Ich habe 11 V zwischen Neutralleiter und Masse, wie kann ich das Problem isolieren und lösen?

Ich bin in Indonesien und das örtliche Elektrizitätsunternehmen ist schlecht und es gibt keinen richtigen Elektriker in der Nähe. Die Leute verbinden einfach Drähte miteinander.

In diesem Sinne habe ich kürzlich meine Drähte herausgerissen (ausgegraben) und neue geerdete eingesetzt:

  1. Ich habe ein digitales Messgerät, ungeerdet.
  2. Dieser verbindet sich über ein 50m langes NYY 2x2,5mm Kabel mit meiner Verbrauchereinheit (selbst installiert)
  3. Ich habe einen Erdstab, den ich kürzlich im Boden vergraben habe, der mit meiner Verbrauchereinheit verbunden ist.
  4. Ich habe einen Steckdosentester, der 11 V Neutral -> Erde anzeigt
  5. Die korrekte Spannung für Indonesien ist 220 V, aber ich habe 240 V-250 V (vor ein paar Jahren waren es ungefähr 195 V, weil ungefähr 50 kVA über benachbarte Grundstücke an einen 20-kVA-Transformator angeschlossen waren, also habe ich sie nach einiger Lobbyarbeit dazu gebracht, einen neuen zu installieren , und ich glaube, es gibt einen Knopf, den sie zu hoch gedreht haben).

Also ich habe einen Fehler, aber ich weiß nicht genau wo.

Der Erdstab wurde mit keinem Werkzeug getestet, aber es ist Regenzeit und der Boden ist extrem nass, während ich spreche, also scheint es hier kein Problem zu geben.

Kann jemand vorschlagen, wie man es löst?

Bearbeiten: Ich habe gerade einen Stromkreis getestet (der 2,5-mm-Kabel verwendet) und einen 1800-W-Wasserkocher angeschlossen. Bei ausgeschaltetem Wasserkocher 251 V L->N und 11 V N->E. Bei eingeschaltetem Wasserkocher 237 V bzw. 8 V.

Edit2: Ich habe einige Informationen auf Youtube gefunden, die ziemlich glaubwürdig erschienen, und mein eigenes Messgerät überprüft. https://www.youtube.com/watch?v=ImdN08dHiYQ

Das ist das Diagramm auf YT

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Sie können sehen, dass es fünf Terminals gibt.

Hier ist mein Messgerät:

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Die Etiketten sind auf meinem Foto nicht klar, aber sie sind auf dem Stecker aufgedruckt: 1 (Phase ein), 2 (Phase aus), ⏚, 3 (Neutral ein), 4 (Neutral aus). Die untere ⏚ Schraube soll also mit einer Erdungsstange verbunden werden, aber es war nie eine installiert, und dann soll die obere ⏚ mit der oberen Schraube des Neutralleiters verbunden werden.

Wenn nun laut Video die Masse am Messgerät verbunden wäre (was unmöglich ist, da dort keine Masse vorhanden ist), würde wenn ich zusätzlich an der Verbrauchereinheit verbinde, dies dazu führen, dass die Manipulationserkennung am Messgerät auslöst und es würde aufhören zu arbeiten.

In diesem Fall, in dem am Messgerät keine Verbindung zwischen Masse und Erde besteht, schlägt das Video vor, dass, wenn wir stattdessen an der Verbrauchereinheit eine Verbindung herstellen, der Nachbar einen Leckstrom hat, der dann an unserer Verbrauchereinheit zur Erde gelangen kann , und von unserem Zähler abgelesen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, am Messgerät zu erden.

Es scheint also, als hätte ich drei mögliche Lösungen:

  1. Verbinden Sie die Erde und den Neutralleiter in meiner Verbrauchereinheit mit den möglichen Kosten für die Bezahlung der Leckage des Nachbarn
  2. Installieren Sie einen Erdspieß am Zähler (weil er 50 Meter entfernt ist, scheint dies praktischer zu sein, als ihn am vorhandenen Erdspieß am Haus zu erden) und bitten Sie dann das Elektrizitätsunternehmen, den Zähler zu öffnen und für mich zu erden
  3. Lassen Sie das Elektrizitätsunternehmen den Zähler näher zum Haus bringen und an meinen Erdungsstab anschließen. Dies ist wahrscheinlich besser als Option 2, aber wahrscheinlich mühsam und zeitaufwändig, daher werde ich mich vorerst für Option 1 entscheiden.
Beantwortet das deine Frage? diy.stackexchange.com/questions/49431/…
Das scheint das gleiche Problem zu sein? Ich bekomme an ALLEN Steckdosen die gleichen 11V
Ja, und die Antwort ist normalerweise eine Anomalie des Messgeräts oder eine Phantomspannung. Möglicherweise haben Sie nicht wirklich ein Problem.
240 V sind nicht unbedingt ein Problem - siehe en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country zeigt 230 V, und im Allgemeinen sind die meisten Geräte für 220-V-Systeme wirklich für einen Bereich von typischerweise 220 V - 250 V ausgelegt. Wo/wie sind Masse und Neutralleiter verbunden?
Der Abfall von Aus zu Ein ist nicht großartig, aber nicht so überraschend und an und für sich kein Problem. Aber mit immer noch 8V neutral gegen Masse ist definitiv irgendwo etwas los. Wie misst du Neutral zu Erde?
„Es gibt keinen richtigen Elektriker. Die Leute verbinden einfach Drähte miteinander.“ Ich fühle mit dir, mein Freund. ich wirklich...
Ich habe einen kupferbeschichteten 5/8-Zoll-8-Fuß-Erdungsstab, der mit 6 mm ^ 2-Kupferkabel mit der Erdungsschiene in meiner Schneider-Verbrauchereinheit verbunden ist. Ich habe einen RCBO, aber ich denke, er ist fehlerhaft, da die Testtaste dies nicht tut ausgelöst, und es blieb nicht eingeschaltet, also habe ich das stromführende Kabel davon entfernt, so dass Live von der Quelle zu jedem MCB in Reihe geschaltet ist, während der Neutralleiter immer noch über den RCBO zur neutralen Sammelschiene geht (bis ich es schaffe, ihn herauszureißen der RCBO).
Wenn Neutralleiter und Erde nicht verbunden sind (oder verbunden sind, aber 50 m vom Messgerät entfernt sind), sind 8-11 V nicht einmal annähernd ungewöhnlich. Ohne die örtlichen Gepflogenheiten zu kennen, ist es schwer zu wissen, was die richtige Lösung ist.
@Ecnerwal Basierend auf dem ersten Satz der Frage scheint es, dass "lokale Praktiken" "es hat mich (noch) nicht umgebracht, also muss es richtig sein".
Ich fragte ein lokales Elektrizitätsforum (auf Indonesisch) auf Facebook, das einige Mitarbeiter des Elektrizitätsunternehmens hatte. Sie waren nicht besonders hilfreich und gaben mehrere widersprüchliche Meinungen ab, lol, sie sagten, das Messgerät sei digital und müsse daher nicht geerdet werden!? Der RCBO (in der Verbrauchereinheit) hat eine fliegende Leitung zur Erdungsschiene, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, was dort vor sich geht.
Wenn das Messgerät nicht geerdet ist, benötigen Sie (genau eine) Verbindung zwischen dem Neutralleiter und Ihrer Erdungselektrode. Das wäre "an Ihrer Verbrauchereinheit", soweit ich die Stromterminologie außerhalb der USA verstehe (="Hauptschalterfeld", wo der Strom in Ihr Eigentum kommt.)
Wenn Sie Option 2 verwenden, müssen Sie (wie auf dem Diagramm gezeigt, das nicht so verdrahtet ist) ein Erdungskabel vom Messgerät zum Haus führen. Schmutz ist ein schlechter Leiter.
Bedeutet 2,5-mm-Verdrahtung : 2,5 mm Durchmesser (fast 10 AWG)? Oder bedeutet es 2,5 mm Fläche (fast 13 AWG)? Macht den Unterschied zwischen ungefähr 16 A und 30 A sicherer Stromkapazität.
2,5 mm bedeutet 2,5 mm^2. Es wäre etwas seltsam, den Durchmesser anzugeben, da der Verbraucher nicht erwarten würde, dass beispielsweise ein „5-mm-Draht“ viermal so viel kostet wie ein „2,5-mm-Draht“. Das ^2 wird normalerweise der Einfachheit halber weggelassen, nehme ich an.

Antworten (2)

Ich habe einen kupferbeschichteten 5/8 "8 'Erdungsstab, der mit 6 mm ^ 2 Kupferkabeln mit der Erdungsschiene in meiner Schneider-Verbrauchereinheit verbunden ist

Dies kann der Schlüssel sein. In den USA (anderes System, aber hoffentlich nahe genug) sollen Neutralleiter und Masse verbunden werden , indem sie an einer und nur einer Stelle verbunden werden. Das kann in der Nähe des Zählers ("Meter Main") oder im Hauptpanel sein. (In den vergangenen Jahren gab es auch Subpanels mit Neutralleiter und Erdung verbunden.) Da die Verbindung nur an einer Stelle erforderlich ist, werden viele Panels ohne Neutralleiter mit Erdung geliefert. Wenn dies der Fall ist, gibt es normalerweise einen Platz für eine Schraube, um die Neutralschiene mit dem Gehäuse zu verbinden, oder Sie können dies tun, indem Sie einen Draht von der Neutralschiene entweder mit dem Gehäuse oder der Erdungsschiene verbinden. Anweisungen für das Gremium sollten die genehmigte Methode beschreiben.

Ohne Verbindung sollte der Neutralleiter nahe an Masse liegen, wird aber wahrscheinlich nicht genau an Masse liegen, und eine Differenz von 8 V - 11 V wäre ganz normal.

Das Bonden ist wichtig, denn wenn es einen Kurzschluss zwischen heiß und Masse gibt, möchten Sie sicherstellen, dass der Strom ordnungsgemäß fließen kann, um den Leistungsschalter auszulösen.

danke, ich habe mein OP aktualisiert, nachdem ich dies auf Youtube auf Indonesisch gesucht hatte. Es scheint, dass, weil der Zähler selbst verklebt werden muss, es keine spezielle Verbindungsschraube in der Platte am Haus gibt, weil dies falsch ist . Aber wie Sie sagen, es muss irgendwo gebondet werden, was es derzeit nicht ist. und das ist die einzige Option, die ich im Moment habe. Also werde ich morgen versuchen, ein Kabel von der neutralen zur Erdungsschiene zu verlegen und zu sehen, ob es die Spannung eliminiert.
In den USA erfolgt die Verbindung normalerweise nicht am Zähler, es sei denn, es handelt sich tatsächlich um eine Kombination aus Zählerbasis + Hauptplatte = "Zählerhaupt". Modellnummer des Schneider-Panels?
es ist ein DOMH12112F. IDK, wenn Sie digitale Prepaid-Zähler (Token) in den USA haben, also denke ich, dass die Dinge etwas anders sind.
Wow, eine andere Welt in der Tat "Prepaid (Token) Meter", "es gibt keinen richtigen Elektriker in der Nähe", "die Leute verbinden einfach Drähte miteinander."
Die Schnellsuche nach Artikel # erhält eine Schneider-Seite, aber die Dokumentation dort geht nicht auf die notwendigen Details ein.
Ich habe gerade meinen Neutralleiter und Masse verbunden und die Erd-> Neutralleiterspannung ist jetzt wie erwartet Null

Was hat es mit dem ganzen Spannungsabfall auf sich?

Einfach. Sie haben ein 2,5-mm2-Kabel (~13 AWG) mit einer Länge von 50 m (160'). Das ist ein sehr kleiner Draht für eine so lange Distanz. In Kanada würde man darauf nicht mehr als 15 Ampere ziehen. In Nordamerika würde ich Ihnen raten, 4 oder 2 AWG (25 oder 35 mm2) Aluminiumdraht für diesen Lauf zu verwenden.

Sie haben also (nicht überraschend) einen Spannungsabfall von 14 Volt (so sagen Sie). Die heißen und neutralen haben jeweils die Hälfte des Spannungsabfalls, also jeweils 7 V. Daher würde ich erwarten, dass der Neutralleiter bei einem Abfall von 14 V um 7 V über der Erde ansteigt.

Der Eckpfeiler des Schutzes Ihres Systems ist der RCBO

Wenn der RCBO tipptopp ist, können alle möglichen anderen elektrischen Sünden toleriert werden. Was erklären würde , warum die Code-Durchsetzung in Ihrem Land so lasch ist; Der funktionierende RCBO beseitigt die meisten Gefahren!

Es zu umgehen ist Wahnsinn, aber sehr typisch hören wir das:

"Ich habe versucht, es angeschlossen zu lassen, aber es löst sofort aus, wenn ich es tue. Ich finde keine Möglichkeit, es nicht sofort auszulösen. Sicher ist es kaputt?"

Die Antwort lautet immer: „Nein, es ist NICHT kaputt! Es liegt ein tatsächlicher Systemfehler vor, ein echter Fehlerstrom: genau das, was es erkennen soll – und es löst aus, weil es seine Arbeit richtig macht. Was Sie wirklich brauchen zu tun ist, diesen Fehler aufzuspüren und zu beseitigen.“

Und die Antwort ist immer: „Vielleicht, aber a) ich weiß nicht, wie das geht, und b) es ist mir egal, weil ich die Risiken nicht verstehe. .

Aber RCBO auf einem bekanntermaßen fehlerhaften System zu umgehen , ist purer Wahnsinn.

Es wäre also wirklich viel besser, Ihre Fähigkeiten zu verbessern, damit Sie das Grundproblem beheben können. Sie können es eingrenzen, indem Sie die Stromkreise entweder einzeln oder "halb auf einmal" trennen. Beachten Sie, dass Sie zum Trennen eines Stromkreises sowohl stromführend als auch neutral trennen müssen . Weil sich der RCBO um die Leckage vom Neutralleiter zur Erde kümmert, und das wird ihn auch auslösen.

Beginnen Sie damit, alle angeschlossenen Lasten zu trennen. Wenn es hält, stecken Sie die Dinge einzeln ein und warten Sie, ob es auslöst. Wenn es auslöst, war es das letzte, was Sie eingesteckt haben.

Wenn das nicht funktioniert, liegt es an den festverdrahteten Schaltkreisen. Ausschlussverfahren anwenden. Angenommen, Sie trennen die Schaltkreise 1-2-3 und es hält. Sie wissen also, dass das Problem in Stromkreis 4, 5, 6 oder 7 liegt. Sie schließen die Stromkreise 4-5 wieder an. Es stolpert. Du trennst Stromkreis 5. Er hält. Muss Schaltung 5 sein!

Jetzt folgen Sie Stromkreis 5 für die Hälfte seiner Ausgänge und trennen dort heiß und neutral. Es stolpert immer noch. Wir wissen also, dass das Problem in der ersten Hälfte von Schaltung 5 liegt. Jetzt teilen wir diese Hälfte in zwei Viertel. Wenn nur das erste Quartal angeschlossen ist, hält es. Wir wissen also, dass das Problem im zweiten Quartal liegt. Wiederholen Sie dies, bis Sie nur noch ein einzelnes Gerät haben. ERWISCHT!

Lassen Sie das Gerät dann reparieren oder ersetzen.

Wenn Sie sich weigern, einen RCBO für das ganze Haus zu verwenden, ziehen Sie viele RCDs in Betracht

Die Leute lachen über die Amerikaner, weil sie viele einzelne RCDs (GFCIs) pro Stromkreis oder sogar pro Steckdose haben. Aber Sie erleben selbst die Methode zu unserem Wahnsinn. Wenn in Amerika ein FI-Schutzschalter auslöst, schaltet er nur diesen einen Stromkreis oder diese Steckdose aus, nicht das ganze verdammte Haus .

Das könntest du also versuchen. Ersetzen Sie jeden Ihrer einzelnen Leitungsschutzschalter (oder sogar Steckdosen, falls diese Option verfügbar ist) durch entsprechend ausgelegte RCD-Geräte. Jetzt verlieren Sie nur noch den defekten Stromkreis und nicht das ganze Haus.

Dies gibt Ihnen auch die Möglichkeit, gut geerdete, aber FI-Schutzschalter auslösende Geräte vollständig aus dem FI-Schutzschalter/RCD-Schutz zu entfernen. Zum Beispiel schützen wir keine Öfen und Kühlschränke, die für das Auslösen von GFCIs berüchtigt sind, da es sich um gut geerdete Geräte handelt, bei denen die elektrischen Teile nicht zugänglich sind.

Ihr Erdungssystem muss absolut spitze sein

Und Installationen im europäischen Stil sind berüchtigt für schlechte, schlechte Erdung - sie sind im Allgemeinen auf europäische Wohngebäude ausgerichtet, in denen es nicht unvernünftig ist, sich auf den Nutzen zu verlassen, um "den Neutralleiter zu erden".

Wenn Sie sich auf einem Grundstück wie einem amerikanischen Gehöft ausbreiten, empfehle ich die amerikanische Sichtweise der Erdung:

  • Ein Erdungskabel ( grün oder gelb/grün oder blank) wird zu allen Gebäuden geführt und alle angeschlossen
  • Jedes Gebäude erhält sein eigenes kompetentes Erdungsstangensystem – normalerweise zwei 2,5 m lange Stangen, die mindestens 2 m voneinander entfernt platziert sind (vorzugsweise an gegenüberliegenden Ecken des Gebäudes).
  • Die Erdungsstangen werden an jedem Gebäude in der Schalttafel/Verbrauchereinheit dieses Gebäudes an das Erdungskabel gebunden

Und dann das Wichtigste: Es darf nur eine erdneutrale Verbindung geben . Wenn Sie zwei hätten, würde der Neutralstrom über das Erdungssystem umgeleitet. In der Regel legen wir diese an der ersten Trennstelle hinter dem Stromzähler an. In einer Installation jedoch, in der es eine lange Zuleitung vom Zähler gibt und die kein Erdungskabel hat, platzieren wir diese an der ersten Stelle, an der ein Erdungskabel vorhanden ist.

Der Neutralleiter darf nicht auf der geschützten Seite des RCBO liegen! (das wird sofort zum Stolpern führen). Der RCBO muss also "stromabwärts" der einen neutralen Erdbindung liegen.

Das Youtube-Diagramm zeigt die neutrale Bindung am Meter (zwischen 3 und 4), die lebensfähig ist. Beachten Sie, dass das Diagramm einen einfachen Leistungsschalter zeigt . Wenn es ein RCBO wäre, würde der Neutralleiter über den RCBO geführt werden.

Wenn Sie kein Erdungskabel zwischen Zähler und erstem Gebäude haben, müssen Sie so etwas tun.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Eine Nebenbemerkung: Die Anordnung, die Harper in diesem Beitrag beschreibt, wird in den IEC-Erdungsstandards als "TN-CS" bezeichnet
Ein paar Probleme hier: * Das Standardausgabemeter hier ist eigentlich 6 Ampere, lol, und alles über 25 Ampere gilt als außergewöhnlich. * Mein Messgerät ist tatsächlich 25 Ampere. * Es stimmt, dass meine Kaufentscheidung für das 50-Meter-Kupfer ein Fehler war - das Kabel hängt frei in der Luft, und Aluminium wäre kostengünstiger/logischer gewesen (das habe ich beim Kauf des Kabels nicht geschätzt) * Mein RCBO ist aus England und ich glaube nicht, dass es jemals funktioniert hat. NIEMAND in meiner speziellen ländlichen Gegend hat eine, ganze Häuser stehen auf nur einer einzigen MCB. In der Stadt gibt es sie dann. (Fortsetzung)
* Das spezifische Problem mit meinem RCBO ist, dass er 1 DIN-Schiene breit, aber hoch ist, während die hier (online) verkauften RCBOs 2 breit, aber nicht hoch sind. Ich weiß also nicht wirklich, ob die verschiedenen Kabel beschädigt wurden, aber die 'Test'-Taste hat nie funktioniert, um den RCBO ohne angeschlossene Drähte auszulösen. * Ich glaube, dass der RCBO etwas getan hat, da ich einen elektrischen Ofen habe, der mich schockierte, und ein Teil der Motivation, eine Erdung zu installieren, darin bestand, dies zu überwinden. Als ich jedoch den Ofen nach der Installation der Erdung einsteckte, löste er sofort den RCBO aus (was Sinn macht und gut ist). (Fortsetzung)
Ich öffnete den Ofen und da war ein loses Kabel, das ich wieder einsteckte und es erneut versuchte, und es löste erneut den RCBO aus. Nach einigen Versuchen schaltete der FI/LS-Schalter überhaupt nicht mehr ein, obwohl der Ofen ausgesteckt war. Da die Fehlerursache beseitigt wurde, scheint der RCBO defekt zu sein, und ich werde ihn durch einen lokalen RCBO ersetzen. * Was die N-> E-Spannung angeht, hatte ich 11 V mit fast überhaupt keiner Last (nur ein WLAN-Router und ein UV-Licht mit insgesamt deutlich unter 100 W). Das 50 m lange 2,5-mm-Kabel ist zwar nicht sehr geeignet, aber es war nicht die Ursache des Problems, sondern die fehlende Verbindung.
Nur zur Verdeutlichung, ich meine, dass der englische RCBO physisch nicht richtig in die indonesische Box passt, weil er zu groß ist, und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Kabel, die oben aus dem RCBO herauskommen, während der Installation beschädigt wurden.
@thelawnet Nun, die Nummer 1 bei der Verwendung von RCBOs, wenn dies ungewöhnlich ist, ist die unsachgemäße Installation. Hauptsächlich unterscheiden sie sich von allem anderen: Der Neutralleiter muss ebenso wie das Live durch den RCBO gehen. Wenn der Neutralleiter dies nicht tut, löst der RCBO sofort bei jeder Verwendung aus. Sie brauchen auf jeden Fall eine, die passt. Hüten Sie sich vor billigen, da sie möglicherweise überhaupt nichts enthalten. BigClive hat einen Teardown an DIN-Schienen-Leistungsschaltern durchgeführt, die nichts anderes als ein Schalter im Inneren waren.
@ThreePhaseEel Ich habe es aufgegeben, IEC-Standards zur Beschreibung der US-Praxis zu verwenden.
@thelawnet Ok, deine RCBO-Tests reichen also nicht wirklich aus. Sie müssen alle "lastseitigen" Drähte vom RCBO (sowohl heiß als auch neutral ) trennen und dann sehen, ob er dann eingeschaltet bleibt . Wenn es hält, dann ist es wahrscheinlich nicht defekt und Sie haben einen zweiten Fehler in der Verkabelung (und beheben Sie die Fehler wie besprochen, denken Sie daran, auch den Neutralleiter zu trennen). Ich würde keine 75 US-Dollar für einen RCBO ausgeben, bis ich das ausprobiert hätte, selbst wenn ein Wickes-Laden eine Meile entfernt wäre!
RCBO hier ist 10 $ für einen Chinesium oder knapp 30 $ für einen Schneider. Ich denke, es wurde korrekt installiert, wenn Sie die neutrale Spannung ungleich 0 übersehen. Mein Punkt war jedoch, wie ich es verstehe, dass die "Test" -Taste den Schalter auslösen sollte, ohne dass Kabel angeschlossen sind, als einfachster Test der physikalischen Funktion. Das tut es nicht, also denke ich, dass es zumindest aus diesem Grund fehlerhaft ist.
@thelawnet Die Test-Taste an einem RCBO funktioniert nur, wenn die Eingangsklemmen mit Strom versorgt werden. Sonst kann es nicht stolpern.
Richtig, ein aussagekräftiger Test erfordert ein Stromungleichgewicht, daher muss zum Auslösen der GFCI selbst mit Strom versorgt werden! Daher muss die Stromversorgung an den Klemmen "Line" (Eingangsseite) angeschlossen werden. Der reinste Test wird nichts auf "Laden" haben. Es ist physikalisch unmöglich, einen echten RCBO für 10 US-Dollar zu bauen. Sogar 30 $ scheinen ein bisschen niedrig zu sein (40 $ +++ in den USA) ... aber ich verstehe PPP-Makroökonomie nicht wirklich. Jemand sollte das 10-Dollar-Stück kaufen und es an bigclivedotcom auf Youtube senden und darum bitten, dass ein Teardown-Video erstellt wird!
Ich denke, Sie wären überrascht über die extremen Preisaufschläge, die Importeure in westlichen Ländern auf in China hergestellte Waren anwenden. Ich habe hier gerade einige Wasserfilter installiert, der Preis kann für ein ähnliches (oft besser gemachtes, aber nicht immer) Produkt in den USA 10x höher sein als hier. Ich habe ein bisschen nachgesehen und es scheint, dass Chint (die fragliche Marke) eine Menge IP von Schneider gestohlen hat. chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=258 Sie scheinen sich auch in Deutschland zu verkaufen. Es gibt ein paar Teardowns auf YT und scheinen legitim zu sein.
@thelawnet Nicht alles aus China ist billig. Vielleicht vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Die Nachahmung wird aus weit billigerem Kunststoff mit unterschiedlicher Entflammbarkeit, Haltbarkeit, UV-Beständigkeit und thermischen Eigenschaften hergestellt. Viele Abkürzungen genommen. Oft mit ungeschickten Kopien von Stempeln oder Stempeln, die aus verschlissenen Müllcontainern gestohlen wurden. Sogar der OEM muss mit Argusaugen beobachtet werden, um sicherzustellen, dass er keine Abkürzungen nimmt, das ist Teil dessen, was UL in UL-Listings tut. Der Aufschlag ist nicht willkürlich, er spiegelt die tatsächlichen Kosten wider. Oder sollte .
Ich habe 11 V zwischen Neutralleiter und Masse, wie kann ich das Problem isolieren und lösen?
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