Fliesen über altem 2x6 Nut- und Federunterboden. Unterlage? Nivellieren?

Mein Haus hat also 2x6 Autodecks / Nut und Feder / wie auch immer Sie es nennen wollen Unterboden, den ich überfliesen werde, sowohl in der Küche als auch im Badezimmer. Der Rest der Böden ist 3/4" Eiche, wie Sie auf den Bildern sehen können.

Unter dem Unterboden befindet sich eine Pfosten- und Balkenkonstruktion - 4 x 8 Balken, die etwa 3 bis 5 Fuß voneinander entfernt sind (3 Fuß von der Außenwand, dann 5 Fuß danach). Die 2x6s überspannen also jeweils 3-5 Fuß.

Es gibt zwei Stellen, an denen ich einige alte verrottete Teile des T&G ersetzt habe, die Sie in den Bildern unten bemerken werden. Die älteren Abschnitte des Unterbodens waren an einigen Stellen etwas federnd, also nagelte ich einige 2x4s flach von unten und steckte dabei einen Nagel in jedes Stück von 2x6. Dadurch haben sie sich deutlich versteift und geben kaum noch nach.

Meine Frage ist, wie soll ich die Fliesen darüber verlegen? Ich habe den 3/4-Zoll-Holzboden zum Einbinden, also möchte ich nicht zu verrückt mit zusätzlicher Unterlage werden.

Nach einigen anfänglichen Recherchen scheint es meine beste Option zu sein, eine Schicht aus 1/2 "Sperrholz zu verwenden, die auf den Unterboden geschraubt wird, dann eine 1/4" Betonunterlage zu verdünnen / zu schrauben und dann zu verdünnen / zu fliesen. Wenn ich mit einer Schicht auf dem Unterboden beginne, muss ich darunter Teerpappe verwenden oder sollte ich vor dem Verlegen der Schicht einen Selbstnivellierer verwenden (oder machen Sie dies auf dem Sperrholz?).

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Haben Sie am Ende eine Dampfsperre zwischen dem Sperrholz und den 2x6 verwendet?
Ich nicht. Ich habe versucht, das 2x6 so gut wie möglich mit Selbstnivellierer an einigen Stellen vorzubereiten und an anderen Stellen zu planieren. Dann benutzte ich flüssige Nägel und 1/2 "Lage, die auf die 2x6 geschraubt wurden, dann 1/4" Backer Board Thinset und geschraubt auf die Lage. Dann die Nähte der Trägerplatte abkleben / verdünnen. Machte es höllisch solide und meistens flach / eben. Mein Taping-Job war nicht der beste, also musste ich ein paar hohe Stellen an den Nähten abschleifen.
Ein Teil des Strukturcodes gibt die Gleichwertigkeit der Verwendung von Lagen mit einer Dampfsperre an. Ich bin auf meinem Handy, also kann ich es gerade nicht nachschlagen, aber ich denke, es liegt am Kleber in der Lage. Sie können also in einigen Fällen auf die Dampfsperre verzichten, wenn Sie eine Sperrschicht verwenden, obwohl es immer besser ist, ohnehin eine Dampfsperre zu verwenden. Ich habe es übersprungen, weil ich die flüssigen Nägel verwendet habe und eine gute Oberfläche brauchte, auf der sie sich verbinden können
Danke für die Tipps. Ich habe das Gefühl, ich schaue mir Bilder von meinem Haus an, wenn ich deins anschaue. Ich bin im pazifischen Nordwesten und mein Haus wurde 72 gebaut. Mein größtes Problem ist, dass ich nicht unter mein Haus kommen kann, um Bodenbalken hinzuzufügen, also hoffe ich, dass es so, wie es derzeit ist, in Ordnung sein wird.
Kein Problem. Ich bin auch im PNW (Oregon). Das Haus ist eine Ranch aus der Mitte der 50er Jahre. Hier ist eine Bewertungstabelle für die Dampfdurchlässigkeit: buildingscience.com.678elmp02.blackmesh.com/sites/default/files/… Sperrholz ist sogar noch weniger durchlässig als Teerpappe, also klingt es so, als würden Sie einen unnötigen Schritt hinzufügen, wenn Sie beides tun würden. Wenn Sie wie ich ein Loch in Ihren Boden bohren, können Sie leicht darunter gelangen :)
Ja, ich bin gleich nördlich von dir in Vancouver, WA. In welchem ​​Teil von Portland bist du, wenn ich fragen darf?

Antworten (2)

Ich habe buchstäblich genau dasselbe vor ein paar Jahren gemacht.

Stellen Sie zunächst sicher, dass alle Ihre strukturellen Pfosten eine Stütze unter dem Haus bis zum Fundament haben.

Dann habe ich mir Terrassenschrauben besorgt und die Dielen überall dort festgeschraubt, wo sie schon genagelt waren.

Dann kaufte ich etwa 50 Blatt CCX-Ply und viel Unterbodenkleber. Ich klebte und nagelte Lagen über den gesamten Boden mit eingetauchten Nägeln.

Jetzt hatte ich einen sehr stabilen Boden von etwa 2 "Dicke ....

Ditra drüber, Fliese drüber.

danke für die Tipps. Es ist ein Crawlspace darunter, aber die Beiträge und Fußzeilen sind alle gut (ich war viel zu oft dort unten. ugh). Sie haben die Schicht also einfach ohne Dampfsperre auf den Unterboden geklebt? (Ich habe irgendwo gelesen, dass Lagen als eigene Dampfsperre fungieren können ...) Keine Nivellierung oder so?
@tbox Mir ist aufgefallen, dass ich einen Schritt vergessen habe, bearbeitet! Verwenden Sie Terrassenschrauben in jedem Brett, wo es genagelt wurde.

Ja, Sie können es tun. So haben sie es in viktorianischen Zeiten gemacht, als es noch kein Sperrholz gab:

Sollen die Fliesen auf einen bestehenden Holzboden verlegt werden, müssen die Bodenbretter hochgezogen, in kurze Längen gesägt und zwischen die Balken eingepasst werden. Beton füllte die Zwischenräume und machte die Basis bündig mit der Oberseite der Balken und schuf eine ebene Oberfläche, die innerhalb von 1 Zoll der fertigen Bodenlinie fertig war. Dann wurde eine Schicht Zementmörtel darauf gelegt. Dadurch konnten die Fliesen passen auf der gleichen Fläche wie die zu ersetzenden Dielen.* Vor dem Verlegen der Fliesen mussten Fußleisten oder Schuhleisten entfernt und nach dem Verlegen der Fliesen ersetzt werden, wodurch ein passgenauer Zuschnitt der Außenfliesen entfällt in einem gepflegteren Erscheinungsbild.

Alternativ sollten Sie in der Lage sein, den Abstand der Balken zu messen und den Unterboden mit Terrassenschrauben an den Balken festzuschrauben (alle 6 "- 12" entlang der Länge). Sie hatten damals keine Deckschrauben oder Zementplatten (sie haben Beton gegossen). Leider haben sie keine Fotos, die ich im Internet finden konnte, wie die Viktorianer es gemacht haben, nur eine Beschreibung. In einem Badezimmer müssen Sie einen halben Zoll bis 3/4 Zoll Sperrholz ablegen, wenn es eine Wanne geben soll. Was ich beschreibe, ist, wie Sie normale Fußböden im Haushalt fliesen würden.

Fliesen über altem 2x6 Nut- und Federunterboden. Unterlage? Nivellieren?
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