Ich habe sechs Einbauleuchten in der Küche. Ich habe sechs neue LED-Lampen gekauft, um die alten Glühlampen zu ersetzen. Ich musste die Fassung ein oder zwei Zoll entlang der Schiene in der Einbauleuchte absenken, damit die Glühbirnen passen.
Die ersten beiden Ersetzungen funktionierten einwandfrei. Als ich nach dem Einwechseln des dritten den Schalter einschaltete, flog der Leistungsschalter durch. Ich schaltete den Unterbrecher wieder ein und er ging sofort wieder aus. Ich entfernte die Glühbirne und schaltete den Schalter wieder ein. Dann schaltete ich den Schalter wieder ein, und keine der Deckenlampen leuchtete auf. Ich bin jetzt mehrmals durch den Unterbrecher und Schalter gefahren, und es funktioniert definitiv nicht.
Ich habe die Blechabdeckung von der Einbauleuchte entfernt, also habe ich jetzt die Lampenfassung selbst, die lose an ihren Drähten hängt. Alle Drähte sehen immer noch fest verbunden aus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass immer noch Strom in den Stromkreis kommt, weil der Schalter selbst ein sehr schwaches Licht hinter sich hat, das aufleuchtet, wenn der Schalter ausgeschaltet ist, und wenn der Unterbrecher eingeschaltet ist, aber der Schalter ausgeschaltet ist, dieses Licht immer noch leuchtet auf (erlischt, wenn der Unterbrecher geworfen wird).
Ich möchte lieber nicht, dass ein einfacher Glühbirnenschalter mit einem Elektrikerbesuch im Wert von 200 US-Dollar endet. Was könnte schief gelaufen sein?
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dimmer ausgefallen ist, aber auch, dass dies nicht das einzige Problem ist. Bei angeschlossenem Schalter (ein oder aus) kann der Trennschalter problemlos ein- und ausgeschaltet werden. Ich habe den Schalter vollständig umgangen, indem ich ihn einfach angeschlossen habe (der Strom fließt also immer am Schalter vorbei), und jetzt springt der Unterbrecher sofort, wenn ich versuche, ihn einzuschalten. (Beachten Sie, dass das erste Mal, als ich versuchte, den Unterbrecher einzuschalten, während der Schalter noch in der Wand steckte, der Unterbrecher knallte, aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich habe den Schalter gebraten, indem ich versucht habe, den Unterbrecher ein paar Mal einzuschalten, während er war noch verbunden und kurzgeschlossen.)
Der Schalter scheint also tot zu sein, aber selbst wenn er vollständig umgangen wird, gibt es immer noch einen Kurzschluss. Also habe ich vielleicht die Steckdose selbst beschädigt? Ich habe mir von einem Freund ein Multimeter ausgeliehen. Bei ausgeschaltetem Leistungsschalter schaltete ich das Multimeter auf Widerstandsmessung und berührte die Zuleitungen zu den Eingangs- und Ausgangskontakten auf der Rückseite der Steckdose (keine Glühbirne darin). Der Widerstand war nicht null, aber er fiel von unendlich auf ein paar Dutzend Widerstandsdinger. Vielleicht ist auch die Steckdose beschädigt?
Die Antwort ist in Ihrem Fall keine eindeutige. Die Fehlersuche ist ein Prozess. Sie benötigen ein Verständnis für eine Mehrfachlicht-Parallelschaltung. Sie benötigen außerdem einen berührungslosen Spannungsprüfer und möglicherweise ein VOM.
Angenommen, die Spannungsversorgung beginnt am Schalter (nicht immer der Fall, aber normal), müssen Sie die Eingangsspannung auf der Leitungsseite des Schalters mit dem Schalter in der Aus-Position überprüfen. Wenn dort Spannung anliegt, schalten Sie den Schalter ein und prüfen Sie die Spannung auf der Lastseite des Schalters. An diesem Punkt ist ein VOM praktisch, um die Spannung über dem heißen und neutralen und / oder Masse zu testen. Wenn dies gut aussieht, gehen Sie zur nächsten Leuchte und testen Sie bei eingeschaltetem Schalter die mittlere heiße Lasche in jeder Leuchte mit dem berührungslosen Tester. In Ihrem Fall würde ich denken, dass Sie aufgrund Ihrer Frage möglicherweise keine Spannung sehen. Dies könnte bedeuten, dass Sie einen offenen Neutralleiter, einen offenen Heißleiter oder schlimmer noch einen Kurzschluß von Heißleiter zu Neutralleiter/Masse haben.
Da es mehrere mögliche Gründe für Ihren Zustand gibt, würde es viele Tutorials erfordern, um jedes mögliche Szenario zu erklären. Angenommen, Sie sehen keine Spannung an den Leuchten, besteht die grundlegende Technik zur Fehlersuche darin, am letzten bekannten verifizierten Spannungspunkt zu beginnen, dann der Verkabelung zu folgen und alle Verbindungen in den Anschlusskästen zu überprüfen. Überprüfen Sie die Lampenfassungen visuell auf gebrochene oder kurzgeschlossene Metallzungen. Dies sollte zuerst bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen, nach offensichtlich losen oder getrennten Drähten suchen, dann bei eingeschaltetem Gerät mit Ihrem Spannungsprüfer. Da dieser Zustand auftrat, nachdem Sie die Höhe der Buchsen in den Halterungen eingestellt hatten, vermute ich, dass die Spannung an einem Draht möglicherweise einen Draht aus einer Sockelbasis oder aus einer Drahtmutter in der J-Box gezogen hat. Leider haben die meisten Dosen-/Topfleuchten eine eingebaute J-Box, die an der Oberseite der Leuchte angebracht ist. Dazu muss die Leuchte unter die Decke fallen gelassen werden, um Zugang zur J-Box zu erhalten, oder von oben zugänglich gemacht werden. (Dachboden).
Grundsätzlich folgen Sie dem Stromkreis auf der Suche nach einer Unterbrechung oder einem Kurzschluss, genau wie Sie einem Schlauch folgen und nach einem Wasserleck oder einer Unterbrechung suchen.
Dies ist keine schwierige Aufgabe, aber beim Testen von Stromkreisen ist äußerste Vorsicht geboten. Wenn Sie nicht über gute elektrische Kenntnisse, die richtige Testausrüstung oder ein logisches Verständnis für geschaltete Parallelschaltungen verfügen, sollten Sie diese Aufgabe besser einem Profi überlassen.
Vielleicht kann einer meiner Kumpel hier auf SE eine gute Grafik hinzufügen, die diese Art von Schaltung und die Testpunkte zeigt. Eine einfache Linienzeichnung, die die Schalter- und Verbindungspunkte zeigt, wäre eine großartige Bearbeitung.
Es stellte sich heraus, dass sich in den Dosen ein Thermometer befand, das den Strom abschaltet, wenn das Licht überhitzt. Das Thermometer wurde physisch beschädigt, als ich dort oben herumfummelte. Wir haben die betroffene Dose und den durchgebrannten Schalter ausgetauscht, und alles ist gut.
Die Antwort von @shirlock home ist großartig, aber ich wollte noch eine Möglichkeit.
Das klingt nach folgendem Szenario:
Es scheint möglich, dass die Glühbirne Nr. 3 defekt war, was den Kurzschluss verursacht hat. (Es ist selten, aber ich habe ein- oder zweimal Glühbirnen mit Schraubsockel eingebaut, bei denen die Spitze und die Schraube aufgrund eines Herstellungsfehlers mit dem Sockel verbunden waren).
Sie sagten, Ihr Schalter hat ein Licht - das lässt mich glauben, dass es wahrscheinlich ein Dimmer ist. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, kann eine Stromkreisüberlastung Lichtschalter beschädigen. Dimmer besonders. Da es einige Zeit dauert, bis der Überlastschutz seine Arbeit erledigt, fließt sehr viel Strom durch den Stromkreis, sobald der Erdschluss auftritt. Die Hausinstallation kann diese Hitze für den Bruchteil einer Sekunde aushalten – die internen Kontakte in einem Schalter jedoch oft nicht. Sie können verschmelzen oder einfach brechen. Es ist durchaus plausibel, dass das Licht an Ihrem Schalter immer noch leuchtet, aber der Schalter selbst nicht funktioniert.
Ich würde den Schalter tauschen und eine andere Glühbirne ausprobieren. Sie sollten auch einen einfachen Stromtester wie diesen in die Hand nehmen:
Auf diese Weise können Sie leicht testen, ob der Schaltereingang und -ausgang und die Vorrichtungen heiß sind, bevor Sie etwas tun.
Mit welcher Spannung arbeiten die Birnen?
Hier (in Großbritannien) ist es üblich, Einbauleuchten mit 12 V und mit 240 V zu haben.
Wenn der Stromkreis mit 12 V betrieben wird, benötigt der Transformator normalerweise einen Mindeststrom. Dieser Strom wird von einer einzelnen 50-W-Halogenlampe gezogen, jedoch nicht von drei 6-W-LEDs - was das von Ihnen beschriebene Symptom ergibt.
Wenn dies der Fall ist, besteht die optimale Lösung darin, den Transformator durch einen LED-Treiber zu ersetzen, der für diese Aufgabe ausgelegt ist.
Hier gibt es einen großen Hinweis. Sie sagten, Sie hätten die Lichter nach jedem Austausch getestet, und beim Austausch der dritten Glühbirne ist es fehlgeschlagen.
Als Sie den Steckdosenhalter in der Dose nach unten verschoben haben, haben Sie höchstwahrscheinlich an den Drähten nach unten gezogen, die in die Anschlussdose führen, die mit dem Dosengehäuse verbunden ist. (Jedes Dosengehäuse hat eine Anschlussdose, so dass Sie mehrere Lichter miteinander verdrahten können.) Wahrscheinlich hat derjenige, der die Drähte in der Anschlussdose der dritten Dose angeschlossen hat, einen schlechten Job gemacht, und als Sie ein wenig an den Drähten gezogen haben, hat es die auseinandergezogen Drahtmuttern und einem heißen ausgesetzt und es berührte das geerdete Dosengehäuse.
Es gibt eine Möglichkeit, die gesamte Dosengehäuseverkleidung aus der Decke herauszuziehen, sodass Sie auf die Anschlussdose zugreifen können, ohne auf den Dachboden zu gehen oder die Decke zu öffnen.
Überprüfen Sie diesen Vorgang anhand des Modells des Dosengehäuses online. Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter ausgeschaltet ist, Sie möchten dies nicht bei eingeschaltetem Gerät tun.
Ersetzen Sie den Dimmer, er wurde wahrscheinlich gebraten, als Sie den Stromkreis mit einer Last am Dimmer kurzgeschlossen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie einen CL-Dimmer für LED-Lampen erhalten. Wenn der CL-Dimmer brummt oder flackert, benötigen Sie einen DVELV-Dimmer. Sie sind teurer, aber bei Amazon für 55 $ erhältlich. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre LED-Lampen dimmbar sind. Sie möchten wahrscheinlich LED-Lampen mit 2700-3000 K (warme Farbe).
Rory Alsop
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