Ich benötige eine Plausibilitätsprüfung für die Sicherheit eines selbst gehackten Netzteils

Ich bin dabei, mir einen schicken, schmancy Raspberry Pi "Laptop" zu bauen und versuche, ihn mit einem einzigen Kabel / Netzteil mit Strom zu versorgen. Meine Strategie besteht darin, eine kleine Projektbox mit 120-VAC-Eingängen und den Innereien aus ein paar Wandwarzen zusammenzustellen, um 5-VDC- und 12-VDC-Strom bereitzustellen. Bevor ich anfange, Mist zusammenzukabeln, wollte ich meine Idee an erfahreneren Elektri-Gurus vorbeiführen, um sicherzustellen, dass mir nichts in Bezug auf die Sicherheit fehlt. In meinen Augen scheint es die perfekte Lösung zu sein, aber ich möchte sicherstellen, dass ich nichts verpasse, was ich wissen müsste, wenn ich kein Autodidakt wäre.

Meine Teile:

  • Ich habe ein altes Laptop-Netzteil, das ich entkernt habe. Es ist im Grunde das Kabel und eine leere Kunststoffhülle (2 "x 3" x 5 "-ish) mit dem männlichen Ende für den Stecker und den Drähten, die von der Leiterplatte von der männlichen Kabelbuchse abgeschnitten wurden.
  • Ich habe 12VDC/2A und 5VDC/10A Wandwarzen entkernt; Ich habe Leiterplatten mit Drähten, die zur Platine führen, und Hohlsteckern, die von der Platine kommen.

Wenn ich die drei Hots, die drei Neutralleiter und die drei Erdungen von den PCB- und Stromversorgungseingängen verbinde, bleiben 120 VAC übrig, die die Box speisen und von 2 PCBs geteilt werden, die beim Testen 12 VDC, 2 A und 5 VDC ausgeben SOLLTEN , 10 A.

Denke ich da richtig nach? In meinen Augen ist es, als hätte ich zwei Wandwarzen in einer Steckdosenleiste, minus der Steckdosenleiste.

Hier mein Strombedarf:

  • Der Raspberry Pi: 5 V, 700-1000 mA
  • Ein aktiver USB-Hub: 5 V, 1 A (basierend auf dem mitgelieferten Netzteil mit 5 V, 1000 mA)
  • Eine mit Strom versorgte USB-WLAN-Schnittstelle: 5 V, 0,5 A (weil es sich um USB handelt ... die Stromstärke ist eine GESAMTE Vermutung, die auf keinerlei Informationen basiert).
  • Eine tragbare USB-Tastatur: 5 V, 0,5 A (weil es sich um USB handelt ... die Stromstärke ist eine GESAMTE Vermutung, die auf keinerlei Informationen basiert).
  • Ein 4-Zoll-LCD-Monitor, 12 V, 0,53 W (was nach meiner Berechnung weit unter 2 A liegt).

Der 12-VDC-Fass passt zum 12-V-Monitor, also ist das eingestellt. Beim 5-VDC-Ausgang muss der Hohlstecker ersetzt werden, und solange ich Drähte abisoliere, füge ich der Stromversorgung 3 USB-Anschlüsse zum Aufladen des Geräts hinzu und plane, den 5-VDC-Ausgang zwischen den einzelnen USBs und dem aufzuteilen Kabel, das den Hub mit Strom versorgt - der Hub versorgt alle Raspberry Pi-Geräte mit Strom, 3A. Mit 10 A sind diese 3 zusätzlichen Ladeanschlüsse kein Problem, es sei denn, mein Telefon entscheidet sich, 7 A + zum Laden zu ziehen. Bin ich auch gut mit diesem Konzept?

Bitte lassen Sie mich wissen, wenn mir grundlegende Sicherheitskonzepte zum Zusammenstellen dieses Dings fehlen, und gegebenenfalls einen entsprechenden Link, wo ich diese Konzepte recherchieren und lesen kann.

Antworten (3)

Ich denke, das ist keine gute Idee. Sie sollten ein 120-V-Netzkabel verwenden, das wiederum an ein abgesichertes Stromeingangsmodul http://www.digikey.com/product-search/en/connectors-interconnects/power-entry-connectors-inlets-outlets-modules/1442743 angeschlossen ist an den richtigen 5V/12V AC/DC-Wandler angeschlossen, der für die Ströme ausgelegt ist, an denen Sie interessiert sind.

Alternativ können Sie einfach eine 12-V-Wandsteckdose mit ausreichend hoher Nennstromstärke und geeigneten DC-DC-Wandlern oder Spannungsreglern (linear oder schaltend) verwenden, wobei das Ganze abgesichert ist.

Wenn Sie sich für das Stromeingangsmodul/Netzteil entscheiden, achten Sie darauf, all die kleinen Schubladen und Dinge zu kaufen, die normalerweise als Zubehör für das Stromeingangsmodul verkauft werden.
Der Einlass, den ich verwende (vom ursprünglichen Laptop-Netzteil ist ein C6), aber ich bin mir nicht sicher, ob er abgesichert ist. Ausgezeichnete Idee, eine Sicherung hinzuzufügen, und ich mag auch die Sicherungen mit einem Ein-Aus-Schalter. Eine Frage dazu, wie DigiKeys Katalog. Alle C6-Anschlüsse (gefiltert aus dem obigen Link) vermerken entweder "Sicherung nicht erforderlich" oder "Schublade erforderlich". Bedeutet letzteres "das braucht eine Sicherung, stellen Sie sicher, dass Sie die Schublade bekommen?" Ich kann anscheinend keine einfache Sortierspalte "fusioniert/nicht fusioniert" erkennen. :\
@ dwwilson66, ja, Schublade erforderlich bedeutet, dass Sie die Schublade unbedingt kaufen müssen, aber solche Warnungen werden nicht immer garantiert angezeigt. Gewissheit bringt nur ein Blick in die Datenblätter, insbesondere bei digikey. Digikey macht dies etwas einfacher, indem es Ihnen etwas wie „verwandte Produkte“ am Ende der Liste der Spezifikationen auf der Produktseite gibt. Am einfachsten war es eigentlich in einem Papierkatalog, wo alles auf einer Seite war, oder wenn dir digikey noch einen Link auf die Katalogseite gab, damit du schauen konntest.
und Sicherungen nicht vergessen!!
Die Sicherungen sind gegeben. :) Aber danke für die Erinnerung, falls ich morgens noch einen Kaffee bestelle. Ich habe das getan.
In den Dokumenten für die Netzteile, die Sie anschließen, erfahren Sie, welche Sicherungen Sie benötigen. Sie hängen auf seltsame Weise mit Ihren Stromanforderungen bei den Betriebsspannungen zusammen. Wählen Sie Ihre Sicherungen basierend auf den Stromversorgungsunterlagen aus, sonst nichts!

Problembereiche:

  1. Die Netzverbindungen zwischen den Wandwarzenplatinen und den Netzkabeln, die zum Kabel führen. Idealerweise müssen diese mechanisch sicher miteinander verbunden werden - gelötet und geklebt wäre in Ordnung, ebenso wie sie zu einem Klemmenblock mit Ringkabelschuhen zu bringen.

  2. Die mechanische Sicherung der Wandsteckplatinen. Sie können nicht im Gehäuse herumflattern – es muss ein Mindestmaß an Kriech- und Spielraum zwischen Primär- und Sekundärteil geben, was nicht garantiert werden kann, wenn sie frei im Gehäuse herumspringen können. Kein Sekundärkreis darf sich einem Primärkreis nähern, da sonst Stromschlaggefahr besteht.

  3. Die Umweltsicherheit des neuen Gehäuses. Mauerwarzen sind ziemlich undurchdringlich. Indem man sie aufbricht und in eine andere Hülle steckt, die gut verschlossen war , sind sie jetzt nicht mehr so ​​undurchdringlich. Was passiert, wenn Sie versehentlich Wasser auf das Gehäuse verschütten?

  4. Fehlende Sicherheitszulassung. Alle Sicherheitszulassungen für diese kleinen Wandwarzen sind null und nichtig, sobald Sie sie aufbrechen und anfangen, Drähte daran anzubringen. Sollte das Unwahrscheinliche passieren und Ihr improvisierter Ziegelstein in Flammen aufgehen, viel Glück beim Sammeln von Versicherungsgeldern.

1.) Ich dachte an Drahtmuttern mit Klebeband. 2.) Die Wandwarzenplatinen werden mit einem Klecks Heißkleber befestigt. 3.) eine Perle aus Silikondichtmasse zusätzlich zum Epoxidharz, um die Schale wieder zusammenzukleben. 4.) Ich habe so viele kaputte Garantiesachen, die ich schon gehackt habe ... aber ich versuche, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass sie in Flammen aufgehen. :) Danke für die Rückmeldung!

Die Verwendung zusammengehackter Netzteile kann gefährlich sein, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun.

Glücklicherweise gibt es Tonnen von handelsüblichen Netzteilen, die bereits genau das tun, was Sie wollen - 5 V und 12 V in einem Netzteil. Sie finden sie für viele externe Festplatten mit einem 3-poligen (5 V, 12 V und Erde) oder manchmal 4-poligen (separate Erdung) Kabel.

Ich würde einfach den Anschluss von einem alten externen Festplattengehäuse entfernen und das Netzteil so verwenden, wie es ist – es wurde bereits von den zuständigen Regulierungsbehörden getestet, um wahrscheinlich nicht Ihr Haus niederzubrennen.

Nur wenn er einen findet, der 12 V 2 A + 5 V 3 A leistet. Das ist viel mehr als eine typische 3,5-Zoll-Festplatte benötigt.
@ppasserby Die meisten machen mindestens 2A an jedem Ausgang. Einige tun viel höher. Und sie sind oft bei ebay für etwa 10 $ zu haben.
...und ich habe ein ganzes Durcheinander von externen Laufwerksgehäusen in einer Kiste im Studio. Einige von ihnen haben eine Transformatorbox mit einem scheinbar S-Video-Eingang für die Stromversorgung. Ich mag diese Idee; Ich kann einfach eine kleine Box mit einem weiblichen Stromanschluss erstellen, der ein paar Ausgänge mit Hohlsteckern / USB-Anschlüssen für meine Geräte hat.
@ dwwilson66 ja, die mit dem Svideo-ähnlichen (Mini-DIN-) Stecker sind die, von denen ich spreche.
Ich benötige eine Plausibilitätsprüfung für die Sicherheit eines selbst gehackten Netzteils
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