Fokusproblem vs. Bewegungsunschärfe vs. Kameraverwacklung – wie erkennt man den Unterschied?

Sowohl die Bewegungsunschärfe als auch das Wackeln der Kamera haben eine Richtungsabhängigkeit. Wenn Sie mehr als eine Bewegungsrichtung sehen können, sind Sie es.

Eiskunstläufer können sich ziemlich schnell bewegen, aber 30 mph (13 m/s, 48 ​​km/h) sind verdammt schnell unterwegs (selbst wenn man sich auf so etwas wie eine Dreifach-Dreifach-Kombination einstellt), und bei 1/320 s sind 30 mph (13 m/s, 48 ​​km/h) entspricht einer Bewegung von etwas mehr als 4 cm während der Belichtung. Wenn sich der Skater auf Sie zu oder von Ihnen weg bewegt (innerhalb weniger Grad), führt dies nicht zu einer ausreichenden Bewegung, um eine radiale Bewegungsunschärfe (aufgrund einer offensichtlichen Größenänderung) zu erzeugen oder dem Motiv genügend Zeit zu geben, Ihnen zu entkommen DOF, es sei denn, Sie sind sehr eng eingerahmt. Die allgemeine Unschärfe ist eher ein Fokusfehler (oder sagt Ihnen, dass der prädiktive Autofokus Ihrer Kamera der Aufgabe nicht gewachsen ist).

Von der Seite betrachtet sind 4 cm jedoch eine große seitliche Verschiebung, die eine erhebliche Unschärfe verursacht - aber diese Unschärfe hat eine offensichtliche Richtung. Das Gleiche gilt für Drehungen und Sprünge, außer dass die Bewegungsachse relativ scharf bleibt, während die distalen Teile des Skaters etwas verschwimmen (ein Effekt, den Sie wahrscheinlich häufig festhalten möchten). Eine Kameldrehung ist so ziemlich die einzige Drehung, die Sie einfrieren können.

Wenn die lineare Bewegungsunschärfe mehr als 4 cm beträgt oder einen Haken hat, muss es sich um eine Kamerabewegung handeln. Sie können sich mit Plektren einfach nicht so schnell bewegen, aber bei 200 mm führt eine kleine Kamerabewegung zu einer großen linearen Bewegung auf der Motivebene. Es könnte von zu schnellem oder zu langsamem Schwenken, von der Arenatemperatur oder von Kaffee kommen, der verwendet wird, um die Arenatemperatur auszugleichen. (Für diejenigen, die mit der Umgebung nicht vertraut sind: Gemeinschaftsarenen neigen dazu, durchweg kalt zu sein – es ist teuer, eine Umgebung mit Kälte auf dem Eis und Wärme auf der Tribüne aufrechtzuerhalten.) Und wenn meine Erfahrung immer noch gültig ist, stellen Sie sich vor Schlittschuhlaufen findet in der Regel zu gottlosen Zeiten statt, außer wenn ein großes Treffen ansteht – es hilft, hellwach zu sein, ohne auf Koffein verdrahtet zu sein. Ihr Einbeinstativ wird Ihnen dabei sehr helfen .

Ja, Sie können sagen, was schief gelaufen ist:

• unscharf (gesamtes Bild)

Dies kann aufgrund des Nahfokus ein Problem sein, dh das Objektiv und die Kamera haben vor dem Auslösen nie etwas gefunden, auf das sie sich konzentrieren konnten, und haben vor allem in der Szene fokussiert. Manchmal liegt das daran, dass Ihr Objektiv zu langsam fokussiert, manchmal daran, dass nicht genug Licht vorhanden war, um genügend Kontrast zu bieten, damit die Kamera einrasten konnte, also hat sie ihren Suchzyklus durchgeführt, versucht, etwas zu finden, dann aufgegeben UND dann Du bist gefeuert. Sie werden es WISSEN, wenn Sie das getan haben, und sich selbst verfluchen, aber wir alle tun es. Einmal.

Bei einem nahen Motiv ist es möglicherweise zu nah und das Objektiv kann nicht nah genug fokussieren. Gehen Sie zurück oder sagen Sie der Person, dass sie näher an die Schlucht hinter sich herantreten soll. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Ihr Objektiv so eingestellt ist, dass es den engsten Fokussierbereich nicht zulässt, da dies die Suche verlangsamt. Das 70-200L f2.8 von Canon hat einen Schalter, um das zu steuern, und es kommt gelegentlich vor ... schlagen Sie das. Ich hatte nie dieses Problem.

Es kann sogar das Ergebnis eines beschädigten Gehäuses oder einer beschädigten Objektivfassung sein, wodurch das Bild nie richtig auf den Sensor / Film fokussiert wird - ich war dort und habe das getan und es war wirklich ärgerlich, eine Diagnose zu stellen, dann repariert zu werden und mit einem Pro-Body und Objektiv, kann sehr teuer sein. Äh. Ja. Ich habe das Rennen gemacht, um einem Bullen zu entkommen, während ich Pro-Rodeo geschossen habe, und bin über den Zaun gesprungen. Habe gleichzeitig meine Nikon D1x und 70-200f 2.8 kaputt gemacht, aber der Bulle hat mich nicht erwischt.

• Schärfentiefe (Fokus auf falsches Element)

Das ist einfacher zu diagnostizieren. Etwas im Bild ist scharf, aber es ist nicht das, was Sie wollten. Manchmal liegt es daran, dass Sie einen anderen Sensor gewählt haben, als Sie dachten. Mein Lieblings-Stunt.

Dies kann passieren, weil Sie einen kontinuierlichen Fokus benötigen, weil sich Ihr Motiv auf Sie zu oder von Ihnen weg bewegt und die Kamera den Fokus fixiert, anstatt dem Motiv zu folgen. Dies ist ein Problem, das alle Sport-Action-Fotografen regelmäßig beißt, normalerweise nachdem sie etwas anderes gedreht oder ihre Kamera an ihre Frau oder Freundin geliehen haben, die an den Einstellungen herumgespielt haben. Und nein, DAS habe ich NIE erlebt. :-)

• Bewegungsunschärfe (nicht schnell genug Verschlusszeit)

Normalerweise zeigt sich dies, da das Hauptmotiv ein Streifen in der Szene ist, aber es könnte sein, dass ihre Extremitäten verschwommen sind, wenn sie Hände, Füße oder vielleicht ihren Kopf bewegen. Der Torso bewegt sich weniger als die anderen Teile und ist normalerweise nicht (so) verschwommen.

Ein alternatives, aber viel wünschenswerteres Ergebnis ist, wenn Sie mit dem Motiv schwenken, auslösen, feststellen, dass der Verschluss zu lange dauert, aber weiter schwenken. Ihr Hintergrund wird unscharf, aber das Motiv sieht immer noch gut aus. Ich habe das oft für meine Sportfotografie verwendet – bewusst gemacht, nicht wie Peewee Herman, wo „das wollte ich machen“.

• Kameraverwacklung (handgehalten, Verschluss zu langsam)

Dies tritt am häufigsten auf, wenn Sie ein langes Objektiv bei schwachem Licht verwenden. Im Allgemeinen ist die Bewegungsunschärfe über das gesamte Bild gleichmäßig verschnörkelt. Wenn das Problem bei einem Stillleben oder einer Landschaft auftritt und Sie über IS verfügen, können Sie es möglicherweise beheben, indem Sie es aktivieren, es sei denn, es war bereits aktiviert. Ein Stativ könnte helfen. Stellen Sie einige große Blitze auf und zünden Sie das Heck aus ihm heraus. Erhöhen Sie Ihre ISO, öffnen Sie die Blende weiter ... tun Sie etwas, um das verfügbare Licht zu erhöhen, das auf den Sensor trifft.

In Bezug auf das Erlernen des Schwenkens

Das Schwenken ist wirklich einfach, es braucht nur etwas Übung und einen Trick zu kennen.

Hier ist eine gute Möglichkeit zum Üben: Stellen Sie Ihre Kamera auf den Verschlussprioritätsmodus (wie auch immer es in Ihrer Kamera genannt wird) und stellen Sie 1/60 als Belichtungszeit ein. Stellen Sie sich mit einem langen Objektiv im 200-mm-Bereich ein wenig von einer stark befahrenen Straße entfernt auf, vielleicht 50 Fuß (15 Meter), und versuchen Sie, während Autos vorbeifahren, ein Foto von einem Rad oder dem Türgriff zu machen.

Der Trick beim richtigen Schwenken besteht darin, sich schnell mit der Geschwindigkeit Ihres Motivs zu synchronisieren, also blicken Sie auf die Straße und drehen Sie sich dann an Ihrer Taille/Hüfte, um das sich nähernde Fahrzeug zu sehen. Sobald Sie es sehen, beginnen Sie, seine Bewegung zu verfolgen, und sobald es sich direkt vor Ihnen befindet, schießen Sie und fahren Sie mit dem Schwenken fort. Sie sollten Ihr Ziel im Sucher sehen, bevor Sie schießen, und es sollte immer noch da sein, wenn sich der Verschluss wieder öffnet. Wenn dies der Fall ist, haben Sie mit der richtigen Geschwindigkeit für das Motiv geschwenkt und Sie sollten wenig bis gar keine Bewegungsunschärfe des Ziels haben. Wenn sich das Ziel nicht an der gleichen Stelle befand wie beim Auslösen des Verschlusses, haben Sie nicht reibungslos geschwenkt.

Es ist wichtig, in einer ausgeglichenen Position zu stehen, zumindest bis Sie es eine Weile getan haben und es alles zur zweiten Natur geworden ist. Ähnlich wie beim Schießen mit einem Gewehr solltest du deine Füße etwa so weit auseinander wie deine Schultern haben. Blicken Sie auf die Straße, wo Sie beabsichtigen, den Verschluss auszulösen, und nicht dort, wo Sie das Auto zuerst sehen werden. Sie müssen beim Lernen sanft aus den Hüften schwenken, da das Schwingen der Arme oder das Drehen des Oberkörpers die Kamera zum Rotieren bringt, was zu Fotos mit Vertikalen führt, die nicht vertikal sind, was zu einer Nachbearbeitung führt, die keinen Spaß macht.

Und wieder ist es das Ziel, dass das Ziel, egal was Sie aufnehmen, vor und nach dem Öffnen und Schließen des Verschlusses im Sucher ist.

Aus Neugier, verwendest du irgendeine Art von Servo AF? Wenn Sie sich bewegende Motive fotografieren, insbesondere solche, die sich beim Schwenken und Rahmen der Aufnahme näher oder weiter weg bewegen, sollten Sie einen AF-Modus verwenden, der kontinuierlich fokussiert. (Ich denke, die D90 nennt einen solchen Modus AF-C.) Wenn Sie einen solchen Modus verwenden, fokussiert die Kamera normalerweise auf etwas und versucht dann, den Fokus auf dieses Motiv zu halten, solange der Auslöser mindestens halb gedrückt ist. Dies geschieht entweder mit grundlegendem Kontrast- und Formabgleich oder möglicherweise mit fortgeschritteneren KI-Algorithmen.

Normalerweise verfügen High-End-Kameras wie die Canon 7D- oder 1D-Serie oder die Nikon D7000 oder D3X über viel fortschrittlichere AF-Systeme, die speziell für die Verfolgung und Aufrechterhaltung der Verfolgung eines Motivs entwickelt wurden. Diese Kameras sind mit viel höheren AF-Feldern ausgestattet (die D90 hat 11 mit 1 Kreuztyp, während die D7000 39 mit 9 Kreuztypen mit 3D-Tracking hat, die 7D hat 19 Kreuztypen oder 63 adaptive Zonen, die in 5 wählbare gruppiert sind Bereiche, die Canon 1D IV hat 45 mit 39 Kreuzschrift und die D3X hat 51 mit 15 Kreuzschrift). Mehr Punkte, insbesondere mehr AF-Kreuzpunkte (diese erkennen die Phase sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene oder in beiden diagonalen Ebenen und nicht nur in der vertikalen Ebene), tragen zur AF-Lock-On-Leistung und AF-Tracking-Leistung bei. Je mehr Kontrolle Sie über den ausgewählten Punkt haben, desto mehr können Sie steuern, wie und wo Ihre Kamera den Fokus einrastet. Mit einem AF-System wie dem 7D haben Sie die Möglichkeit, dynamische Zonen auszuwählen, die automatisch nur auf Motive in dieser Zone fokussieren, oder die Zone sogar anzupassen, wenn sich das Motiv bewegt. Die Nikon D7000 hat eine ähnliche Technologie, die sie 3D-Tracking nennt (obwohl ich nicht sicher bin, ob sie die adaptiven Zonen hat.)

Die D90 hat nur ein etwas fortschrittlicheres AF-System als meine (jetzt ziemlich veraltete) Canon 450D, die ein 9-Punkt-AF-System hat. Es verfügt zwar über "3D-Tracking" mit so wenigen AF-Punkten und nur einem Kreuzpunkt (normalerweise ist nur der Mittelpunkt ein Kreuztyp), die Erfolgsrate für die AF-Sperre auf das Motiv, auf das Sie sperren möchten, und Beibehaltung dieser Sperre ist erheblich geringer als bei AF-Systemen, die darauf ausgelegt sind, das Motiv zu sperren und zu verfolgen, das Sie im gesamten Bild scharf stellen möchten.

Es ist zwar möglich festzustellen, ob ein Bild falsch gesperrt wurde, aber zu wissen, dass Sie eine Aufnahme verpasst haben, weil AF seine Sperre verpasst hat, hilft Ihnen nicht, den verlorenen Moment zu ersetzen. Wenn Sie viel Actionfotografie machen und Dinge wie Eiskunstlauf fotografieren, sollten Sie sich vielleicht eine Kamera mit einem besseren AF-System ansehen. Sie werden wahrscheinlich keine Kamera mit einem solchen AF-System für weniger als etwa 1200 US-Dollar finden. Wenn dies jedoch bedeutet, dass Sie diese perfekten Aufnahmen viel häufiger als jetzt machen und sie mit einem klareren Fokus als jetzt nageln, können diese 1200 US-Dollar reichen gut angelegt sein.

Kameraverwacklungen lassen sich am einfachsten mit einfachen Tests eingrenzen. Machen Sie Testaufnahmen von einem statischen Motiv mit etwas, das es einfach macht, die Schärfe zu messen (Bücher auf einem Bücherregal). Machen Sie Serienaufnahmen mit kürzeren Verschlusszeiten und sehen Sie, wie weit Sie kommen, während Sie eine akzeptable Schärfe beibehalten. Mit einem langen Nicht-VR-Objektiv können Sie möglicherweise auf 1/60 s herunterkommen, bevor Verwacklungen ein Problem darstellen. Mit einem VR-Objektiv vielleicht um 1/15s runter. Probieren Sie es mit der Hand und mit dem Einbeinstativ aus, das gibt Ihnen eine Grundlinie, von der Sie ausgehen können. Wenn Sie schneller als Ihre Grundlinie fotografieren, müssen Sie sich Gedanken über Bewegungsunschärfe und Ihren Fokus machen.

Sie können auch eine kleinere Blende ausprobieren – es könnte sein, dass Ihr spezielles Objektiv nicht am schärfsten ist, wenn es weit offen ist, und das könnte verschlechtert und deutlicher gemacht werden, wenn Sie versuchen, eine Figur in Bewegung einzufangen.