1999 Subaru Forester - schlechte Beschleunigung, raues Schalten

Ich habe einen Subaru Forester von 1999 mit Automatikgetriebe und einem 2,5-Liter-Motor. Es hat eine schlechte Beschleunigung und ein raues Schalten

Beim Start bemerkte ich ein „Zögern“. Es tauchte nur langsam auf. Dann wurde mir klar, wenn ich versuchte, jemanden mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 60 Meilen pro Stunde zu überholen, würde es tatsächlich langsamer werden, wenn ich das Gaspedal stärker drückte. Ich erhöhe die Geschwindigkeit, indem ich vom Gas gehe. Es hatte einen 02-Code, der das Fahren seit ein paar Jahren nicht mehr beeinträchtigte. Ich dachte, es könnte ein TPS-Problem sein, also habe ich das geändert und das gleiche Problem besteht immer noch.

Ich beschloss, das Drosselklappengehäuse auszutauschen und hatte ein Problem mit der alten Dichtung. Also habe ich diese Dichtung ausgetauscht und das alte Drosselklappengehäuse wieder eingebaut, nur um es zu sehen. Mein 02-Code ist verschwunden, aber er läuft immer noch wie Mist. Schnelles Beschleunigen ist überhaupt nicht möglich. Es muss langsam Geschwindigkeit erreichen, und wenn Sie versuchen, zu stark auf das Gaspedal zu treten, wird es einfach stecken bleiben und halb abwürgen, bis Sie das Gas zurücknehmen und seinen „Sweet Spot“ finden, an dem es wieder zu beschleunigen beginnt.

Wenn mein Snap-On-Scan-Tool angeschlossen ist, erhalte ich eine STFT von etwa 22 % bis 37 %, wenn der Motor in Ordnung und aufgewärmt ist. Die LTFT liegt zwischen 25 % und 30 % bei einer leichten Reisegeschwindigkeit um 2600 U/min. Wenn ich den Gashebel mit Geschwindigkeit auf den Boden drücke, geht die STFT in einen Bereich von -10 % und die LTFT auf etwa -5 %. Sobald ich vom Gas gehe, findet er wieder seinen „Sweet Spot“ und kann beschleunigen. Beide gehen zurück zu dem, was sie vorher waren. Der Zündvorlauf liegt bei etwa 15 Grad und wird auf etwa 30 steigen.

Ich habe:

  • Neue NGK-Stecker

  • Neuer Kraftstofffilter mit 28 bis 33 Pfund Kraftstoffdruck.

Irgendwelche Ideen, bevor ich anfange, Einspritzdüsen herauszuziehen und sie heute zu überprüfen und zu reinigen?

und ja, was das schlechte Schalten angeht, das ist eine Kickdown-Sache, weil der TL nicht ganz richtig platziert ist. das macht mir keine Sorgen oder ist nicht so wichtig wie dieses Problem ...
TL? meinst du tps? Drosselklappenstellung ist ziemlich wichtig. Wie ist es nicht richtig platziert? Kraftstoffdruck sieht ungefähr richtig aus. was hat die maf während deiner tests gemacht? Was sind Kraftstofftrimmungen im Leerlauf? Ich würde sagen, Sie haben entweder ein Vakuumleck oder die Maf wird gemeldet. Ein Ausfall der Einspritzdüsen bei Subarus ist ziemlich selten. Was machen die O2-Sensoren? Können Sie magere und fette Bedingungen erzwingen, um die Reichweite zu bestätigen?
@SteveMcdaniel Bitte fügen Sie alle Fehlercodes hinzu. Die O2-Codes könnten ein Hinweis sein. Wie Ben bemerkte, gibt es viele mögliche Ursachen. Ein ausgefallener Sensor für das Luft-Kraftstoff-Verhältnis kann ebenfalls diese Symptome und Messwerte für die Kraftstoffanpassung verursachen.
Seit dem Austausch der Drosselklappendichtung gibt es keine Codes mehr. Vor der Behebung dieses Problems hatte ich einen 02-Code, der jedoch behoben wurde, indem das Leck der Einlassdichtung behoben wurde, bei dem es sich um ein schlechtes Vakuumleck handelte. Jetzt gibt es überhaupt keine Codes mehr und nirgendwo Lecks im Vakuum, das verspreche ich.
und ja ich meinte drosselklappensensor statt tsp. und wenn es richtig platziert ist, zu weit in eine Richtung und das AT-Öltemperaturlicht leuchtet auf und es ist wirklich schlecht, zu versuchen, zu schalten. Wenn man in die andere Richtung geht, verliert es einfach alle ähm 'Bälle', nein, ich kann keine mageren / fetten Bedingungen erzwingen. Das einzige, was ich auf ihnen lese, ist die Spannung und sie liegt im Bereich. Die Kraftstofftrimmung im Leerlauf beträgt kurzzeitig etwa 7 bis 10 und lange ist normalerweise etwa 0 im Leerlauf, aber sie springt gelegentlich.
Irgendwelche Codes im Computer??

Antworten (3)

Ich neige dazu, dass der Drosselklappensensor nicht richtig eingestellt / schlecht ist oder ein schlechter Luftmassenmesser.

Führen Sie einen volumetrischen Effizienztest durch, notieren Sie Ihren IAT in °F, RPM und MAF in g/s. Verwenden Sie einen Online-Rechner wie https://www.otctools.com/ve . Möglicherweise möchten Sie mehrere Züge durchführen, um einen Durchschnitt zu erhalten.

Die TPS-Spannung sollte im Leerlauf etwa 0,5 V und bei Vollgas etwa 4,5 V betragen. Zündung bei Motor aus sollte 5V sein. Führen Sie einen Sweep-Test am TPS durch, um sicherzustellen, dass es keine Aussetzer gibt.

Einige andere PIDs, die Sie sich ansehen sollten, sind MAP und BARO. Stellen Sie sicher, dass BARO für Ihre Region richtig ist.

Nachdem ich also jeden Injektor gezogen und überprüft und alles gelesen hatte, was ich konnte, fand ich ein paar kurze Hinweise darüber, dass das Fahrzeug in einen „sicheren Modus“ wechselte, nun, das machte mich neugierig, weil es so klang, als hätte ich etwas vor. Also habe ich mich entschieden, die Batterie für eine Weile abzuhängen und es dann zu versuchen. Nun, es lief danach beim Start noch rauer, hatte nur Mühe, von einem wirklich niedrigen Leerlauf zu einem sehr hohen zu laufen, und 'tucker' wirklich, während ich versuche, es am Laufen zu halten, indem ich den Gashebel 'ausfedere'. dann kam es zu mir, ich habe die batterie wieder abgeklemmt und später, als ich sie neu gestartet habe, lief sie unruhig, genau das gleiche, wirklich. aber diesmal habe ich den Gashebel nicht berührt, ich habe ihn einfach selbst korrigieren lassen, dann nach ein paar minuten fing es tatsächlich an zu glätten ein paar minuten später fuhr ich auf eine probefahrt. waren es 65 mph in einem Wimpernschlag, und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich das CURE gefunden hatte. Alles, was es brauchte, war eine Chance, sich selbst zu reparieren. Lmao, richtig, ich kaufe diesen Mist auch nicht

Der Limp-Modus ist eine echte Sache. Während dies Ihr Steuergerät möglicherweise vorerst zurückgesetzt hat, sollten Sie versuchen herauszufinden, was Sie zunächst in den Notlauf versetzt hat.

Ich hatte eine Freundin, die dieses Problem hatte und immer wieder in den Notlaufmodus ging, und ich stellte fest, dass ihr Stecker für den Klopfsensor defekt war und die Verbindung verlor, und wenn er das tat, lief er schrecklich und starb sogar aus und hatte Schwierigkeiten beim Starten. Ich habe den Stecker neu verkabelt und es löste ihr Problem.

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