Was ist der beste Weg, um meine Garage vor dem Einfrieren zu schützen?

Einen kalten Raum in einen warmen Raum zu verwandeln, ist absolut machbar, aber der Trick besteht darin, es richtig zu machen, um spätere längerfristige gesundheitliche oder strukturelle Probleme zu vermeiden.

Der richtige Weg, um einen warmen Raum zu schaffen, besteht darin, zwei verschiedene Arten von Schutz gegen die Elemente zu schaffen - eine thermische Trennung, um Wärme zu halten, und eine Feuchtigkeitsbarriere, um Wasser zurückzuhalten.

Die thermische Trennung ist der offensichtliche Teil - Sie möchten, dass es warm ist, also müssen Sie eine Schicht schaffen, die Wärme nicht gut leitet, und sie zwischen Ihre warmen und kalten Räume legen.

Die Feuchtigkeitsbarriere ist der weniger offensichtliche und dennoch wichtigere Teil. Überall dort, wo warme Luft auf eine kalte Oberfläche trifft, entsteht Kondenswasser. Kondensation in einem geschlossenen Raum – wie z. B. in einer Wand oder einem isolierten Hohlraum – ist eine schlechte Sache, denn jetzt werden organische Materialien wie Holz und Gips nass, wodurch sie von Baumaterialien zu Schimmelpilznahrung werden. Da Schimmelpilze schlecht (sprich – giftig) sind, ist es wichtig, eine vollständige Barriere zu schaffen, die verhindert, dass feuchte warme Luft in kalte, geschlossene Räume gelangt. (Sobald die Feuchtigkeit in die Wand eingedrungen ist, kommt sie nicht annähernd so schnell wieder heraus, wie sie eingedrungen ist, also baut sie sich einfach weiter auf).

Der zweite Teil hier ist, dass Sie sich mit Wänden und einem Dach auseinandersetzen müssen. Da Sie keine Decke haben und es so klingt, als wollten Sie eigentlich keine installieren, können Sie die beiden gleich behandeln. Daher erkläre ich Ihnen, wie Sie Ihre Wände richtig isolieren, und Sie können dasselbe für Ihr Dach über der Garage tun. Aber denken Sie daran, wenn Sie eine Decke installieren, dann muss das Dach anders gehandhabt werden als die Wände.

Also - wie dämmen Sie Ihre Wände sicher?

Erstens - ja, Sie können geschredderte Denim-Isolierung oder Glasfaser oder Zellulose oder Sprühschaum verwenden. Wenn die Kosten Ihr Hauptanliegen sind, werden Sie Geld gegen Zeit eintauschen.

Der schnellste, aber definitiv nicht billigste Weg, Ihr Problem zu lösen, ist Sprühschaum. Mit Sprühschaum (geschlossenzelliger Schaum ist gegenüber offenzelligem Schaum zu bevorzugen) sprühen (oder lassen Sie jemanden sprühen) eine flüssige Verbindung in die Wandhohlräume und die Flüssigkeit schäumt auf und verfestigt sich dann. Was Sie erhalten, ist ein dichtes, nahtloses, dicht gepacktes starres Material, das hervorragende Isoliereigenschaften aufweist und von sich aus als Dampfsperre wirkt. In Ihrem Fall könnten Sie die Wände und das Dach an einem Tag sprühen und fast sofort einen funktionsfähigen warmen Raum haben.

Für alle anderen Arten von Isolierungen ist es etwas komplizierter. Die Installation der Isolierung ist ziemlich einfach - es geht um die Dampfsperre. Sie können Glasfaser mit Papierträger verwenden, aber ich persönlich denke nicht, dass das auch abdichtet, und ich halte es für eine gute Idee, alle Nähte nach dem Zusammenheften zu verkleben, um zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen ... (Klebenähte werden mehr in einem Moment behandelt werden)

So installieren Sie es NICHT:

Beachten Sie, wie alles komprimiert und eingesteckt ist? Das tötet den Isolationswert (R-Wert). Ich habe gehört/gesehen, dass argumentiert wurde, dass Sie die Rückseite einstecken sollten, damit Trockenbauer die Trockenbauwand an den Rahmen kleben können - sie verwenden Schrauben. Ich habe noch nie von Trockenbauern gehört, die dies tun - und ich denke nicht, dass es sich lohnt, den R-Wert für Trockenbaukleber aufzugeben ... Und wenn sie wirklich kleben wollen, installieren Sie Furnierstreifen (wie sie es oben getan haben). pic) und kleben Sie darauf ...

IMO SO installieren Sie Glasfaser mit Papierrücken:

Klappen über die Nieten gefaltet und festgeheftet. (Kleben Sie dann die Nähte für zusätzliches Maß und kleben Sie alle Risse). Ich vertraue Papier auch immer noch nicht als Dampfsperre, obwohl es oft sein Papier / Kunststoff-Laminat ist, in welchem ​​​​Fall es wahrscheinlich in Ordnung sein wird.

Alternativ können Sie einen unkaschierten Stil (kein Papier, nur Isolierung) installieren - und dann fügen Sie die Dampfsperre hinzu, indem Sie eine Kunststoffschicht wie folgt hinzufügen:

Hier wird der Kunststoff über die Isolierung gehängt, an den Nähten verklebt und so weiter.

Hier ist der entscheidende Punkt – SIE DÜRFEN NICHT VERSÄUMEN, ALLE NÄHTE/LÜCKEN IN DER DAMPFSPERRE ZU VERKLEBEN.

Ein winziges Nadelloch in Ihrer Dampfsperre kann in einer Saison eine ganze Tasse Wasser hereinlassen, wenn warme, feuchte Luft in den kalten Raum strömt. Sie müssen also rund um die Kanten, an allen Nähten und in allen versehentlich entstandenen Rissen eine absolut solide Barriere gegen Feuchtigkeit schaffen.

Da diese Dampfsperre so wichtig ist, sollten Sie sie trockenbauen oder auf andere Weise schützen. (Sie möchten Stauraum schaffen - ziehen Sie Sperrholzplatten anstelle von Trockenbauplatten in Betracht, um extra starke Montageflächen für Regale zu schaffen.) Wenn Sie die Barriere frei lassen, wird sie beschädigt und führt dann zu Schimmel und Fäulnis.

Wenn Sie jedoch Schaum sprühen, können Sie ihn offen lassen, da er starr und 4 Zoll dick ist.

Das Isolieren einer Garage ist ziemlich einfach, aber es in einem Gebiet mit anhaltend kalten Temperaturen konstant über dem Gefrierpunkt zu halten, ist aufwändiger und möglicherweise teurer.

Sie können ganz einfach eine Isolierung im Batt- oder Roll-Stil in die Wände einbauen, kein Problem ... Sie könnten Batts oder Rolls zwischen den Sparren installieren, aber das erzeugt ein viel größeres Volumen zum Heizen. Es wäre vorzuziehen, die Isolierung zwischen den Kragenbindern (Deckenbalken) zu installieren und eine Schicht Trockenbau, etwas Umreifungsband oder dicken Kunststoff (4 bis 8 mil) hinzuzufügen, um zu verhindern, dass die Isolierung herunterfällt. Trockenbau an den Wänden ist nicht erforderlich, wäre aber eine gute Sache und hilft, das Eindringen kalter Luft zu minimieren. Die nächste Überlegung sind Ihre Türen. Sie sollten wirklich eine isolierte Tür mit richtig dicht schließenden Dichtungsstreifen oben, an den Seiten und unten sein, wenn sie geschlossen sind. Wenn sie nicht relativ luftdicht sind, verschwenden Sie Ihre Zeit und Ihr Geld mit dem Versuch, den Raum zu heizen.

Die Wärmequelle hängt davon ab, welche Art von Heizung Sie für den Rest des Hauses haben. Oft wird aus einem bestehenden HVAC-System eine separate Zone erstellt und durch einen großen Raumheizer geführt, der von der Decke hängt. Diese werden oft als Heizung vom Typ "Hundehütte" oder "Moline" bezeichnet. Diese werden typischerweise mit erzwungenem Heißwasser betrieben. Sie können auch einen 5-kW-Elektrogebläse-Zwangsraumheizer verwenden oder eine Entlüftung mit Rückführung für ein Zwangswarmluftsystem installieren. Unabhängig davon, welchen Stil Sie verwenden, ist es wichtig, eine unabhängige Thermostatsteuerung für den Garagenplatz zu haben.

Seien Sie gewarnt, das ständige Beheizen eines Garagenplatzes wird teuer. Erwarten Sie, dass jedes Mal, wenn die Tür geöffnet wird, eine Tonne Wärme verloren geht. Beachten Sie auch, dass der Betonboden in Bereichen, in denen der Boden gefriert, ein Wärmesauger ist.

Wir haben vor zwei Jahren eine Garage für Kübelwagen gebaut. Es hat eine 13-Fuß-Decke mit einer 5-Fuß-Wand aus Stuckbetonblöcken und darüber gewöhnliche 2 "x6"-Stollen. Und natürlich fügt das Dach mit einer Neigung von 4:12 weitere 2 Fuß durchschnittliche Höhe darüber hinzu. Eine 15-Fuß-Decke lässt viel Luftraum zum Heizen, bevor der Rest der Garage bequem ist. Die Garage hat ein 10'x10' isoliertes Sektionaltor. Ich habe die Nordwand isoliert, weil an dieser Wand eine Stecktafel befestigt ist. Die letzten beiden Winter waren für SE PA sehr kalt und es wurde in dieser Garage auf 20 ° F herunter, was mich dazu brachte, zu überdenken, ob es sich lohnt, die Decke zu isolieren.

Wir haben vor zehn Jahren eine zweistöckige Garage mit einer Fläche von 1.000 Quadratfuß gebaut. Dass ich vollständig mit 6-Zoll-Blöcken isoliert habe, einschließlich der Kathedralendecke. Es wird mit einem 45 Jahre alten 22.500-BTU-Heizgerät in einer Seitenwand angemessen auf 50 ° F geheizt. Dieses Heizgerät wird nur nachts betrieben (wir zahlen die Hälfte für Strom nachts), sodass unsere jährlichen Heizkosten für die Garage unter 100 $ liegen. Das ist ziemlich günstig, wenn vier Autos im Winter warm starten und schnell (20 Minuten) abtrocknen, wenn sie nass hineingebracht werden. (Es gibt einen 40-Pkt Luftentfeuchter auch in der Garage.) Ich hatte über eine „Falltür“ nachgedacht, um die Wärme im Erdgeschoss zu halten, aber das Obergeschoss bleibt viel kälter als das beheizte Erdgeschoss, selbst wenn das Treppenhaus offen ist, also entschieden wir, dass es sich lohnt, es zu behalten der zweite Stock über dem Gefrierpunkt. Der Boden bleibt auch warm, Eis und Schnee

Wir haben vor acht Jahren eine 3.000 Quadratfuß große Scheune gebaut. Dieses Gebäude hat einen fertigen zweiten Stock mit 4" Isolierung in diesen Wänden, aber die Wände im ersten Stock sind nicht isoliert. Die 1/2" Sperrholzdecke hat 12" kraftbeschichtete Batts. Ein unfertiger Raum im zweiten Stock wurde sehr warm damit Sonne scheint auf die Westwand.Das ist der Grund, warum ich die Eimerwagengarage an der Süd- und Westwand unisoliert gelassen habe.(Die Scheune kann auch Wärme von der Süd- und Westwand bekommen.) Mit 8.000 Kubikfuß in dieser Garage ziehe ich an Ich bemerke keine Erwärmung durch die Sonne, ohne meine Hand auf die Verkleidung zu legen; es ist definitiv wärmer als an der Ostwand gegen Ende eines sonnigen Tages. Die Scheune hat sechs Paar doppelt aufgehängte Glasfenster mit hohem Sonnenkoeffizienten, die direkt nach Süden ausgerichtet sind. Im Winter bleibt es 40 ° F, außer wenn es regnet und schneit. An hellen, sonnigen Tagen nähert sich der isolierte zweite Stock 70 ° F, wenn es draußen 40 ° F ist. Die Nordwand hat drei Manntüren und zwei Scheunentore. Es würde keinen Sinn machen, diese Wand zu isolieren; es sind alles Türen.

Meine Philosophie ist es, Decken mit dem höchstmöglichen R-Wert zu isolieren. In unserem Haus, das bis auf die Traufe überall einen nackten Sperrholzboden hat, bedeutet das nur 6 Zoll R-19. Meine Frau hat das mit weiteren 18 Zoll Damenbekleidung, Schuhen, Ersatzbettwäsche und Kunsthandwerk ergänzt. Es ist mein ernst; dort oben stehen 50 Bankkisten und weitere 50 riesige Kisten mit ziemlich guter Isolierung. Die Scheune hat 12" R-38. Die angeschlossene Garage hat nur Platz für 6" R-19, aber das ist nicht beheizt wie ein Wohnbereich.

Damit bleibt die Schaufelwagengarage. Es würde 700,00 $ (mit Rabatt) für 9 1/2 "R-30 Batts für die Decke kosten. Mit etwas Hilfe würde es weitere 300,00 $ kosten. Ich habe das Gerüst und den Eimer zum Auf- und Absteigen (mein 70-Jähriger Knie können nicht den ganzen Tag auf Leitern steigen). Eine tragbare 5.600-Watt-Heizung (19.000 BTU) muss 5 Stunden laufen, um das Gebäude auf 55 °F aufzuheizen. Wenn ich das zehnmal im Jahr mache (nicht wahrscheinlich), würde es 40,00 $ pro Saison kosten 100,00 $ pro Jahr, es würde sich lohnen, 1.000,00 $ aus unseren Investitionen zu nehmen ... wenn wir es überhaupt nicht heizen müssten, nachdem wir es isoliert haben. Der Eimerwagen ist 25.000 $ wert. Die Stecktafel an der Nordwand ist mit Familienfotos, mehreren Originalkunstwerken und vielen sehr schönen Drucken usw. gefüllt. Ein 80 pt. Der Luftentfeuchter in dieser Garage läuft auf 40 ° F herunter, ist aber bei dieser Temperatur nicht so effizient. Eine Dämmung würde sich trotzdem nicht lohnen. Ich denke, ich werde weiter nach einer preiswerten Propangas-Wohnmobilheizung suchen; die Hälfte des Strompreises und typischerweise 75.000 BTU. Es wird das Problem lösen, was passieren würde, wenn ich den unbelüfteten Teil schließen würde, der abgedichtet wäre, wenn ich ihn isolieren würde. die Hälfte des Strompreises und typischerweise 75.000 BTU. Es wird das Problem lösen, was passieren würde, wenn ich den unbelüfteten Teil schließen würde, der abgedichtet wäre, wenn ich ihn isolieren würde. die Hälfte des Strompreises und typischerweise 75.000 BTU. Es wird das Problem lösen, was passieren würde, wenn ich den unbelüfteten Teil schließen würde, der abgedichtet wäre, wenn ich ihn isolieren würde.