Es gibt viele, viele Anleitungen, wie man Hartschaum gegen eine Betonkellerwand legt, bevor man 2 x 4 Rahmen aufstellt. Versiegeln Sie die Fugen usw. ... scheint nicht kompliziert zu sein. Weiter zum Rahmen ... es scheint auch einfach (und dumm zu sein), die erforderliche Feuersperre oben ... unter Ihren Balken ... in vertikaler Richtung zu erreichen. Worüber ich mir wirklich den Kopf zerbreche, und ich habe nicht EIN EINZIGES BEISPIEL dafür gesehen, wie man dies in all den sogenannten "Internet-Anleitungen" richtig macht ... ist, wie Sie alle horizontale Feuerblockierung erreichen 10 Fuß, wenn Sie Hartschaum zwischen dem Beton und dem Rahmen haben? Stellen Sie sich Folgendes vor ... Betonwände, die mit Hartschaumboden bis zur Betonwand bedeckt sind. Jetzt werfen Sie Ihre Rahmung auf. Nehmen wir an, ich verwende 1 "Schaum (südliche Klimazone, über dem Niveau). Wie ich die Regel interpretiere, benötigen Sie ein Rahmenelement DIREKT gegen den Beton ... also reiße ich ein 2 x 6 bis 4,5 Zoll ... schnitze an dieser Stelle 1,5 Zoll breiten Schaum aus? Macht keinen Sinn ... soll nicht Holz gegen Beton stellen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie in einem Innenraum nicht alle 10 Fuß PT haben können. Ja, ich habe mich beim AHJ erkundigt, und die Antwort war "Ja, Sie brauchen Brandschutz und nein, Hartschaum oder feuerhemmende großartige Sachen sind nicht geeignet", was Sinn macht ... das Zeug schmilzt, wenn Ihr heißer Atem kommt Es. Würde mir helfen, mich zurechtzufinden, wäre dies ein Beispielfoto ... nach dem ich stundenlang gesucht habe. Es ist nicht vorgesehen, Holz gegen Beton zu stellen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie in einem Innenraum nicht alle 10 Fuß PT haben können. Ja, ich habe mich beim AHJ erkundigt, und die Antwort war "Ja, Sie brauchen Brandschutz und nein, Hartschaum oder feuerhemmende großartige Sachen sind nicht geeignet", was Sinn macht ... das Zeug schmilzt, wenn Ihr heißer Atem kommt Es. Würde mir helfen, mich zurechtzufinden, wäre dies ein Beispielfoto ... nach dem ich stundenlang gesucht habe. Es ist nicht vorgesehen, Holz gegen Beton zu stellen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie in einem Innenraum nicht alle 10 Fuß PT haben können. Ja, ich habe mich beim AHJ erkundigt, und die Antwort war "Ja, Sie brauchen Feuerschutz und nein, Hartschaum oder feuerhemmende großartige Sachen sind nicht geeignet", was Sinn macht ... das Zeug schmilzt, wenn Ihr heißer Atem ankommt Es. Würde mir helfen, mich zurechtzufinden, wäre dies ein Beispielfoto ... nach dem ich stundenlang gesucht habe.
Sie müssen die Schaumisolierung nicht durch Brandschutz unterbrechen, aber wenn es eine Lücke zwischen der Schaumisolierung und Ihrer gerahmten Wand gibt, müssen Sie alle 10 Fuß eine Brandschutzschicht über die Lücke streichen.
IBC 2015, 718.2:
Bei brennbaren Bauten muss eine Brandsperre installiert werden, um verdeckte Zugöffnungen (sowohl vertikal als auch horizontal) abzusperren und eine wirksame Barriere zwischen Stockwerken, zwischen einem obersten Stockwerk und einem Dach oder Dachboden zu bilden. Fireblocking muss an den in den Abschnitten 718.2.2 bis 718.2.7 angegebenen Stellen installiert werden.
Während 718.2.2 einen „verdeckten Wandraum“ als feuerabweisend bezeichnet, schreibt 718.2 (oben zitiert) die Art dieser Feuerabschirmung vor: Sie unterbricht „verdeckte Luftzugöffnungen“. Wenn Sie Ihre gerahmte Wand eng am Schaum bauen, werden Zugluftöffnungen vermieden, aber wenn Sie eine Lücke zwischen der gerahmten Wand und Ihrem Schaum haben, dann ist das eine Zugöffnung, die alle 10 Fuß einen Feuerblock benötigt.
Ja, „Feuerschutz“ ist bei BRENNBAREN Konstruktionen erforderlich. Es ist erforderlich: 1) in Abständen von 10 Fuß (sowohl vertikal als auch horizontal) in verborgenen Räumen, 2) zwischen Bodenlinien und 3) zwischen oberem Hochwasser und Dachböden. (Siehe ICC 718.2.)
Brandschutz kann sein: 1) 2 Zoll (nominal) dickes Holz, 2) zwei Schichten aus 1 Zoll (nominal) Holz mit versetzten Überlappungen, 3) 3/4 Zoll Sperrholz, 4) 3/4 Zoll Spanplatte, 5) 1/ 2-Zoll-Gipsplatten, 6) 1/4-Zoll-Mahlbauplatten auf Zementbasis, 7) Matten oder Decken aus Mineralwollisolierung, solange sie sicher befestigt sind, um an Ort und Stelle zu bleiben, oder 8) Zelluloseisolierung. (Siehe ICC 718.2.1.)
Die ICC 718.2.1.2 erlaubt auch eine Glasfaserisolierung, solange sie alle Hohlräume vollständig ausfüllt und unverkleidet ist.
Wenn Sie Holz (Bauholz, Sperrholz oder Spanplatten) verwenden, muss es druckimprägniertes oder von Natur aus dauerhaftes Holz sein, wenn es Beton oder Mauerwerk berührt, mit einigen Ausnahmen, siehe unten.
Tatsächlich ist die allgemeine Vorstellung, dass ALLE Hölzer behandelt werden müssen, wenn sie mit Beton oder Mauerwerk in Kontakt kommen, falsch. Ich habe mal nachgeschaut und folgendes gefunden:
Der ICC-Code Abschnitt 2304.11 Schutz vor Verfall und Termiten deckt diese Anforderung ab. Der Kodex besagt, dass der Schutz vor Fäulnis und Termiten „durch von Natur aus haltbares oder mit Konservierungsmitteln behandeltes Holz erfolgen muss“. (Siehe ICC 2304.11.1.) Ich bin mir nicht sicher, was „von Natur aus dauerhaftes“ Holz ist … und ich bin mir sicher, dass es NICHT Zeder oder Mammutbaum ist, das wahrscheinlich das dauerhafteste HOLZ für den Außenbereich ist, wo ich lebe. (Bitte belehren Sie mich nicht über Hardie-Schoßverkleidungen usw. Es ist kein Holz ... es ist Verbundholz.)
In Ihrem Fall ist also „natürlich beständiges Holz oder schutzbehandeltes Holz“ nur dann erforderlich, wenn Rahmen- und Tragleisten direkt auf der Innenseite von Außenbeton- oder Mauerwerksgrundwänden unter der Erde angebracht werden. (Siehe ICC 2304.11.2.3.)
Dies ist äußerst interessant, da dort „ANGEHÄNGT“ und „Innenseite von ÄUSSEREN Beton- oder Mauerwerkswänden UNTERHALB des Niveaus“ steht. Meines Wissens nach müsste Ihr Brandschutz NICHT mit Konservierungsmitteln behandelt werden, wenn es 1) nicht befestigt oder 2) nicht an einer Außenwand angebracht ist oder 3) nicht unter der Außenqualität liegt. Ich habe heute etwas gelernt.
Es scheint von der Interpretation Ihrer Bauabteilung abzuhängen, ob Schaum ein "versteckter Raum" ist oder nicht.
Hier ist eine weitere Diskussion zu genau dieser Frage: http://www.greenbuildingadvisor.com/community/forum/general-questions/39458/basement-wall-fire-blocking-material
Der gepostete Link beantwortet das Dilemma nicht: unbehandeltes Holz gegen Beton. Was ich am Ende verwendete, war Hardi-Trim (1/2) dick, das der Dicke des von mir verwendeten XPS entsprach, dann ein Bolzen vor dem Hardi.
Im folgenden Video wird angedeutet, dass seine örtliche Bauordnung vorschreibt, dass Feuerschutz bis zum Beton reicht. Er legt ein vertikales Stück behandeltes Sperrholz zwischen jede zweite XPS-Platte (also alle 8 Fuß) und versiegelt es mit Feuerblock-Schaumdichtmittel.
https://www.youtube.com/watch?v=8-Ec_atkhQs
Dies ist das einzige Video, das ich gefunden habe, das dies tut. Alles andere, was ich gesehen habe, bedeckt die gesamte Wand mit XPS, wie Sie vorgeschlagen haben. Ich warte darauf, von meiner örtlichen Baubehörde zu hören, um herauszufinden, ob dies für mich erforderlich ist oder nicht.
Lakey