Shutdown-Controller für Raspberry Pi (+ andere Komponenten) am Netzstrom

Inspiriert vom Shutdown Controller für Raspberry Pi in einem Auto würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, eine ähnliche Schaltung zu bauen, die mit ~ 230 V AC statt 12 V DC arbeitet.

Ich habe ein Netzteil, an dem ich meinen Raspberry Pi an 5 V DC und einen kleinen Audioverstärker an 12 V DC anschließe. Meine Idee ist, eine Schaltung zu realisieren, die durch Drücken eines Schalters ein ordnungsgemäßes Herunterfahren des Raspberry Pi einleitet und anschließend die Netzspannung zum Netzteil trennt . Der Grund: Ich möchte grundsätzlich nicht, dass das Netzteil im Leerlauf herumläuft und 2-3W verbrennt, während keine Komponenten angeschlossen sind. Durch erneutes Drücken des Schalters sollte der Adapter wieder mit Strom versorgt werden, der dann meine Himbeere und den Audioverstärker wieder mit Strom versorgt.

Ist diese Naht auch ohne Pufferbatterie realisierbar? Welche Änderungen an der oben verlinkten Antwort müsste ich vornehmen? Würde ich passende Relais finden? Wie geht man mit dem erwähnten Spannungsteiler (auf 3,3V) am Netz um?

Andere Lösungen nur für den Raspberry Pi:

Sind Sie mit der Verwendung eines Tasters zufrieden, der die 230-VAC-Stromversorgung verwendet?
Noch ist nichts gebaut. Es kann jeder andere Schalter/Taster sein. Ich dachte an ein Drehpotentiometer mit Schalter, das max. 250 V Wechselstrom.

Antworten (1)

WARNUNG - DER FOLGENDE SCHALTKREIS VERWENDET 230VAC STROM - SEIEN SIE SORGFÄLTIG UND VERSUCHEN SIE DIES NICHT, WENN SIE EIN ANFÄNGER IN DER ELEKTRONIK SIND - ES KÖNNTE MEHR ALS IHREN STOLZ SCHADEN.

Ich denke, dass es sich lohnt, die folgende Idee in Betracht zu ziehen. Verwenden eines Triacs zum Ein- und Ausschalten Ihres Netzteils. Für den Anfang ist hier ein Dokument, das die grundlegende Hintergrundidee gibt, und unten ist die "Modell" -Schaltung: -

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Das wirkliche Detail der obigen Schaltung ist hier nicht enthalten; Ich habe unten eine Idee detailliert, aber bedenke zuerst, was oben passiert. Es gibt einen Vorwiderstand und einen Kondensator in Reihe, die immer eine Zenerdiode mit Strom versorgen. Dies ist die Hauptbeschränkung dieses Designs - es kann eine inhärente Leistungsaufnahme von Ihrer Wechselstromversorgung von etwa 100 mW geben. Das ist natürlich viel weniger als die 2 oder 3 Watt, die Ihr Adapter im Leerlauf verbraucht. Ob das für dich in Ordnung ist, musst du abwägen.

Die Schaltung muss etwas Reststrom ziehen, da die Schaltung kontinuierlich 10 mA (oder so ungefähr) an den Triac anlegen muss, um ihn einzuschalten und eingeschaltet zu halten. Ich würde eine erste Schätzung vornehmen, dass der Dropper-Widerstand und der Kondensator dem Zener etwa 20 mA liefern müssen.

Das klingt ein bisschen nach 5W? Nun, nein, weil der Kondensator den größten Teil der Spannung abfallen lässt und der Widerstand zur Strombegrenzung dient, um den Zener vor Stromstößen zu schützen. Wenn der Kondensator bei 20 mA auf 220 VAC abfällt, hat er eine Impedanz von 11.000 Ohm (reaktiv). Bei 50 Hz entspricht dies 290 nF, also beträgt der aufgenommene Strom bei 220 nF möglicherweise 15 mA und ist hauptsächlich Blindleistung, sodass er nicht von Ihrem Stromzähler getaktet wird. Wahrscheinlich reicht dies aus, um den Latch und den Triac mit Strom zu versorgen. Der Dropper-Widerstand sollte vielleicht 470 Ohm betragen, was den Spitzenstrom im ungünstigsten Fall von 230 VAC auf etwa 230 * 1,414 / 470 = 0,7 A begrenzt. Es funktioniert möglicherweise mit einem Widerstand mit höherem Wert, aber ich würde nicht weniger als 470 R gehen, und es muss eine angemessene Nennspannung für bis zu 250 VAC haben.

Der Latcher: -

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

BEARBEITEN , ich habe einen HC-CMOS-Chip gezeigt, aber ich glaube nicht, dass dies genug Strom zum Triac treiben wird, also müssen Sie einen finden, der 10 mA möglichst einen 74AC14 treiben kann, aber bitte überprüfen Sie.

Dabei werden zwei Back-to-Back verdrahtete Inverter verwendet, um eine grundlegende Latch-Schaltung zu erzeugen. Wenn der Druckknopf gedrückt wird, überschreibt er den Latch-Ausgang, und der Kondensator sorgt für eine gewisse Entprellung - er könnte niedriger sein (z. B. 10 nF), wenn der Schalter beim Kontaktprellen niedrig ist.

DENKEN SIE DARAN, VERSUCHEN SIE DIESE SCHALTUNG NUR, WENN SIE SICHER SIND, MIT ELEKTRONIK ZU ARBEITEN, DIE AN WECHSELSTROM ANGESCHLOSSEN IST - NICHT FÜR ANFÄNGER.

Danke für die ausführliche Erklärung! Ich muss noch herausfinden, wie ich meinem Raspberry Pi einen Shutdown-Befehl signalisieren kann (über 3,3 V an einen GPIO-Pin). Wie würde ich dann eine verzögerte Auslösung innerhalb der Latch-Schaltung realisieren, um mein Netzteil nach dem Herunterfahren des Raspberry umzuschalten?
@Michi diese Details brauchen sicher ein wenig Arbeit
@Michi, das hat einige Zeit gedauert, LOL
besser als nie ;-)