Wir haben vor kurzem unser erstes Haus gekauft (juhu!) und wollen durchgehend freiliegende Dielen haben. Mir ist jedoch klar, dass es eine große Aufgabe ist und aufgrund der Arbeit usw. muss ich wahrscheinlich diesen einen Raum nach dem anderen angehen.
Ich beginne im oberen Gästezimmer (3m x 3m) und wollte ursprünglich nur die Dielen ersetzen, die ersetzt werden mussten - dh die kaputten / gerissenen, aber ich habe 3 örtliche Holzhändler angerufen, um Ersatzbretter zu besprechen und Jeder hat mir gesagt, dass die vorhandenen 18-mm-Boards zu dünn sind, um freigelegt zu werden, und ich sollte versuchen, mindestens 20 mm zu bekommen. Einer sagte auch, dass die im Moment 18 mm Weichholz (?) sein werden, was Müllqualität ist, nie dafür ausgelegt ist, freigelegt zu werden, und daher nicht so toll wird, wenn ich sie schleife und lackiere?
Also grundsätzlich habe ich ein paar Fragen....
Wenn Sie mit rohen Dielen starren ... BITTE tragen Sie das gleiche Finish auf alle Oberflächen (Unter- und Oberseite) auf. Andernfalls neigt die Oberfläche mit dem geringeren Finish dazu, Feuchtigkeit viel schneller zu absorbieren/abzugeben als die Oberfläche mit dem schwereren Finish, und die Dielen „wölben“, „biegen“ sich und verziehen sich bei saisonalen Feuchtigkeitsänderungen.
Besser als mit rohen Dielen zu beginnen wäre, mit Nut-und-Feder-Dielen zu beginnen. Die Nut-Feder-Verbindungen helfen dabei, jedes Paar benachbarter Dielen zusammenzuhalten, sodass sie gemeinsam das Gewicht von Menschen und Möbeln tragen. Die T&G-Verbindung hilft auch zu verhindern, dass Schmutz zwischen getrocknete/geschrumpfte Dielen herunterfällt, wodurch verhindert wird, dass sich die Fugen bei feuchtem Wetter wieder schließen und ein Verziehen des Bodens verursacht wird. Zu guter Letzt hilft es zu verhindern, dass eine Brise aus dem darunter liegenden Raum durch den Boden weht.
Es ist möglich, den neuen Bodenbelag als "schwimmenden" (nicht festgenagelten) Boden über einer Schaumisolierung zu verlegen (hauptsächlich zur Wärmedämmung, aber es GIBT einen kleinen Schalldämmwert) ... aber das ist eine ganz andere Art von Boden und bittet wirklich darum für einen ganz anderen Ansatz. Wenn Sie versuchen, eine widerstandsfähige Isolierung unter genagelten Brettern anzubringen, bekommen Sie nur „Nagelknall“, bei dem die Nägel durch die Oberfläche des Bodens springen und Sie stolpern und möglicherweise barfuß zerreißen. Für schwimmende Estrichanwendungen stehen ganz andere Materialien zur Verfügung (google "pergo").
Wenn es mein Boden wäre ... Ich würde alle ursprünglichen Dielen unabhängig vom Zustand an Ort und Stelle belassen und sie mit allen neuen Böden bedecken, diagonal oder senkrecht zur Richtung der ursprünglichen Dielen.
BEARBEITEN: Lassen Sie neuen Bodenbelag vor der Verlegung IMMER mehrere Wochen lang in seinem Bestimmungsraum „abkühlen“, damit er sich im Feuchtigkeitsgleichgewicht mit dem Raum befindet, verlegen Sie ihn vorzugsweise immer während der Zeit der höchsten Luftfeuchtigkeit und machen Sie alle Fugen dicht und lassen Sie IMMER mindestens 3 /4" (18mm) Lücke um alle Kanten herum. Sie müssen wahrscheinlich alle vorhandenen Mopboards/Fußleisten entfernen und vor dem Verlegen beschneiden, und dann die Lücke damit nach dem Verlegen abdecken.
Ich habe nicht installiert, nur nachgearbeitet, daher kann ich die meisten Fragen nicht beantworten.
Bei neuen Brettern wäre der einzige Grund, warum ich sie vor der Fertigstellung schleifen würde, um sicherzustellen, dass die Verbindungen zwischen den Brettern eben sind, oder um altes Finish zu entfernen. Frisch ab Werk sollte beides kein Problem sein. WÄHREND der Endbearbeitung kann es wünschenswert sein, zwischen den Schichten zu schleifen, je nachdem, welche Art von Oberfläche Sie verwenden und wie viele Schichten Sie auftragen (ich bin mir nicht sicher, ob Sie mehr als jede andere Schicht "heiß beschichten" können). Natürlich, wenn der neue Bodenbelag vorbehandelt ist – oder wenn Sie vor dem Verlegen Finish auftragen – brauchen Sie diese Schleifmaschine möglicherweise immer noch nicht.
TIPP: Bei fabrikfertigen Böden können Lacke verwendet werden, mit denen Sie sich nicht wirklich beschäftigen möchten, die länger halten können, bevor sie zum ersten Mal nachbehandelt werden müssen. Das macht vorgefertigte eine Überlegung wert.
TIPP: Es gibt mittlerweile Exzenter-Bodenschleifer, die für den Laien um einiges einfacher zu handhaben sind als die alten Bandschleifer; Sie schleifen gleichmäßiger, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich weiter eingraben, als Sie beabsichtigt haben, viel geringer ist. Wenn Sie eine Bodenschleifmaschine mieten möchten, sind diese meiner Meinung nach die zusätzlichen Kosten wert.
Es gibt Weichholzböden, die gut aussehen (z. B. Websuche "Herzkiefernboden"), daher würde ich sie nicht unbedingt nur aus diesem Grund ersetzen. (Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Holz unter einer klaren Oberfläche aussehen wird, schleifen Sie es sauber und wischen Sie es dann kurz mit Lösungsbenzin ab. Es ist schwieriger zu bestimmen, wie es unter einer bernsteinfarbenen Oberfläche oder nach dem Beizen aussehen würde.) Es gibt auch einen Punkt, an dem die Dielen zu dünn werden, um eine Nachlackierung wert zu sein.
Die Websuche nach „Fußbodenunterlagen“ besagt, dass diese sicherlich für Holzfußböden vermarktet werden, und findet mehrere Artikel zu diesem Thema. Da ich es nicht getan habe, habe ich keine Meinung.
Wenn es sich bei den Brettern um Verbundplatten (ausgefallener Name für Sperrholz) handelt, ist das Ausdehnen und Schrumpfen aufgrund von Feuchtigkeit kein Problem. Wenn es sich um Massivholz handelt, bewegen sie sich entlang ihrer Breite (quer zur Maserung), aber nicht entlang ihrer Länge; Wenn Sie das Holz kennen, gibt es Tabellen, die dies abschätzen können. Quartersawn-Holz bewegt sich weniger als Plainsawn, kostet aber mehr. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie man das in den Bodenbelag einbezieht, obwohl ich Ihnen tendenziell zustimme, dass das Verlegen während der Jahreszeit mit der höchsten Luftfeuchtigkeit das Problem so ziemlich lösen sollte.
Regal