12-V-LED-Dimmer brennt nach mehrwöchiger Nutzung durch [geschlossen]

Ich schließe mich anderen Kommentaren an. Die Annahmen für eine dimmbare 12–24-V-AC-LED machen bestimmte Kompatibilitätsmodellannahmen zum Dimmertyp. Normalerweise verwenden diese Designs einen Buck-Boost-Typ, der Energie speichern muss, um die Leistung zwischen 50-Hz-Halbzyklen aufrechtzuerhalten, und diese gespeicherte Energie in reaktiven Elementen enthält eine Speicherkapazität, die in 1 oder wenigen Zyklen vorgeladen werden muss, um Instant-On-Eigenschaften zu erhalten.

Der Nachteil ist, dass diese gespeicherte Energie einen äquivalenten Wattsekunden- oder Joule-äquivalenten Energiewert hat und wenn diese Energie beim Einschalten übertragen wird, ist eine kürzere Zeit während eines zufälligen Phasenwinkels, in dem der Spitzen-Wechselstromeingang 325 V nom für 230 VAC/50 Hz-Dose beträgt stellen die Fähigkeit eines Designs in Frage, Einschaltströmen zu widerstehen oder sanft zu starten. Sie können mit diesen Schaltungen mit Wechsel- oder Gleichstrom betrieben werden.

Nun, das ist nur die LED-Lampe, aber das Gleiche gilt für den Dimmer mit seiner gespeicherten Energie und seinem Einschaltstrom und seinem zufälligen Phasenwinkel und wird durch den Einschaltstrom seiner Last verstärkt, und sein Eingangsspeicher muss aufgeladen werden, ohne einen gewissen Maximalstrom zu überschreiten.

Leider gibt es immer wieder Kombinationen von Produkten, die möglicherweise nicht kompatibel sind, und im Laufe der Jahre hat dies dazu geführt, dass Designs in anderen Produkten Steuermethoden vom Typ Vorderkante und Hinterkante gewählt haben, um eine Hysterese bei Dimmerfunktionen zu verhindern.

Die dritte Herausforderung besteht darin, dass Ihr Kontaktschalter wahrscheinlich ein Kontaktprellen aufweist, und dies kann während eines AC-Sinus-Spitzenwerts einen massiven Einschaltstrom an Kappen mit mechanischem Prellen mit hohem dV / dt oder Lichtbögen von V = Ldi / dt und dann LC-Resonanzeffekten während der Wende verursachen. aus Bogen.

Diese Erklärung wird Ihnen nicht helfen, aber es gibt möglicherweise teure Möglichkeiten, den Zustand der Überlastung einzudämmen, wenn wir die Grundursache der ausgefallenen Komponente(n) genau kennen.

• OVP, Abschaltüberspannung: von V = LdI / dt CLC-Netzfilter und / oder MOV zum Dimmer oder vielleicht eine X-Kappe von 0,047 uF über den Eingangsschalter.
• OCP, Einschaltüberstrom: Ein ICL-Metalloxid-NTC-Softstarter (billig)
• Switch Debouncer: Eine ZCS-Triac-Steuerung durch Netzschalter (kein übliches Verbraucherprodukt, aber üblich in SSRs, die oft mehr kosten als Ihr billiger Dimmer oder vielleicht die X-Cap-Lösung oben.

Das erinnert mich, als wir OEM-Netzteile getestet haben, war eine meiner Testanforderungen 10.000 Wechselstromzyklen mit zufälliger Phase während des Lebensdauertests, ein, aus, ein, aus. Wir haben dasselbe für OEM-Festplattenlaufwerke gemacht. Es sollte für jeden Testingenieur allgemein bekannt sein, dies zu tun. Offensichtlich ein Versehen bei diesem schwachen Produkt.

Beste Annahme? Holen Sie sich eine Kappe und eine ICL von Digikey und rufen Sie den technischen Hotline-Support an oder senden Sie eine E-Mail, um Ihre Einkaufslösung zu erhalten. Der Haltestrom für 50 W bei 230 VAC bedeutet, dass der ICL für mindestens 500 V und 0,5 A bis 1 A ausgelegt sein muss.

Holen Sie sich extra , sie sind billig und installieren Sie sie in Reihe zwischen Schalter- und Dimmereingang. Sie können auch solche für einen höheren Strom am Dimmerausgang für 5A erhalten. Sie sind mit unterschiedlichen Curie-Temperaturen erhältlich und für eine Erwärmung von 55 bis 125 °C ausgelegt. Wählen Sie den niedrigsten Bereich für eine Büroumgebung.

Viel Glück beim Einkaufen.

Wie einige in den Kommentaren festgestellt haben, ist der Dimmer wahrscheinlich ein Haufen Schrott. Der, den Sie verlinkt haben, sagt 8A Maximum, aber das ist ein absolutes Maximum und nur vorübergehend (wenn überhaupt wahr), und die Langlebigkeit des Produkts selbst bei einem Bruchteil davon ist fraglich.

Aber das ist nur ein Teil der Geschichte.

Das Lampendatenblatt sagt 6,5 W pro Birne bei 50 Hz Wechselstrom, aber das ist RMS-Leistung, nicht Spitzenleistung. Während Ihre RMS-Leistung für die sechs Glühbirnen also etwa 39 W beträgt, liegt die Spitze wahrscheinlich eher bei 55-60 W.

Sie haben auch das Problem des Einschaltstroms. Wenn Sie die Glühbirne zum ersten Mal einschalten, zieht sie beim Start mit ziemlicher Sicherheit viel mehr als die nominalen 800 mA. Eine sichere Wette ist, diesen Wert zu verdoppeln. Dies verursacht wahrscheinlich einige Schäden am Dimmer, da es sich um ein beschissenes Design handelt, das einfach nicht für eine angemessene Last ausgelegt ist.

Dann, selbst wenn es funktioniert hat, ist Ihre Beleuchtung wahrscheinlich unausgewogen. Winzige Unvollkommenheiten im Herstellungsprozess führen zu einer leicht unterschiedlichen Stromaufnahme an jeder Lampe, was zu einer variablen Helligkeit führt, wenn sie parallel betrieben werden. Es mag anfangs nicht offensichtlich sein, aber es wird wahrscheinlich schlimmer, wenn die Lampen altern.

Alles in allem ist die Antwort ganz klar: Der Dimmer, den Sie gekauft haben, ist schrecklich und für das Beleuchtungssetup, das Sie ausführen möchten, ungeeignet.