Kann ich einen 1x12 Kiefernboden mit Nut und Feder über eine ebenerdige Betonplatte schweben lassen?

Ich habe einen nackten Betonboden, der bis vor kurzem mit Teppich bedeckt war. Nachdem ich kürzlich gesehen habe, wie ein Freund von mir rohe Kiefer kaufte, die Nut und Feder selbst formte und sie versiegelte, um ein wunderbares Ergebnis zu erzielen, wollte ich dasselbe tun. Der Unterschied besteht darin, dass er direkt auf einen vorhandenen Holzboden genagelt hat und ich über eine ebenerdige Betonplatte gehe.

Ich tendiere zu einer schwimmenden Installation, weil ich es selbst mache, also weniger Kosten und weniger Aufwand. Fast alles, was ich gesehen habe, deutet darauf hin, dass die Schichten so aussehen sollten (von unten nach oben):

  1. Betonplatte
  2. Feuchtigkeitsbarriere
  3. 3/4 "Sperrholz (am Beton befestigt)
  4. Feuchtigkeitsbarriere
  5. Hartholz auf Sperrholz genagelt

Ich denke jedoch, dass ich bei diesem Ansatz auf Probleme mit Türabständen stoßen werde. Kann ich dünneres Sperrholz in Schicht 2 verwenden? Oder mein Alternativgedanke:

  1. Betonplatte
  2. Feuchtigkeitsbarriere
  3. Hartholz an T&G-Verbindungen verklebt

Ist diese Vorgehensweise sinnvoll? Was sind die potenziellen Probleme? Hilft oder schadet das Kleben der Fugen?

Die Türfreiheit kann fast immer gelöst werden, indem der Boden der Tür abgeschnitten wird.
Das Verkleben jeder Fuge scheint viel mehr Arbeit zu sein als das Anbringen an einem schwimmenden Unterboden.
Mir ist gerade aufgefallen, dass dies 1x12 sind, die Ihre Expansion / Schrumpfung möglicherweise verärgern werden. Möglicherweise möchten Sie diese Dielen etwa ein Jahr lang im Haus akklimatisieren, bevor Sie sie dauerhaft anbringen (entweder am Unterboden oder aneinander).
@DA01 wow.. ein ganzes Jahr? 3-4 Wochen hielt ich für angemessen. Ich bin in Las Vegas, wo die relative Luftfeuchtigkeit in meinem Haus etwa 12-14% beträgt, draußen ist es nicht viel höher
Schwer zu sagen, ohne zu wissen, woher das Holz kommt. Wenn es aus einem Holzlager ofengetrocknet ist, könnten Sie gut gehen. Aber wenn es Home Depot und dergleichen ist, ist es möglicherweise noch ziemlich nasses Holz.

Antworten (5)

Sie können Holzfußböden schwimmend auf Beton verlegen. Feuchtigkeit ist hier Ihr größter Feind, und ungleichmäßiger Beton wird sich auch im Endergebnis bemerkbar machen.

Ich würde in Betracht ziehen, auf eine Feuchtigkeitsbarriere zu malen und dann ein Feuchtigkeits- / Ton- / Schimmel- / Schimmel- / Pad darauf zu verwenden.

Die Fugen sollten Sie unbedingt verkleben. Stellen Sie die ersten drei Gänge gerade und wahr und lassen Sie den Kleber über Nacht trocknen. Kleben Sie anschließend jede Verbindung zusammen und verwenden Sie alle paar Bahnen blaues Malerband, um sie zusammenzuhalten.

Ein unebener Boden wird stärker sichtbar, wenn Ihr Holz nicht abgeschrägt ist, und Sie werden Vertiefungen mit „Federung“ im fertigen Holzboden bemerken.

Die Türhöhe spielt keine Rolle, Sie können die Böden passend zu Ihrem Bodenbelag zuschneiden. Sie müssen sich jedoch in allen Räumen, mit denen Sie verbunden sind, in der Nähe des Bodens befinden.

Dieses Holz muss möglicherweise auch eine Weile ruhen und Sie müssen möglicherweise ein Feuchtigkeitsmessgerät kaufen. Da Sie nicht wissen, woher Sie es bekommen, oder die genaue Qualität, ist es schwierig, diesbezüglich Ratschläge zu geben. 3 Wochen wären mein Minimum.

Und dann zu guter Letzt Float vs Nail ... Ich glaube nicht, dass es eine Wahl ist. Gute schwimmende Böden erfordern sehr enge, präzise und meist gebogene Ausschnitte. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie die Fähigkeiten oder die Ausrüstung dafür haben werden. Unternehmen, die schwimmende Bodenbeläge herstellen, gehen diese Probleme durch (manchmal mit schlechten Ergebnissen), daher würde ich dringend empfehlen, diesen Weg nicht zu gehen. Auch wenn Ihre Verbindungen etwas locker sind, können Sie nach der Installation zufrieden sein, aber ein oder zwei Jahre später Probleme haben.

Ich bin ein großer Fan von DriCore . Dies sind ineinandergreifende Fliesen mit einer Seitenlänge von etwa 2 Fuß, die eine Feuchtigkeitssperre und eine Spanplattenoberfläche als Unterboden kombinieren.

dricore

Die Barriere ist ein gewaffelter Kunststoff, der tatsächlich jede freie Feuchtigkeit zum Austrocknen an die Luft gelangen lässt. Es ist ein bisschen dicker als 3/4, bietet aber mehr Möglichkeiten, alle verbleibenden Mositer-Probleme zu lösen.

Ich würde den Boden auch mit einer wasserfesten Farbe vom Typ Drylock vorbehandeln, bevor ich den DriCore verlege.

Es ist ein nettes Produkt, könnte aber für oberirdische Bereiche zu viel des Guten sein (da es normalerweise für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit verwendet wird ... wenn die oberirdische Platte viel Feuchtigkeit aufnimmt, gibt es vielleicht größere Probleme, die zuerst gelöst werden müssen.)
Wie kann es eine Feuchtigkeitsbarriere sein, wenn es ermöglicht, dass Feuchtigkeit der Luft ausgesetzt wird?
Die Waffel hebt es über den Beton und die Seiten sind offen, sodass etwas Luft unter dem Unterboden zirkulieren kann. An den Rändern bleibt eine Lücke.
@ArgentoSapiens: Es ist eine Feuchtigkeitsbarriere, weil es keine Feuchtigkeit unter der DriCore-Fliese in die Sperrholzschicht und den darüber liegenden Bodenbelag eindringen lässt. Es ist kein Imprägniermittel (wie Drylok-Farbe).

Die meisten schwimmenden Bodensysteme haben eine Plastikluftpolsterfolie/ähnliche Plastikbarriere zwischen dem ursprünglichen Boden (sei es Beton oder Holz) und dem eigentlichen Bodenmaterial (normalerweise ein Laminat).

Ich dachte an eine Farbe auf Feuchtigkeitssperre. Da die Laminatbodensperre aber aus Kunststoff ist, würde sie das Holz sowieso vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Es würde wahrscheinlich nicht schaden, beides zu tun.

Laminatböden sind im Vergleich zu echtem Holz ziemlich dünn, daher müssen Sie möglicherweise die Unterseite Ihrer Türen glätten, damit sie passt.

Wow! Die meisten Kommentare müssen von Anfängern stammen. Ich bin seit 30 Jahren ein Profi in der Verlegung und Veredelung von kundenspezifischen Holzfußböden und kann die Dinge, die ich gerade gelesen habe, nicht glauben. besonders das "Lass das Holz ein Jahr akklimatisieren" LOL wirklich? Ich werde genau darlegen, was Sie tun müssen, sowie die Vor- und Nachteile dessen, was Sie tun möchten.

Zunächst einmal sind Hartholzböden 3/4 Zoll und sollen mit 2-Zoll-Klampen oder Heftklammern in Sperrholz genagelt oder geheftet werden, in entgegengesetzter Richtung zu den Bodenbalken des Hauses, um die Festigkeit zu erhöhen, sodass Sie den Boden verankern können, indem Sie ihn in die Balken selbst nageln. Die ersten 2 Reihen sollten oben bei 16 in der Mitte genagelt werden, um den Boden zu verankern. Das gleiche gilt für die letzten 2 Reihen am anderen Ende des Raumes. Die Mitte wird zufällig mit dem elektrischen Nagler oder dem pneumatischen Bostitch-Nagler/Hefter getroffen.

BETON:1) Sichern Sie 3/4"-Sperrholz mit 2-1/4"-Tapcon-Betonfeststellschrauben am Beton. Dazu muss jeweils mit einem Titanbohrer gebohrt werden. (Sie lassen den Bohrhammer die Arbeit machen oder Sie werden Tonnen von Bits durchgehen. Keine billigen Bits! 2) Verwenden Sie nur 3/4 "Hartholz. Wenn Sie auf Kiefer setzen, verwenden Sie eine gelbe Kiefer, die härter ist. Aber wenn Sie wollen Um weiße Kiefer in Bauqualität zu verwenden, denken Sie daran, dass sie viel mehr schrumpfen als die meisten Böden führt dazu, dass der Boden schrumpft und sich über Wochen später Lücken bilden. 3) Verlegen Sie Ihren Boden mit dem Nagler (pneumatische 2-Zoll-Klammern sind am besten, sie haben Kleber darauf, der durch Reibung aktiviert wird) (Denken Sie an 12 Zoll breite Diele muss wegen zu großer Breite auf den Boden geklebt und genagelt werden. Alles über 4 "muss verklebt werden, indem ein Mastix gespachtelt wird, dann das Brett an Ort und Stelle platziert und dann auf die übliche Weise an der Zunge genagelt wird, dann wiederholen) (wenn nicht verklebt, werden sich die breiten Bretter unabhängig von der Akklimatisierung durch die Ausdehnung "aufrollen". Natur des Holzes ist es, Feuchtigkeit aus der Luft zu absorbieren und in Übereinstimmung mit den Jahreszeiten ein- und auszuatmen.) 4) Sandflecken und Finish nach Bedarf (denken Sie daran, dass Kiefern Flecken nicht gleichmäßig annehmen und Ihre beste Option ist natürlicher Honig reines Urethan). unabhängig von der Akklimatisierung von der Expansion ab. Die Natur des Holzes ist es, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und im Einklang mit den Jahreszeiten ein- und auszuatmen). 4) Sandflecken und Finish nach Wunsch. (Denken Sie daran, dass Kiefern Flecken nicht gleichmäßig annehmen und Ihre beste Option ist natürlicher Honig, der reines Urethan ist). unabhängig von der Akklimatisierung von der Expansion ab. Die Natur des Holzes ist es, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen und im Einklang mit den Jahreszeiten ein- und auszuatmen). 4) Sandflecken und Finish nach Wunsch. (Denken Sie daran, dass Kiefern Flecken nicht gleichmäßig annehmen und Ihre beste Option ist natürlicher Honig, der reines Urethan ist).