Einstellen der Vorspannung für die Endstufensektion eines Audioverstärkers?

Question

Einstellen der Vorspannung für die Endstufensektion eines Audioverstärkers?

null

Ich habe am internen Verstärker des aktiven Subwoofers SW-12 gearbeitet. Ich begann zu vermuten, dass die Endstufensektion möglicherweise nicht richtig funktioniert. (Ich bekomme einen musikalisch stimmigen Sound aus dem angeschlossenen Woofer, aber die Lautstärke scheint niedriger zu sein als bevor ich anfing, mit dem Verstärker herumzuspielen.).

Da ich R88, R89 und R90 (mit den Widerständen der gleichen Widerstandsklasse, aber mit 7 W Nennleistung) geändert habe, sollte ich zumindest überprüfen, ob die Vorspannung für die Endstufensektion korrekt ist.

Wie mache ich das? Kann mir jemand dabei helfen?

Auf welchen Modus stelle ich mein Multimeter ein und messe wo?

Ich habe verschiedene Punkte im Schaltplan der Endstufensektion nummeriert:

Oh, und was sollte der/die Wert/e sein?

Spielen die LEVEL-, PHASE- und LOW PASS-Einstellungen eine Rolle, wenn ich das mache?

Wie wäre es, wenn das Signal in den LINE-Eingang des Verstärkers geht? Ist kein Signal in Ordnung?

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Das Wartungshandbuch für SW-12 ist hier:

http://www.audiolabga.com/pdf/SW12-15%20I.pdf

Soweit ich das beurteilen kann, wird nichts über die Einstellung der Vorspannung für die Endstufensektion des Verstärkers erwähnt.

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Aktualisierung (06.03.17):

Gemäß Jonks Anleitung habe ich Folgendes überprüft:

+/- 81-Volt-Schienen: etwa +/- 91 Volt;

+/- 15-Volt-Schienen: etwa +/- 15 Volt;

Spannung über zwei Zenerdioden, D5 & D6: +33,6 V bzw. -33,6 V

Gemäß der Anleitung von Tonny Elliot hatte ich R50 überprüft/angepasst, um den DC-Offset am Lautsprecherausgang auf etwa 0 V +/- 10 mV (innerhalb der Spezifikation) einzustellen, bevor ich den Thread hier startete.

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Ein Bild hinzugefügt (3/8/17):

R66, R67, R139 (brauner Widerstand) und C55. Ich dachte, einige von Ihnen könnten diese Konfiguration interessant finden.

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2 Bilder mit Lautsprecherausgang V, A und V*A hinzugefügt (11.03.17)

Die angeschlossene Last ist eine Raumheizung mit 17,2 Ohm (nicht genau 16 Ohm, wie für das im Wartungshandbuch beschriebene Ausrichtungsverfahren erforderlich), aber gut genug, um diese Messwerte aufzunehmen, nicht wahr?

Die Anpassung von R84 scheint diese Zahlen übrigens nicht wesentlich zu beeinflussen.

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Weiterer Gedanke - Hinzugefügt (13.03.17)

Nachdem ich mir gestern Abend die Zahlen (V, A und V*A des Lautsprecherausgangs) und die begleitenden Diagramme oben angesehen hatte, begann ich zu denken, dass der Verstärker vielleicht in Ordnung ist. Ich mag keine abrupten Änderungen, die ich um LEVEL 6~7 sehe, aber so könnte die Schaltung für diesen Verstärker entworfen worden sein. Als dieser Subwoofer gut funktionierte, war LEVEL 7 (1 Uhr) ungefähr der höchste, den ich verwendete. Wenn dies der Fall ist, weiß ich nicht, warum ich das Gefühl habe, dass dem Ton heute Energie fehlt. (Eine Beschädigung des Tieftöners kann ich nicht ausschließen.)

Kann jemand sagen, ob die obigen Zahlen zumindest halbwegs in Ordnung aussehen oder absolut nicht?

Laut den Spezifikationen für meinen Subwoofer, SW=12, beträgt die maximale Nennleistung 150 W an 8 Ohm. (Die Eingangsempfindlichkeit für die maximale Nennleistung wird als 60 mVrms für LINE IN angegeben.) Wenn meine Argumentation richtig ist, beträgt die Spannung, die erforderlich ist, um 150 W an 8 Ohm zu liefern, 34,6 V. Der Verstärker scheint das Signal also ausreichend zu verstärken. oder doch?

Mehrere Stunden später. . .

Ich habe mich gerade an diesen Kommentar von mir erinnert, den ich am 9. März gepostet habe:

jonk: "Denken Sie auch daran, R34 zu untersuchen, das die Verstärkung festlegt." Ich habe eine Test-CD mit 30 Hz gemacht. Sinussignal. Gemäß den Anweisungen im Servicehandbuch habe ich den Ausgang des Empfängers auf 60 mV eingestellt und den Ausgang des Subwoofer-Verstärkers mit einer angeschlossenen 17,2-Ohm-Dummy-Last gemessen. Die Spannung betrug etwa 20 V. Ich habe die Verstärkung erhöht, um die Ausgangsspannung auf etwa 33 V (per Spezifikation) zu bringen. Ich fand, dass die Tonqualität merklich schlechter wurde.

Ich hatte R34 bis dahin nicht angerührt, daher kann ein Teil oder Teile der Verstärkung fehlen. Was R30 betrifft, so ist die Ausgangsspannung merklich niedriger als der Wert der Spezifikation, aber ich kann sie nicht erhöhen, weil R30 vollständig im Uhrzeigersinn (zur Erhöhung) gedreht wurde.

jonk

R_{84}

$R_{84}$ ist Teil einer

V_{B E}

$V_{BE}$ Multiplikator. Das ist also der Widerstand, der angepasst werden muss, um "Bias" einzustellen. Sie erwähnen diese Tatsache nicht, aber ich hoffe, Sie erkennen es bereits. Weißt du, warum es da ist? (Es gibt keine Early-Effect-Kompensation. Aber das ist ein anderes Problem.)

null

Ich vermutete, dass R84 angepasst werden muss, aber ich weiß nicht, warum es dort ist. Ich bin ein Neuling in der Elektronik. Sie stellen also R84 ein, messen aber was wo?

jonk

Ich werde ein wenig schreiben. Ihre Frage ist zu groß, um ein vollständiges Handbuch zu schreiben. Bevor ich das tue, nehme ich jedoch an, dass Sie die Spannungsschienen bereits überprüft haben? Wie sehen Sie aus?

jonk

Wenn es nicht klar ist, sollten Sie sich unbedingt das ansehen

\pm 15 V

$\pm 15\:\textrm{V}$ Spannungsschienen (gegen Masse) und auch die

\pm 81 V

$\pm 81\:\textrm{V}$ Schienen. Dort sind einige

34 V

$34\:\textrm{V}$ Zener drin auf Seite 2 des Schaltplans. Vielleicht möchten Sie auch die Spannungen an diesen überprüfen. Für Starter. Ich weiß nicht, wie alt dein Gerät ist. Aber auch der Austausch aller Elkos kommt mir in den Sinn. Die werden alt. Also wie alt ist dieses Gerät?

null

Über 20 Jahre alt. Nein, ich habe noch keine +/-15-V-Schienen oder +/-81-V-Schienen gemessen, da ich neu dabei bin und mich nicht wohl fühle, Live-Messungen durchzuführen. Stelle ich mein Multimeter für 81-V-Schienen auf DC-Modus und schließe seine negative Sonde an L und die positive Sonde an D oder E an? Der Kühlkörper des Verstärkers scheint geerdet zu sein. Sollte ich den Kühlkörper anstelle von L verwenden? Vielen Dank für Ihre Hilfe.

jonk

Denken Sie nur daran, dass Sie möglicherweise ALLE Elkos ersetzen müssen, um dieses Gerät wiederherzustellen. (Ich würde es wahrscheinlich auf jeden Fall "einfach machen".) Ja, DC-Modus. Ja, LGND ist gut als Massebezug. Denken Sie daran, dass +81 die rote Leitung und LGND die schwarze erhält. Aber -81 bekommt die schwarze Leitung und LGND die rote Leitung, wenn Ihr Voltmeter keine negativen Werte liefert. (Manche tun es, manche nicht.)

null

Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, aber LE hat -91,3 V und LD +91,1 V gemessen. Mein Multimeter ist wahrscheinlich NICHT vom Typ True RMS. Spielt das für diese Lesungen eine Rolle?

jonk

Das ist in Ordnung und nein, RMS-Fähigkeit ist hier nicht erforderlich. (Natürlich gehe ich davon aus, dass Sie vorsichtig sind!) Diese Messwerte überraschen mich nicht. Ich werde einen kurzen Beitrag über den von mir erwähnten Multiplikator hinzufügen und darüber, wonach Sie an anderer Stelle suchen müssen. (Jedenfalls ein bisschen.)

null

Ich habe AC und BC (15 V) gemessen: Beide liegen ziemlich nahe bei 0 (Null). Da ich dachte, dass die Lötstelle, die auf einer Platine (1 von 2 PCBs) mit "C" gekennzeichnet zu sein scheint, möglicherweise nicht wirklich "C" ist, habe ich A und C gegen das Chassis des Verstärkers (Rückplatte mit Kühlkörper) gemessen. Die Messwerte waren die gleichen (schwankend um 0,0 V, nie über/unter +/- 0,2 V oder so).

jonk

Das sind AC-Punkte, nicht DC. Sie müssen finden

C_{23}

$C_{23}$ Und

C_{24}

$C_{24}$ und messen Sie die Spannung über diesen mit einer DC-Messung. (Es klingt für mich so, als wären Sie wirklich nicht an einem Punkt, an dem Sie das Problem selbst beheben sollten. Daher ist dies möglicherweise nicht mehr der richtige Ort, da es nicht für Schulungsstunden eingerichtet ist.)

null

Ich habe C23 und C24 gefunden.

null

c23 misst etwa 14,5 V. C24 misst etwa -15,07 V. Danke für deine Führung und Geduld, Jonk. Ich denke, wir können zumindest davon ausgehen, dass der Transformator nicht tot oder schwer beschädigt ist.

jonk

Lesen Sie das Handbuch, das Sie gefunden haben, und befolgen Sie die Anweisungen für

R_{50}

$R_{50}$ um die Ausgangsleitungen ohne angelegtes Eingangssignal zu nullen. Denken Sie auch an eine Untersuchung

R_{34}

$R_{34}$ , der die Verstärkung einstellt.

null

Ich habe R50 vor einigen Tagen angepasst. Ich habe den Ausgang auf 0 V +/- 10 ~ 20 mV eingestellt (innerhalb des im Servicehandbuch angegebenen Toleranzbereichs). Vor dem Einstellen von R50 war der Ausgang etwas höher als 0 V, aber immer noch innerhalb von +/-50 mV. Was R34 (und R30) betrifft, habe ich keinen Signalgenerator, daher kann ich sie jetzt nicht überprüfen / einstellen.

null

jonk: "Denken Sie auch daran, R34 zu untersuchen, das die Verstärkung festlegt." Ich habe eine Test-CD mit 30 Hz gemacht. Sinussignal. Gemäß den Anweisungen im Servicehandbuch habe ich den Ausgang des Empfängers auf 60 mV eingestellt und den Ausgang des Subwoofer-Verstärkers mit einer angeschlossenen 17,2-Ohm-Dummy-Last gemessen. Die Spannung betrug etwa 20 V. Ich habe die Verstärkung erhöht, um die Ausgangsspannung auf etwa 33 V (per Spezifikation) zu bringen. Ich fand, dass die Tonqualität merklich schlechter wurde. Wenn ich den Strom am Ausgang messe, steigt der Strom, wenn ich den LEVEL im Uhrzeigersinn drehe (von weniger als 1 Ampere auf über 10 Ampere leicht).

null

"Wenn ich den Strom am Ausgang messe, steigt der Strom, wenn ich den LEVEL im Uhrzeigersinn drehe (von weniger als 1 Ampere auf über 10 Ampere leicht)." Korrektur: "Wenn ich den Strom am Ausgang messe, steigt der Strom, wenn ich den LEVEL-Regler im Uhrzeigersinn drehe (von Milliampere bis über 1 Ampere leicht)."

jonk

Ich habe einen schnellen "Sanity Check" des Schaltplans durchgeführt und kann die letzte Phase in meinem Kopf nicht so gut zum Laufen bringen. Ich bin mir sicher, dass ein Designer daran gearbeitet hat. Aber der VBE-Multiplikator scheint einfach nicht genug Trennung zu bieten. Ich schaue heute Abend nochmal nach. Sehen Sie, was ich denke.

jonk

Ich habe gerade gesehen, dass du das geschrieben hast

R_{139} = 25 Ω

$R_{139}=25\:\Omega$ ?? Ernsthaft? Sie müssen Tausende von Ohm meinen. Rechts?

null

"Mir ist gerade aufgefallen, dass Sie R139=25Ω geschrieben haben?" Entschuldigung, mein Fehler: Sowohl R66 als auch R139 lesen ungefähr 25K Ohm. Ich sollte jeweils eine Leitung abschneiden und eine Messung vornehmen. Ich habe es noch nicht getan. (Ich neige dazu zu denken, dass sie in Ordnung sind, weil R66 ungefähr 28K gelesen hat, bevor ich anfing, die schlechte Klangqualität zu bemerken, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mir da nicht sicher sein.)

jonk

Es gibt viele Dinge, die sich auf "schlechte Qualität" auswirken können. Ich habe mir den VBE-Multiplikator angesehen. Es könnte in Ordnung sein. Es könnte nicht sein. Wenn dies nicht in Ordnung ist, treten mit Sicherheit Übergangsverzerrungen auf. Aber ich denke, Sie brauchen einen Fehlerbehebungsprozess, um durchzugehen. Da es bis auf "schlechte Qualität" "meistens funktioniert", würde ich bei der letzten Endstufe anfangen und rückwärts arbeiten. Andere gehen vielleicht den anderen Weg. Interessieren Sie sich dafür, dass ich einfach mit einer Antwort beginne und Sie dann durch den "Start in der Ausgangsphase" führe und von dort aus zurückarbeite? Oder haben Sie bereits einen Prozess im Auge?

null

"Interessiert es Sie, dass ich einfach mit einer Antwort beginne und Sie dann durch den 'Start in der Ausgangsphase' führe und von dort aus zurückarbeite?" Sicher, aber vielleicht möchten Sie sich die Daten und Diagramme ansehen, die ich meinem ursprünglichen Beitrag hinzugefügt habe. LEVEL 5 (11 Uhr) liefert zufriedenstellende Bässe. Ich hatte nie das Bedürfnis, über LEVEL 7 (1 Uhr) hinauszugehen, weil der ganze Raum auf dieser Ebene anfing zu zittern. Heute fehlt es dem Bass an Wucht, und das Drehen des LEVEL-Reglers nach Mittag lässt den Woofer anfangen zu "flattern", ohne dass der Bass nennenswert ansteigt, während die Auslenkung der Schwingspule übermäßig wird.

Antworten (2)

Einstellen der Vorspannung für die Endstufensektion eines Audioverstärkers?

$R_{84}$ ist Teil einer $V_{BE}$ Multiplikator. Das ist also der Widerstand, der angepasst werden muss, um "Bias" einzustellen. Sie erwähnen diese Tatsache nicht, aber ich hoffe, Sie erkennen es bereits. Weißt du, warum es da ist? (Es gibt keine Early-Effect-Kompensation. Aber das ist ein anderes Problem.)
Ich vermutete, dass R84 angepasst werden muss, aber ich weiß nicht, warum es dort ist. Ich bin ein Neuling in der Elektronik. Sie stellen also R84 ein, messen aber was wo?
Ich werde ein wenig schreiben. Ihre Frage ist zu groß, um ein vollständiges Handbuch zu schreiben. Bevor ich das tue, nehme ich jedoch an, dass Sie die Spannungsschienen bereits überprüft haben? Wie sehen Sie aus?
Wenn es nicht klar ist, sollten Sie sich unbedingt das ansehen $\pm 15\:\textrm{V}$ Spannungsschienen (gegen Masse) und auch die $\pm 81\:\textrm{V}$ Schienen. Dort sind einige $34\:\textrm{V}$ Zener drin auf Seite 2 des Schaltplans. Vielleicht möchten Sie auch die Spannungen an diesen überprüfen. Für Starter. Ich weiß nicht, wie alt dein Gerät ist. Aber auch der Austausch aller Elkos kommt mir in den Sinn. Die werden alt. Also wie alt ist dieses Gerät?
Über 20 Jahre alt. Nein, ich habe noch keine +/-15-V-Schienen oder +/-81-V-Schienen gemessen, da ich neu dabei bin und mich nicht wohl fühle, Live-Messungen durchzuführen. Stelle ich mein Multimeter für 81-V-Schienen auf DC-Modus und schließe seine negative Sonde an L und die positive Sonde an D oder E an? Der Kühlkörper des Verstärkers scheint geerdet zu sein. Sollte ich den Kühlkörper anstelle von L verwenden? Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Denken Sie nur daran, dass Sie möglicherweise ALLE Elkos ersetzen müssen, um dieses Gerät wiederherzustellen. (Ich würde es wahrscheinlich auf jeden Fall "einfach machen".) Ja, DC-Modus. Ja, LGND ist gut als Massebezug. Denken Sie daran, dass +81 die rote Leitung und LGND die schwarze erhält. Aber -81 bekommt die schwarze Leitung und LGND die rote Leitung, wenn Ihr Voltmeter keine negativen Werte liefert. (Manche tun es, manche nicht.)
Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, aber LE hat -91,3 V und LD +91,1 V gemessen. Mein Multimeter ist wahrscheinlich NICHT vom Typ True RMS. Spielt das für diese Lesungen eine Rolle?
Das ist in Ordnung und nein, RMS-Fähigkeit ist hier nicht erforderlich. (Natürlich gehe ich davon aus, dass Sie vorsichtig sind!) Diese Messwerte überraschen mich nicht. Ich werde einen kurzen Beitrag über den von mir erwähnten Multiplikator hinzufügen und darüber, wonach Sie an anderer Stelle suchen müssen. (Jedenfalls ein bisschen.)
Ich habe AC und BC (15 V) gemessen: Beide liegen ziemlich nahe bei 0 (Null). Da ich dachte, dass die Lötstelle, die auf einer Platine (1 von 2 PCBs) mit "C" gekennzeichnet zu sein scheint, möglicherweise nicht wirklich "C" ist, habe ich A und C gegen das Chassis des Verstärkers (Rückplatte mit Kühlkörper) gemessen. Die Messwerte waren die gleichen (schwankend um 0,0 V, nie über/unter +/- 0,2 V oder so).
Das sind AC-Punkte, nicht DC. Sie müssen finden $C_{23}$ Und $C_{24}$ und messen Sie die Spannung über diesen mit einer DC-Messung. (Es klingt für mich so, als wären Sie wirklich nicht an einem Punkt, an dem Sie das Problem selbst beheben sollten. Daher ist dies möglicherweise nicht mehr der richtige Ort, da es nicht für Schulungsstunden eingerichtet ist.)
c23 misst etwa 14,5 V. C24 misst etwa -15,07 V. Danke für deine Führung und Geduld, Jonk. Ich denke, wir können zumindest davon ausgehen, dass der Transformator nicht tot oder schwer beschädigt ist.
Lesen Sie das Handbuch, das Sie gefunden haben, und befolgen Sie die Anweisungen für $R_{50}$ um die Ausgangsleitungen ohne angelegtes Eingangssignal zu nullen. Denken Sie auch an eine Untersuchung $R_{34}$ , der die Verstärkung einstellt.
Ich habe R50 vor einigen Tagen angepasst. Ich habe den Ausgang auf 0 V +/- 10 ~ 20 mV eingestellt (innerhalb des im Servicehandbuch angegebenen Toleranzbereichs). Vor dem Einstellen von R50 war der Ausgang etwas höher als 0 V, aber immer noch innerhalb von +/-50 mV. Was R34 (und R30) betrifft, habe ich keinen Signalgenerator, daher kann ich sie jetzt nicht überprüfen / einstellen.
jonk: "Denken Sie auch daran, R34 zu untersuchen, das die Verstärkung festlegt." Ich habe eine Test-CD mit 30 Hz gemacht. Sinussignal. Gemäß den Anweisungen im Servicehandbuch habe ich den Ausgang des Empfängers auf 60 mV eingestellt und den Ausgang des Subwoofer-Verstärkers mit einer angeschlossenen 17,2-Ohm-Dummy-Last gemessen. Die Spannung betrug etwa 20 V. Ich habe die Verstärkung erhöht, um die Ausgangsspannung auf etwa 33 V (per Spezifikation) zu bringen. Ich fand, dass die Tonqualität merklich schlechter wurde. Wenn ich den Strom am Ausgang messe, steigt der Strom, wenn ich den LEVEL im Uhrzeigersinn drehe (von weniger als 1 Ampere auf über 10 Ampere leicht).
"Wenn ich den Strom am Ausgang messe, steigt der Strom, wenn ich den LEVEL im Uhrzeigersinn drehe (von weniger als 1 Ampere auf über 10 Ampere leicht)." Korrektur: "Wenn ich den Strom am Ausgang messe, steigt der Strom, wenn ich den LEVEL-Regler im Uhrzeigersinn drehe (von Milliampere bis über 1 Ampere leicht)."
Ich habe einen schnellen "Sanity Check" des Schaltplans durchgeführt und kann die letzte Phase in meinem Kopf nicht so gut zum Laufen bringen. Ich bin mir sicher, dass ein Designer daran gearbeitet hat. Aber der VBE-Multiplikator scheint einfach nicht genug Trennung zu bieten. Ich schaue heute Abend nochmal nach. Sehen Sie, was ich denke.
Ich habe gerade gesehen, dass du das geschrieben hast $R_{139}=25\:\Omega$ ?? Ernsthaft? Sie müssen Tausende von Ohm meinen. Rechts?
"Mir ist gerade aufgefallen, dass Sie R139=25Ω geschrieben haben?" Entschuldigung, mein Fehler: Sowohl R66 als auch R139 lesen ungefähr 25K Ohm. Ich sollte jeweils eine Leitung abschneiden und eine Messung vornehmen. Ich habe es noch nicht getan. (Ich neige dazu zu denken, dass sie in Ordnung sind, weil R66 ungefähr 28K gelesen hat, bevor ich anfing, die schlechte Klangqualität zu bemerken, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mir da nicht sicher sein.)
Es gibt viele Dinge, die sich auf "schlechte Qualität" auswirken können. Ich habe mir den VBE-Multiplikator angesehen. Es könnte in Ordnung sein. Es könnte nicht sein. Wenn dies nicht in Ordnung ist, treten mit Sicherheit Übergangsverzerrungen auf. Aber ich denke, Sie brauchen einen Fehlerbehebungsprozess, um durchzugehen. Da es bis auf "schlechte Qualität" "meistens funktioniert", würde ich bei der letzten Endstufe anfangen und rückwärts arbeiten. Andere gehen vielleicht den anderen Weg. Interessieren Sie sich dafür, dass ich einfach mit einer Antwort beginne und Sie dann durch den "Start in der Ausgangsphase" führe und von dort aus zurückarbeite? Oder haben Sie bereits einen Prozess im Auge?
"Interessiert es Sie, dass ich einfach mit einer Antwort beginne und Sie dann durch den 'Start in der Ausgangsphase' führe und von dort aus zurückarbeite?" Sicher, aber vielleicht möchten Sie sich die Daten und Diagramme ansehen, die ich meinem ursprünglichen Beitrag hinzugefügt habe. LEVEL 5 (11 Uhr) liefert zufriedenstellende Bässe. Ich hatte nie das Bedürfnis, über LEVEL 7 (1 Uhr) hinauszugehen, weil der ganze Raum auf dieser Ebene anfing zu zittern. Heute fehlt es dem Bass an Wucht, und das Drehen des LEVEL-Reglers nach Mittag lässt den Woofer anfangen zu "flattern", ohne dass der Bass nennenswert ansteigt, während die Auslenkung der Schwingspule übermäßig wird.

dannyf · Answer 1

dannyf

Die Endstufensektion ist eigentlich die Ausgangsstufe (OPS). Die Eingangs- und Vas-Stufen befinden sich in der Treiberschaltung.

die ops ist ziemlich innovativ. Um die Vorspannung zu überprüfen, messen Sie die Spannung über j / m -> sollte etwa 4 V betragen -> 6 pn-Übergänge.

oder Sie können die Spannung über den Emitterwiderständen an Q16/17/19/20/22/23/25/26 überprüfen. sie sollten ungefähr gleich sein.

aber ich bezweifle, dass sie die Probleme sind. Ihre Probleme klingen nach Verstärkungseinstellung / Schutz. Überprüfen Sie r66/67/167 und c55, die Eingangsschaltung. Ein Signalgenerator + Oszilloskop wäre hilfreich.

null

dannyf: "Aber ich bezweifle, dass es die Probleme sind. Ihre Probleme klingen nach Gain-Einstellung / Schutz. Überprüfen Sie r66/67/167 und c55, die Eingangsschaltung." Als ich einige Lötstellen ausbesserte, erzeugte ich versehentlich einen Kurzschluss um R88 und R90. Ich habe darüber nachgedacht, dass das Betreiben des Verstärkers mit dem Kurzschluss einige Komponenten beschädigt haben könnte. Ich werde die von Ihnen erwähnten Komponenten überprüfen, aber ich kann R167 nicht finden. Ist die Nummer richtig? Danke.

null

dannyf: "überprüfe r66/67/167 und c55, die Eingangsschaltung." Die folgenden Messungen wurden mit den Komponenten im Stromkreis durchgeführt: R66 = ~20,8 Ohm. R67 = ~0,98 kOhm. R139 = ~ 20,7 Ohm. Momentan habe ich keine Möglichkeit Kapazitäten zu messen. Das Schema zeigt, dass R66 39,2 K Ohm und R139 39 K Ohm sein soll (und ihre Farbcodes mit diesen Zahlen übereinstimmen). Glaubst du, es lohnt sich, ihre Messungen außerhalb der Schaltung vorzunehmen?

dannyf

R139/R66 = 20 Ohm klingt viel zu lang, um richtig zu sein. Wenn das richtig gemessen wird, kann es definitiv zu einer geringen Verstärkung beitragen. aber wie hast du das gemessen?

null

dannyf: "aber wie hast du es gemessen?" Alles im Kreis. Ich kann verstehen, dass der Messwert von R139 von C55 oder anderen beeinflusst wird, aber ich hatte erwartet, dass R66 nicht von anderen beeinflusst wird. Ich maß ihren Widerstand, indem ich ihre beiden Leitungen mit den Sonden meines Multimeters berührte. Interessanterweise las R66 vor etwa einem Monat laut meiner Notiz etwa 28K Ohm. Wieder im Kreis. Ich werde mal sehen, ob ich ein Bild von dieser Gegend bekomme.

null

Ich habe gerade R66 und R139 abgelesen. Beide lesen jetzt etwa 25 Ohm. (Vor etwa 10 Stunden habe ich den Verstärker zum Testen eingeschaltet.)

null

„(Vor ungefähr 10 Stunden habe ich den Verstärker zum Testen eingeschaltet.)“ Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich den Verstärker nach etwa 10 Minuten Testzeit ausgeschaltet habe. Der Verstärker war also etwa 10 Stunden lang ausgeschaltet, bevor ich heute Morgen die Messwerte der beiden Widerstände genommen habe.

dannyf

In-Circuit-Messung ist nicht so genau, besonders wenn der Verstärker eingeschaltet ist. Außerdem gehen Widerstände selten kaputt oder kurzzeitig kaputt. Ich bin mir also nicht sicher, ob ich der Messung zu 100% vertrauen würde. Aber versuchen Sie versuchsweise, ob Sie einen In-Spec-Widerstand als R66 einbauen und ob das das Problem behebt. viel Glück.

dannyf

habe gerade das Bild gesehen. Schneiden Sie für R66 eine der Leitungen ab und messen Sie sie erneut. Wenn es immer noch 20R sind, setzen Sie einen Widerstand der richtigen Größe zwischen das abgeschnittene Kabel und die Platine und sehen Sie, ob das das Problem behebt.

null

"Schneiden Sie für R66 eine der Leitungen ab und messen Sie es erneut. Wenn es immer noch 20R sind, setzen Sie einen Widerstand der richtigen Größe zwischen die abgeschnittene Leitung und die Platine und sehen Sie, ob das das Problem behebt. " Gute Idee. Danke. Wie lese ich die Spannung an J/M ab? Verwende ich die AC- oder DC-Einstellung? Muss ein Eingangssignal anliegen und LEVEL am Verstärker hoch sein? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sowohl AC als auch DC bei eingeschaltetem Gerät, kein Signal und 0 Lautstärke ausprobiert und fast 0 Volt erhalten (nur einige hundert mV). Ich habe nicht viel weiterverfolgt, weil ich nicht sicher war, was ich sollte zu tun.

null

dannyf: "check r66/67/167[139?] and c55" Die folgenden Messungen wurden mit den Komponenten im Stromkreis durchgeführt: R66 = ~20,8K Ohm. R67 = ~0,98 kOhm. R139 = ~20,7 kOhm. (Die Werte in meinem Kommentar vom 8.3.17 enthielten Tippfehler.) Wenn ich mir den Schaltplan ansehe, vermute ich, dass ~20K der Wert des kombinierten Widerstands von R66, R67 und R139 (Blatt 2) und R87, R88, R89 ist , und R90 (Blatt 3) in den Parallelkreisen, die sie bilden, also sind R66, R139 wahrscheinlich in Ordnung. Ich würde immer noch gerne überprüfen, ob C55, wenn ich kann. Wenn ich C55 überprüfe, kann ich R139 sicher "außerhalb des Stromkreises" überprüfen.

null · Answer 2

Da ich mit anderen Dingen beschäftigt war, um die ich mich kümmern musste, habe ich etwa im März 2017 mit der Restaurierung des Subwoofers aufgehört. (Das ursprüngliche Problem war ein knisterndes Geräusch nach dem Aufwärmen.)

Da der Bereich der Platine, in dem R87, R88, R89 und R90 waren, heiß wurde und einer der Widerstände tatsächlich durchbrannte, ersetzte ich drei davon durch Widerstände mit demselben Ohm (750 Ohm), aber mit höherer Wattzahl (7W statt 5W). (Einer der vier Widerstände war schwer zu entfernen, also habe ich das Original belassen.) Während dieser Austausch der drei Widerstände möglicherweise dazu beigetragen hat, das Überhitzungsproblem zu reduzieren, blieb das ursprüngliche Rauschen bestehen. Das war alles, was ich getan habe, bevor ich letztes Jahr mit dem Subwoofer aufgehört habe.

Ich habe die Arbeit am Subwoofer vor ungefähr zwei Wochen wieder aufgenommen. Ich habe die ursprünglichen restlichen Widerstände der vier ersetzt und diesmal C55 geändert, aber das Rauschen blieb.

Ich beschloss, vor zwei Nächten wieder auf Platz eins zu gehen und begann, nach schlechten Lötstellen auf der Platine zu suchen. Mir ist aufgefallen, dass das Rauschen beeinträchtigt wird, wenn ich am Kühlkörper von Q9 wackele. Ich testete weiter mit Kühlung des Kühlkörpers mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattestäbchen und bestätigte, dass die Temperatur am Kühlkörper (= die Temperatur von Q9) die Ursache für das Rauschen war. Ich habe die Lötstellen von Pins von Q9 und Pins von mehreren anderen Komponenten in der Nähe ausgebessert. Beim ersten Versuch habe ich versucht, dies minimal an den Stiften von Q9 zu tun, aus Angst, es durch zu viel Hitze zu beschädigen. Beim Testen stellte ich fest, dass das Geräusch immer noch da war. Ich entschied, dass ich den Transistor nur ersetzen werde, wenn er beschädigt ist, und lötete die Stifte von Q9 gründlich mit mehr Lötmittel neu. Danach war das Geräusch komplett verschwunden. Ich habe letzte Nacht mehrere Stunden lang Musik gehört. Der Subwoofer klingt robuster als zuvor. (Nach dem Austausch der vier Widerstände und eines Kondensators habe ich R34, R30 und VDC-Offset neu kalibriert. Vielleicht hat dies geholfen. Auch mein Eindruck, dass der Schallpegel niedriger war als zuvor, war möglicherweise rein subjektiv. Nachdem ich den Woofer wieder in sein Gehäuse eingebaut hatte und Versiegelt es so, wie es sein sollte, es klingt wieder robust.)

Ich danke allen, die in meinen Threads über den Subwoofer gepostet haben. Ich wusste anfangs fast nichts über Elektronik und das ist auch heute noch so, aber ich habe viel von den Leuten hier gelernt. Danke noch einmal.

"Man findet immer, was man sucht, wo man zuletzt hinschaut."

(Das erste, was ich tat, war tatsächlich, alle verdächtig aussehenden Lötstellen auszubessern, aber die Lötstellen von Q9 sahen selbst durch ein Vergrößerungsglas in Ordnung aus. Andere härtere Dinge auszuprobieren und nicht das gewünschte Ergebnis zu erzielen, war ein notwendiger Schritt, um gründlicher nachzusehen. )