Wie kann ich logisch über eine korrekte Belichtung mit Blitz nachdenken?

Ich habe mir vor kurzem einen neuen externen Blitz (Nikon SB-700) zugelegt, und ich habe Schwierigkeiten, über die Variablen nachzudenken, die bei der richtigen Belichtung eine Rolle spielen.

Ohne Flash habe ich zum Beispiel einen kleinen mentalen Entscheidungsbaum, der ungefähr so ​​ablief:

  • Wenn Sie sehr lange belichten, verwenden Sie den manuellen Modus mit der Kamera auf dem Stativ. Wählen Sie die Blende entsprechend dem gewünschten DOF und/oder wählen Sie die Verschlusszeit entsprechend der gewünschten Belichtungszeit. Versuchen Sie, ISO 640 oder niedriger zu verwenden. Verwenden Sie keine Belichtungskorrektur (weil sie im manuellen Modus sinnlos ist).
  • Verwenden Sie andernfalls bei der Aufnahme von sich schnell bewegenden Motiven die Verschlusspriorität und die ISO-Automatik. Optimieren Sie die Belichtungskorrektur, um überbelichtete Lichter oder ausgeblendete Schatten zu vermeiden.
  • Andernfalls verwenden Sie die Blendenpriorität und wählen Sie einen geeigneten DOF. Stellen Sie sicher, dass die Verschlusszeit nicht länger als 1 / Brennweite ist. Kompensieren Sie lange Verschlusszeiten, indem Sie 1) den ISO-Wert erhöhen oder 2) ein Stativ verwenden oder 3) die Kamera oder sich selbst gegen etwas abstützen. Optimieren Sie die Belichtungskorrektur, um überbelichtete Lichter oder ausgeblendete Schatten zu vermeiden.

Für einen Amateur wie mich deckt der obige Algorithmus so ziemlich alles ab, was ich tue. Ich könnte wahrscheinlich sogar ein Flussdiagramm daraus machen.

Jetzt, wo ich versuche, etwas über Blitzfotografie zu lernen, sind die Dinge plötzlich sehr, sehr komplex, und ich fühle mich verloren.

Meine Frage ist: Gibt es ein ähnliches mentales Flussdiagramm oder einen ähnlichen Algorithmus, den ich als Leitfaden für Flash verwenden kann?

Antworten (3)

Für mich sieht der Workflow mit einem einzelnen Off-Camera-Blitz ungefähr so ​​aus:

  • Bringen Sie je nach Umgebungslicht und gewünschtem Effekt Gel und/oder Modifikator am Blitz an.
  • Platzieren Sie den Blitz dort, wo ich ihn haben möchte – unter Berücksichtigung des gewünschten Winkels, ob der Blitz außerhalb des Rahmens oder hinter etwas sein soll, Reichweite, gewünschte scheinbare Größe der Lichtquelle (größeres nahes Motiv – ergibt weicheres Licht), gewünschtes Licht Abfall (schneller in der Nähe des Motivs).
  • Wählen Sie Blende und ISO so, dass ich den gewünschten DOF und die Hintergrundbelichtungsstufe (oft unterbelichtet, um dem Motiv mehr Wirkung zu verleihen) mit einer Verschlusszeit erhalten würde, die nicht kürzer als die Synchronzeit ist.
  • Blitz einschalten/aktivieren.
  • Habe ich es eilig? Wenn ja, stellen Sie den Blitz auf TTL-Belichtungsmessung und die Kamera auf manuell oder Blendenpriorität ein; Wenn nicht, verwenden Sie beide im manuellen Modus.
  • Bewegt sich das Motiv? Wenn ja, entscheiden Sie, ob die Synchronisation des hinteren Vorhangs verwendet werden soll .

  • Mit manuellem Blitz: Schätzen oder berechnen Sie die ungefähr benötigte Leistung, stellen Sie sie ein.

    Formel zur Berechnung der benötigten Leistungsstufe:

    (distance ⁄ GN)² × (100 ⁄ ISO) × f-stop

    Der Abstand zwischen Blitz und Motiv sollte in Einheiten gemessen werden, die für die Leitzahl verwendet werden (kann entweder Meter oder Fuß sein).

    Bei 35-mm-Zoom hat Ihr SB-700 beispielsweise GN 31,5 auf einem DX-Gehäuse; Bei einem Motiv in 3 Metern Entfernung vom Blitz, ISO 200 und einer Blende von 1: 2,8 benötigen Sie eine Leistungsstufe

    (3 ⁄ 31.5)² × (100 ⁄ 200) × 2.8 ≈ 1/110 × 1/2 × 2.8 ≈ 1/79

    das ist ziemlich nah an 1/64.

  • Machen Sie Testaufnahmen und passen Sie die Blitzposition und die Leistungsstufe/Korrektur an, um die gewünschte Belichtung und den gewünschten Effekt zu erzielen (überspringen Sie diesen Schritt möglicherweise mit TTL in Eile).
  • Nutze die Chance.
Nett! Das ist ziemlich vielversprechend. Wie viel Prozent der Zeit unterbrechen Sie, um zu rechnen? Ich würde wahrscheinlich einen Spickzettel für diesen Schritt brauchen =) Außerdem, bei welchem ​​​​Schritt würden Sie eine Blitzbelichtungskorrektur benötigen und warum?
Sie erwähnen auch TTL. Ändert sich daran etwas durch i-TTL (Nikon) oder e-TTL (Canon)? (Oder ist letzteres das, worauf Sie sich bereits beziehen, wenn Sie "TTL" sagen?)
@anon Eigentlich berechnet mein Blitz es für mich :) Aber wenn ich weiß, wie sich Entfernung, ISO und Blende auf meine Belichtung auswirken, kann ich bei der Arbeit mit manuellen Blitzen eine fundierte Vermutung anstellen. Ich beginne mit einem Wert, der sich ungefähr richtig anfühlt und möglicherweise um ein oder zwei Stopps korrigiert werden muss. Testen und Korrigieren finde ich schneller als Rechnen. E-TTL, i-TTL, P-TTL oder das einfache alte TTL – es ändert nichts am Spiel.
Ich denke, das ist ein guter Ausgangspunkt für mich. Ich habe einige Folgefragen: 1) Wonach suchen Sie bei der Hintergrundbelichtung? Ignorieren Sie das Thema grundsätzlich? 2) In welchen Situationen verwenden Sie diese Schritte NICHT?
Ich habe eine andere Antwort eingereicht, da das Ergebnis der Gleichung hier nach einem kurzen Blick auf meine Leitzahlentabelle nicht richtig schien. Ich könnte es sein, ich bin kein Mathematiker. Kann jemand klären?

Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Checkliste oder einen Algorithmus gibt, aber hier sind einige Voraussetzungen für die Arbeit mit Flash:

  • Die Verschlusszeit ist nicht das Werkzeug, das Sie zum Stoppen von Bewegungen verwenden. Blitzdauer ist. Und die Blitzdauer ist normalerweise so kurz, dass sie kürzer ist als Ihre kürzeste Verschlusszeit.
  • Längere Belichtungen lassen das Umgebungslicht mehr Einfluss auf deine Belichtung haben. Aufnahmen mit maximaler Synchronisierungsgeschwindigkeit reduzieren den Effekt der Umgebungsbeleuchtung (oder machen ihn in einigen Fällen unbedeutend).
  • Sie verwenden immer noch die Blende, um die Schärfentiefe zu beeinflussen.
  • Die Entfernung zum Motiv ist jetzt ein Faktor. Die Leistung Ihres Blitzes nimmt umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung zum Motiv ab. Bei der Sonne ist das keine große Sache, da ein paar Schritte in diese oder jene Richtung ein Motiv im Verhältnis zur Entfernung zur Lichtquelle nicht viel bewegen. Mit einem Blitz, der sowohl näher als auch weniger stark ist, können ein oder zwei Schritte einen großen Unterschied machen.
  • Der Abstand zum Hintergrund spielt jetzt eine Rolle. Sie können dies zu Ihrem Vorteil nutzen -- Wenn Sie möchten, dass der Hintergrund weniger betont wird, bringen Sie das Motiv einfach näher an sich heran und erhöhen Sie die Verschlusszeit, um den Umgebungslichteffekt zu reduzieren. Dadurch erhalten Sie einen dunklen Hintergrund.
  • Idealerweise haben Sie eine Belichtung, von der Sie glauben, dass sie zu Ihrem Motiv passt – sagen wir f/5,6 bei 1/200 Sek. Sie stellen Ihre Kamera auf manuell, Ihren Blitz auf TTL und es sollte "herausfinden", wie viel Licht emittiert werden soll. Übertreiben Sie es nicht, denn das Aufnehmen eines Motivs in einiger Entfernung, f/22, 1/200 Sek. kann mehr sein, als Ihr Blitz verarbeiten kann.

Da Sie Ihr eigenes Licht liefern, brauchen Sie nicht wirklich die Kamera, die Blende oder Verschlusszeit auswählt. Sie können dies tun (im Rahmen des Zumutbaren und der Synchronisierungsgeschwindigkeit). Das heißt, Sie sind besser dran, den manuellen Modus zu verwenden als Av oder Tv. Die Ausnahme hiervon ist natürlich, wenn Sie den Blitz verwenden, um eine natürlich beleuchtete Szene zu füllen; in diesem Fall gilt Ihr ursprünglicher Entscheidungsbaum.

Abgesehen davon, wenn Sie mit dem Blitz auf der Kamera fotografieren, verwenden Sie ihn so begrenzt wie möglich. Alles, was den Blitz von der Kamera nimmt, wird die Dinge immens verbessern.

Gute Antwort, nicht zu technisch und nicht zu dumm.
Gute Argumente. Was denkst du über Imres Antwort? Stimmt dieser Denkprozess mit dem überein, was Ihnen durch den Kopf geht, oder gibt es etwas Wesentliches, das anders ist?
Ich stimme fast allem in Imres Antwort zu, außer dass ich den Blitz messe, wenn er vollständig manuell läuft, anstatt Leitzahlen zu verwenden. Insbesondere spielt ISO eine Rolle, wenn die Leistung des Blitzes im Vergleich zur Entfernung zum Motiv gering ist, sodass dieser Punkt wichtig ist.
Wenn Sie den P-, Tv- oder Av-Modus verwenden, beachten Sie, dass sich die Modi bei Canon-Kameras anders verhalten, siehe auch photonotes.org/articles/eos-flash/#faq10 . Ob das bei Nikon auch so ist, weiß ich nicht.

Verwendung:

GN = Entfernung x Blendenzahl

von https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number

und

Volle Leistung GN x √(y / x ) = Reduzierte GN

von https://en.wikipedia.org/wiki/Guide_number#Effect_of_power_settings

vereinfacht zu:

GN req = Abstand x fstop

GN req = GN max x √Blitzleistung

wir können machen:

Blitzleistung = ((dx fstop) / GN max ) 2

Dies setzt ISO 100 voraus, um andere ISOs zu berücksichtigen:

Blitzleistung = ((dx fstop) / GN max ) 2 x (100 / ISO req )

Um das an anderer Stelle dargelegte Beispiel mit zu verwenden

bei 35-mm-Zoom beträgt die maximale Leitzahl (GN max ) 31,5

Der Abstand zwischen Blitz und Motiv (d) beträgt 3 m

Sensorempfindlichkeit (ISO) ist 200

Blende (fstop) beträgt 2,8

wir haben die gleichung:

((3 x 2,8) / 31,5) 2 x (100 / 200) = 0,0356

Um dies in einen Bruch umzuwandeln, verwenden Sie MOD auf einem Taschenrechner oder:

1 / 0,0356 = 28,125 oder etwa 1/ 28 Potenz.

Um in ev-Schritte zu konvertieren, sind natürliche Protokolle erforderlich (ich habe keine Ahnung, siehe https://sciencing.com/calculate-log-5144933.html ):

Protokoll 2 = Protokoll ( x ) / Protokoll (2)

oder

(log( 1 / 28 )) / (log(2) = -4,8138 ev Schritte

Das heißt, ich würde einfach GN = Entfernung x Blende und die Leitzahlentabelle aus dem Handbuch meines Blitzes verwenden, um die Leistung zu berechnen.
Siehe auch scantips.com vom Benutzer WayneF auf dieser Seite, insbesondere den Leitzahlrechner von WayneF .

Wie kann ich logisch über eine korrekte Belichtung mit Blitz nachdenken?
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