Austausch des Spannungsreglers

Ich habe ein Gerät (ein Sonar), das nicht mehr funktioniert (reagiert nicht auf das Einschalten, die Betriebs-LED schaltet sich nicht ein) und öffne es, um nach den typischen Anzeichen eines Fehlers zu suchen. Ich sehe einen L7818-Spannungsregler im TO-220-Gehäuse sieht aus als wäre es überhitzt.

Ich bin verwirrt über zwei Dinge: Erstens: Warum sollte man eine 7818-Schaltung in einer mit 12 V Gleichstrom betriebenen Platine verwenden? Das Board hat einen STM32-Mikrocontroller und Peripheriekomponenten (WLAN usw.), also hatte ich erwartet, einen L7805 zu sehen, keinen 18-V-. Ich nehme an, die 18 V könnten für die Stromversorgung der Analog- / Sonarbits verwendet werden, aber sollte ich dann nicht auch irgendwo einen 5-V-Regler für die Logikteile finden? Nur aus Neugier, was ist hier das wahrscheinliche Netzteildesign, wenn die Eingangsleistung 12 V (Bootsbatterie) beträgt und die Platine ein VRM hat, das eine Eingangsspannung von 20+ Volt erfordert und 18 V als Ausgang hat?

Zweitens: Der Produktcode auf dem VRM ist etwas verkohlt, sieht aber wie „L7818BT“ aus. Ich kann das nicht finden, aber ich kann einen L7818CV finden. Was bedeuten in diesem Fall die Suffixbuchstaben?

Bearbeiten: Draufsicht und Vorderansicht des Boards. Das VRM, das überhitzt aussieht, ist die Komponente, die in beiden Bildern links an einen Kühlkörper geschraubt ist.

Die kleine gestapelte Platine mit dem großen Kühlkörper ist mit dem WLAN verbunden (schwarzes Kabel ist mit einer Gehäuseantenne verbunden). Die beiden großen quadratischen Komponenten sind beide Arm-Mikrocontroller.

Update: Einige grundlegende Tests bestätigen, dass der VRM ein Ablenkungsmanöver ist, oder zumindest ist es nicht das einzige Problem. Wenn ich 12 V am DC-Eingang anlege (der 2-Pin-Anschluss links), kann ich nur an den darunter liegenden Lötstellen 12 V messen (siehe letztes Bild). Das heißt: Es gibt keine andere Stelle auf der Platine, die überhaupt Spannung bekommt. Ich würde annehmen, dass es dann eine der allerersten Komponenten sein muss, die schlecht ist, oder ein mechanisches / Verbindungsproblem irgendwo in der Nähe des Stromanschlusses? Leider verbirgt der Anschluss des Netzschalters (die 2 roten Drähte, die die Platine in einer Lache gelber Schmiere verbinden) viele Dinge in dem Bereich, der dem Stromanschluss am nächsten liegt, sodass ich Schwierigkeiten habe, herauszufinden, was direkt danach los ist Stecker.

Update2/Lösung : Das Problem war, dass sich einer der Drähte des Netzschalters (der mit dem 12-V-Ende der Batterie verbunden ist) von der Platine unter dem gelben Kleber gelöst haben muss. Anstatt zu versuchen, es zu reparieren, was das Abkratzen des Klebers erfordert hätte, habe ich versucht, den Schalter zu umgehen und 12 V direkt an das zweite Netzschalterkabel anzuschließen, was funktioniert hat. Die Lösung, um einen funktionierenden Netzschalter zu erhalten, bestand darin, ein neues Netzschalterkabel direkt an den +12-V-Anschluss auf der Platine zu löten (möglicherweise unter Umgehung einer oder zweier Komponenten wie einer Diode im Prozess). Gerät funktioniert danach einwandfrei, inklusive Schalter.