Wie wird dieses Rohr richtig isoliert und umrahmt?

Ich habe die neueste Technik zum Isolieren und Einrahmen von Kellern studiert, nachdem ich einen teilweise fertiggestellten Keller herausgerissen hatte, bei dem Holz und Isolierung in direktem Kontakt mit dem Beton standen.

Bonusbild:

4000 Pfund Material bewegt

Nach meinen Recherchen scheint es die beste Option zu sein, eine Hartschaumisolierung zu installieren, die auf die Blöcke geklebt und geschraubt und an den Nähten verklebt wird, um eine effektive Luft-, Feuchtigkeits- und Dampfbremse zu schaffen, und dann die Wände davor einzurahmen.

Wie Sie jedoch auf dem Bild oben und unten sehen können, gibt es ein großes gusseisernes Abwasserrohr, das etwa 3/5 der Wände bedeckt.

Abwasserrohr und unregelmäßiges Wandprofil

Ich denke, dass meine Optionen hier sind:

  1. Wo der Spalt groß genug ist, folge der Kontur der Wand mit 1/2" Hartschaumdämmung. Wo ich die 1/4" oder 1/2" nicht bekomme (zB um die Kragen), lasse ich es eine Öffnung und füllen Sie sie mit Sprühschaum. Legen Sie den Rahmen vor das Rohr und füllen Sie den gesamten verbleibenden Spalt mit Isolierung (Steinwolle). Das Problem ist, dass dies eine Menge Isolierung entlang dieser Wände erfordert. Wahrscheinlich 9-10 "von Isolierung, um den Hohlraum zu füllen.
  2. Installieren Sie dort, wo ich das Abwasserrohr habe, den Rahmen vor dem Rohr und installieren Sie eine 2-Zoll-Hartschaumplatte, die auf die Rückseite des Rahmens geklebt ist. Ich würde in diesem Fall dick gehen, weil ich kann und um zu verhindern, dass ein Temperaturgradient Feuchtigkeit verursacht auf der Innenseite des rechten Schaums bilden. In diesem Fall gibt es einen 5-6" Luftspalt von der Rückseite der Wandbaugruppe zum Beton. Ich denke, solange ich die Baugruppe relativ luftdicht machen kann, wird es verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem klimatisierten Raum an die Wand gelangt. Und in jedem Fall werden die Wände nackter Beton sein. Im Allgemeinen dachte ich daran, dies für die gesamte Wand zu tun, da die geneigte Übergangsleiste entlang des gesamten Umfangs verläuft und es schwierig und zeitaufwändig macht, feste Schaumstoffplattenstücke zu installieren.
  3. Wie (1), Hartschaumplatte einbauen und ggf. geschlossenzelligen Sprühschaum verwenden. Dann rahmen Sie eine halbe Wand unter dem Rohr und eine halbe Wand über dem Rohr ein und rahmen Sie eine Leiste um das Rohr ein. Dämmung in Wandmontage einbauen. Das Problem bei diesem Ansatz scheint zu sein, dass die Wand mit einer Pause dazwischen strukturell nicht sehr stark ist, es sei denn, ich befestige die obere Halbwand am Beton. Und außerdem wird es wahrscheinlich die Inspektion nicht bestehen.

Ich sollte anmerken, dass die ursprüngliche Wand in diesem Bereich vor dem Rohr mit einer papierbeschichteten Isolierung eingerahmt war, die in die Wandbaugruppe eingebaut war und den Beton nicht berührte, und dies die einzige Wand im Keller war, an der die Isolierung und die Rückseite nicht verfärbt waren der Wand zeigte keine Anzeichen von Schimmel, also tendiere ich in gewisser Weise zu Nr. 2. Ich neige dazu, die gesamte Wand auf diese Weise zu bauen, um übermäßige Nähte und Schnitte zu vermeiden, um die geneigte Übergangsleiste aufzunehmen.

Eine Bonus-Herausforderung ist, was mit der Mechanik zu tun ist. Hinter dem Warmwasserbereiter ist nicht genügend Platz, um Hartschaum zu verlegen und davor eine Wandbaugruppe zu bauen. Soll ich es verschieben? Soll ich den Raum umrahmen und Schaumstoffplatten direkt auf die Rückseite des Rahmens legen?

Ich würde mich sehr über einen Beitrag freuen, wie man dies am besten isolieren und einrahmen kann, um Feuchtigkeitsprobleme in Zukunft zu vermeiden.

Antworten (2)

Überspringen Sie Option Nummer 3, Sie möchten keine zwei halben Wände mit einer eingerahmten Lücke dazwischen haben. Es ist nicht stabil, also werden Sie Risse und wahrscheinlich andere Probleme haben.

Option 1 impliziert, dass Sie den gesamten offenen Raum mit Isolierung füllen müssen, das ist nicht der Fall. Sie benötigen eine Isolierung zwischen außen und innen, aber sobald Sie genügend Isolierung installiert haben (für Ihren gewünschten R-Wert) und eine durchgehende Hülle um das Haus herum haben, müssen Sie nicht mehr hinzufügen, um eine Lücke zu füllen.

Ihre Optionen sind also entweder 2 oder eine nicht aufgeführte Option. Ihre Option 4 besteht darin, so gut wie möglich gegen die Außenwand und hinter / um das Rohr herum zu isolieren und dann Ihre Wand vor dem Rohr zu installieren. Der Hauptunterschied zwischen Option 2 und Option 4 besteht darin, ob Sie direkt gegen die Betonwand oder innerhalb Ihrer Rahmenwand dämmen. Innerhalb der gerahmten Wand wird es einfacher sein und wahrscheinlich weniger Dämmmaterial verwenden. Gegen die Betonwand können Sie leichter Kabel innerhalb der gerahmten Wand fischen.

Bei "4" dachte ich daran, 2 "XPS direkt auf die "Außenseite" des Stahlständerwerks zu kleben, anstatt gegen die Betonwand selbst. In diesem Fall könnte ich den Wandhohlraum unisoliert lassen. Es gibt eine Menge von gemischten Informationen über einen Luftspalt hinter der Wandbaugruppe. Irgendwelche Gedanken dazu?

Ich weiß, das ist alt, aber wenn Sie renovieren, sollten Sie es zuerst auf PVC umstellen. Zweitens schrauben Sie einige PVC-Manschetten an die Seitenwände, damit die Metallführungen nicht herunterhängen. Bauen Sie drittens eine 3/4-Box darum und legen Sie Roxul gegen die Wand und um das Rohr. Das Roxul isoliert und hält auch viel mehr Schall ab als Schaumstoff.

Das Interessante ist, dass mindestens zwei Auftragnehmer und ein Klempner vorbeigekommen sind und keiner von beiden empfohlen hat, das Gusseisenrohr durch PVC zu ersetzen; Ich habe den Klempner tatsächlich ausdrücklich gefragt, ob er es empfehlen würde, und er hat nein gesagt. Er nahm an, dass das gusseiserne Rohr wahrscheinlich länger da sein würde als das Haus.
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