Sauna löst GFCI aus

Ich habe gerade eine alte Heizung in meiner Sauna fertig verkabelt. Es hat ungefähr ein Jahrzehnt in einem Schuppen herumgelegen und ich frage mich, ob es verbraucht ist. Es schaltete sich gut ein und erwärmte sich etwa 5 Minuten lang, bis der GFCI auslöste. Ich habe versucht, den GFCI zurückzusetzen, und er löst sofort aus.

Ich zog den Deckel von der Platte unter der Heizung und mit getrennten Versorgungskabeln, testete auf Durchgang um das Element und dann von jedem Ende auf Masse. Das Element testet bei etwa 15 Ω in Ordnung, was ich erwarten würde (4000-W-Element bei 240 V). Meine Sorge ist, dass ich einen unterschiedlichen Widerstand zwischen dem Element und dem Boden gefunden habe. Ich habe es zu 3 verschiedenen Zeitpunkten überprüft, zuerst war es 150 kΩ und steigend, das zweite war es 140 kΩ und abnehmend, das letzte war gerade auf 10 kΩ gesunken.

Weiß jemand, wofür das ein Symptom ist? Könnte es sich um eine Verschmutzung des gegen Masse leitenden Elements handeln oder liegt ein Fehler vor? Ich bin sicher, dass das Element, das Strom auf Masse und das Heizungsgehäuse ableitet, ein großes Problem ist und der GFCI zu Recht ausgelöst hat.

Antworten (1)

Ersetzen Sie das Element, es ist geschossen

Die meisten elektrischen (Tauch- oder andere) Heizungen sind als "Calrods" konstruiert - eine Spule aus feinem Nichromdraht in einem Metallrohr, das mit Magnesiumoxid als Isolator gefüllt wurde und dessen Enden gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Verunreinigungen versiegelt wurden.

Wenn jedoch Wasser in das Element eindringt (z. B. durch ein Nadelloch im Rohr oder eine fehlerhafte Dichtung an einem Ende), führt dies dazu, dass sich der Magnesiumoxid-Isolator gemäß diesem Dokument des US-amerikanischen Warmwasserbereiterherstellers Rheem ausdehnt, was die Dichtung verschlechtern kann Fehler und Spaltungen. Da das Isolatormaterial hygroskopisch ist, zieht die ausgefallene Dichtung auch aktiv Wasser an, was zu einer schnellen Verschlechterung der Isolierung führt ( Quelle ).

Bei Industrieheizungen mit vor Ort austauschbaren Dichtungen ist es möglich, das Element zu "backen", um Feuchtigkeit auszutreiben, die Dichtungen durch frische zu ersetzen und das Element wieder in Betrieb zu nehmen; ein solches Verfahren ist jedoch für Calrods vom Verbrauchertyp nicht anwendbar, da ihre Versiegelungen auf Dauerhaftigkeit ausgelegt sind; Es wird einem durchlöcherten oder gespaltenen Element sowieso nicht lange helfen.

Es könnte schwierig sein, ein Ersatzelement für diese Heizung zu finden, nichts im Internet über die Marke oder das Modell. Ich habe eine andere Heizung auf Lager, die ich gerade herausgezogen habe, aber das Design sieht für mich ein wenig verdächtig aus. Das Panel ist überhaupt nicht versiegelt, es ist im Grunde eine Metallbox an der Seite mit einer Metallabdeckung, ich kann Lücken zwischen Gehäuse und Deckel sehen. Ist die Verwendung in einem Raum voller Dampf wirklich sicher ...?
@JoshNZ - die Dichtung befindet sich an den Enden des Rohrs des Elements. Da Sie eine Ersatzheizung haben, können Sie diese messen und sehen, welche Messwerte Sie von Element zu Masse erhalten ...
Bei dieser Ersatzheizung habe ich mich nicht auf die Elementdichtung bezogen, ich meine, das Gehäuse, in dem die Zuleitung mit der Heizung verbunden ist, ist nicht abgedichtet. Die schlechte Heizung hat ein abgedichtetes Gehäuse mit einer Dichtung. Ist die Ersatzheizung sicher? Wie Sie wahrscheinlich erraten haben, sind die Heizelemente unterschiedlich, die Elemente wären nicht austauschbar. Und ich habe das Ersatzelement aus Interesse getestet. Kein Durchgang zur Masse
@JoshNZ - Ich würde mich an dieser Stelle an den Hersteller wenden
Ich bezweifle, dass es sie noch geben wird (es ist so alt), aber ich werde es morgen versuchen. Andernfalls könnte ich das Gehäuse mit Silikon abdichten, solange das Gehäuse und das Chassis geerdet sind. Soll doch dicht sein...?
@JoshNZ: Es hängt vom Design ab - eine vollständige Abdichtung kann aufgrund von Problemen mit im Gehäuse eingeschlossenem Wasserdampf unerwünscht sein, der unter bestimmten Klimabedingungen kondensiert; Darüber hinaus ist gewöhnliches Silikon (säurehärtend) nicht sicher für die Verwendung in der Nähe von elektrischen und elektronischen Teilen, da die beim Aushärten freigesetzten Essigsäuredämpfe Teile korrodieren können; Stattdessen müssen Sie ein neutral vernetzendes Silikondichtmittel verwenden, das etwas schwieriger zu finden ist als das säurevernetzende Material.
Ich werde morgen beim Hersteller anrufen und mal sehen was die sagen. Werde es von dort nehmen. Danke für deine Hilfe
Aus Interesse anderer Leser habe ich den Hersteller des Heizgeräts mit einer nicht versiegelten Platte kontaktiert, sie sagten, dass es so in Ordnung sei und so von der CSA zugelassen wurde. Die Erklärung war, dass die Hitze es nicht zulassen würde, dass sich Kondenswasser im Inneren des Gehäuses absetzt.
Sauna löst GFCI aus
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