Sicherste Art, vorübergehend mit einem ausgefallenen 4-Draht-Nebengebäude-Subpanel zu arbeiten (ein fehlendes heißes Bein, neutrale verbundene Masse an beiden Enden)?

Das ist eigentlich eine vielschichtige Frage. Ich werde alles fragen und nach Bedarf aufteilen, was ich kann.

Ich vermiete ein abgelegenes Nebengebäude in eher rustikaler Lage auf einem Bauernhof. Die Stromsituation hier war ziemlich rücksichtslos (wie in vielen ausgefransten Verlängerungskabeln, die überall herumlaufen, und von Mäusen gefressenen Drähten – die ich alle entfernt / durch geeignete Lösungen ersetzt habe), und ich versuche, sie schrittweise zu verbessern, habe aber mehrere Einschränkungen (die dringendste davon ist, dass der Boden bis zum Frühjahr zufrieren wird).

Es gibt also ein Subpanel im Nebengebäude, das ursprünglich von einem 4-adrigen Anschluss von einem Subpanel in der Scheune gespeist wurde. Das wurde alles vor wahrscheinlich 14 Jahren verkabelt. An diesem Punkt bin ich mir nicht sicher, ob es Code war oder nicht, dass Masse und Neutralleiter in der Unterplatte verbunden werden sollten, aber sie sind sowohl in der Scheunen-Unterplatte als auch in der Nebengebäude-Unterplatte verbunden. Ich weiß, dass sie nicht verklebt werden sollten und dass auch mindestens zwei Erdungsstangen im Nebengebäude für eine lokale Erdung eingeschlagen werden sollten.

Nun, irgendwann wurde dieses 4-Draht-Bündel (dicke, isolierte Aluminiumdrähte, nicht sicher, welche Stärke oder Art -- die Strecke von der Scheune bis hierher ist vielleicht 700-1000 Fuß) durchgepflügt und dann hat jemand ein neues Set verlegt von Drähten von einer Spleißstelle an einem unbekannten Ort auf dem Feld zwischen den beiden Gebäuden. Aber egal, ob sie das falsch verkabelt haben oder ob es inzwischen ausgefallen ist, es kommt jetzt nur noch ein heißer Draht zum Nebengebäude. Da sich der Neutralleiter und die Masse beide im selben Bus befinden (der vollständig korrodiert ist, sodass ich ihn auch nicht schnell und einfach lösen kann), kann ich noch nicht sagen oder herausfinden, ob die Masse oder vielleicht der Neutralleiter defekt ist ( und der Neutralleiter würde dann durch den Boden kommen, der an beiden Enden mit dem Neutralleiter verbunden ist, ack!).

Zusammenfassend habe ich also folgendes vor mir :

1.) eine garantierte 110 V heiß (30 Ampere),

2.) zwei andere Drähte, von denen mindestens einer offensichtlich neutral zurückführt, da die Stromversorgung funktioniert; Sie sind an beiden Enden verklebt, so dass es schwer ist herauszufinden, welches, wenn überhaupt, gebrochen wäre;

3.) und ein bekannter offener Draht, der definitiv irgendwo auf dem Weg gebrochen ist.

Obwohl ich das gerne tun würde, kann ich die Dinge nicht richtig regeln; Die fehlerhafte Spleißstelle kann wahrscheinlich nicht lokalisiert werden, bevor der Boden gefriert, und die Besitzerin hat höchstwahrscheinlich das Gefühl, dass die Stromversorgung in ihrem Buch in Ordnung ist, solange die Lichter funktionieren. Außerdem kann ich Masse und Neutralleiter am Subpanel in der Scheune nicht lösen (ich kann mein Erdungskabel entfernen, wenn ich möchte, von der Leiste, aber ich kann nicht das gesamte Panel neu verdrahten).

Ich versuche also zu verstehen, was die kritischen Sicherheitsprobleme und Verbesserungen sind.

Ich weiß das:

1.) Der Boden kann durch Hinzufügen von zwei Erdungsstäben verbessert werden (ich habe gelesen, dass sie mindestens 6 Fuß voneinander entfernt sind - müssen sie schnell einbringen, da der Boden frei wird).

Was ich nicht weiß:

1.) Kann ich etwas gegen das fehlende Hot tun? Ich vermute, dass es am besten ist, nur mit den eingehenden 110 V zu arbeiten, es sei denn, Sie tragen vielleicht das fehlende Bein auf dem jetzigen Erdungskabel (vorausgesetzt, es hat die richtige Nennleistung und die richtige Isolierung - auf den ersten Blick scheint es sich um denselben Kabeltyp zu handeln wie der Rest der Drähte) und etwas anderes als eine lokale Masse fallen lassen. Ich kenne die relativen Sicherheitsauswirkungen dort nicht.

2.) Gibt es ein echtes Sicherheitsproblem, wenn nur 110 V herauskommen, außer einer unausgeglichenen Last weiter hinten? Es ist ein doppelter 30-Ampere-Leistungsschalter, der dieses Nebengebäude speist. Ich habe vor, das defekte Bein auf der Scheunenseite aus Sicherheitsgründen zu lösen, um sicherzustellen, dass auf dem Feld kein stromführender Draht ist.

3.) Wie geht man am sichersten damit um, dass Neutralleiter und Erde im Subpanel am Stall verbunden sind? Ist eine vollständig lokale Erdung sicherer als die Verbindung mit dieser verbundenen Erdung? Ist es keine große Sache? Ich kann das Subpanel der Scheune nicht ernsthaft modifizieren (außer den Drähten, die mit meiner Schaltung zu tun haben), aber ich habe die volle Kontrolle über mein Subpanel im Nebengebäude und kann es nach Bedarf ersetzen und neu verkabeln.

Was die Stromstärke angeht, wenn dies den Grad der Gefahr oder die beste Intervention berücksichtigt - die Zuleitung zum Nebengebäude erfolgt ursprünglich über einen 30-Ampere-Doppelschalter. Es kommt in die Unterbrecherbox in einen 50-Ampere-Unterbrecher mit doppeltem Zug (das ist sehr schlecht, oder? Oder ist es irrelevant, weil er eher als Trenner als als Unterbrecher fungiert, da sich auf der anderen Seite ein Unterbrecher befindet). Auf der anderen Seite des Unterbrecherkastens befanden sich zwei 20-Ampere-Unterbrecher (einer für jedes eingehende Bein), aber natürlich funktionierte nur einer. Ich habe also 30 Ampere bei 110 V, die hereinkommen, und eine 20 Ampere bei 110 V, die derzeit daraus gezogen wird.

Können Sie einen gebrauchten Transformator mit 120 sowohl auf der Primär- als auch auf der Sekundärseite in die Pfoten bekommen? Was sind die tatsächlichen Lasten, die im Nebengebäude betrieben werden?
Das Erdungskabel in einem elektrischen System ist nicht dasselbe wie die Erde (Schmutz). Das Erdungssystem ist mit der Erde verbunden, aber das ist kein wichtiger Teil des Sicherheitserdungssystems. Das Erdungskabel ist ein Sicherheitsfehlerstrompfad, d. h. ein niederohmiger Pfad zurück zur Stromquelle. Die Schmutzerde bietet keinen Pfad mit niedrigem Widerstand zur Stromquelle.
Die tatsächlichen Lasten im Nebengebäude betragen derzeit nicht mehr als 20 Ampere, da das alles ist, was ich ziehen kann. Ich habe einen 30-Ampere-Eingang (sollten zwei sein), ich muss ihn an die Standard-110-V-Verkabelung und -Steckdosen anschließen, damit ich nur 2 x 15-Ampere- oder 1 x 20-Ampere-Schaltungen durchführen kann. Ich betreibe elektrische Heizung in einem 140-Quadratfuß-Gebäude. Benötigen laut Wärmeverlustberechnung der Gebäudehülle am kältesten Tag des Jahres theoretisch nicht mehr als 1740 Watt. Alle andere Energie (Minikühlschrank, LED-Leuchten) wird sowieso als Wärme abgeführt, also wären 1740 - oder sagen wir 2000 Watt mein höchster Bedarf. Etwas Kopffreiheit wäre aber schön
@ Tester101 Sie sagen also, dass, wenn es darauf ankommt, eine verbundene Masse immer noch sicherer ist als eine Erdung, aber kein Rückweg zur Versorgungsmasse? Ich werde mich über die Funktion der Erdungsstange im Vergleich zum Erdungspfad des Hauptpanels zur neutralen Versorgung (oder Geräteerdung, denke ich, ist der Begriff?) informieren.
Das Verbinden der Masse und des Neutralleiters an beiden Enden erzeugt einen parallelen Neutralleiter (was in den meisten Fällen gegen den Code verstößt). Erdspieße dienen dem Blitzschutz und Potentialausgleich, nicht dem Fehlerschutz. Der Erdungsleiter ermöglicht die Beseitigung von Erdungsfehlern (Geräteerdung, nicht Schmutzerde). Sie können die Sicherheitserdung nicht durch eine Erdungsstange ersetzen, da sie anderen Zwecken dienen.
@birchbark Eine an beiden Enden verbundene Masse ermöglicht das Beheben von Fehlern, lässt jedoch auch neutrale Ströme auf dem Erdungsleiter fließen. Eine Erdung ohne Weg zurück zur Quelle bietet überhaupt keinen Schutz.

Antworten (1)

Vor 14 Jahren war es sicherlich Code, Neutralleiter und Masse auf dem Subpanel zu trennen. Sicherlich würde man niemals separate Drähte verlegen und diese dann verbinden; das macht den Punkt, sie überhaupt laufen zu lassen, zunichte und klingt inkompetent. Aluminiumdrähte, die in den 2000er Jahren installiert wurden, werden groß sein, mindestens 4 AWG. Sie haben wahrscheinlich die Leiter überdimensioniert, weil ihr Installateur es ihnen gesagt hat, um den Spannungsabfall zu kompensieren. Dafür gibt es bessere Möglichkeiten .

Vogtei

Ein Teil davon ist eine Frage der Vogtei. Sie können nicht jeden Verkabelungsfehler überall beheben, Sie müssen möglicherweise global denken und lokal handeln. Wenn Sie die Bindung in der Scheune regeln wollen, ist das vielleicht „nicht Ihre Vogtei“ und damit „nicht Ihre Angelegenheit“. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Nebengebäude sicher ist.

Da Sie anscheinend die Erlaubnis haben, das Subpanel des Nebengebäudes zu steuern, würde ich testen, indem Sie dort Neutral und Masse lösen (nachdem Sie die Stromversorgung abgeschaltet haben). Versuchen Sie, beide als Stromrückleitung für eine kräftige Last wie eine Heizung zu verwenden, und beobachten Sie die Spannung über der Heizung. Beide werden eintauchen und der Boden wird weiter eintauchen, da es sich um einen dünneren Draht handelt. Suchen Sie nach viel mehr . Tun Sie es einfach für einen Moment, das wird wahrscheinlich alle Ihre Gründe "beleuchten".

Was Sie wollen, ist ein heißes, neutrales und Erdungskabel, das alle funktionieren, getrennt sind und nirgendwo in Ihrem Nebengebäude oder im Kabel von der Scheune verbunden sind. Und haben Sie Erdungsstangen vor Ort, die mit Ihrem Erdungskabel und nicht mit Ihrem Neutralleiter verbunden sind.

Sie finden Kabelbrüche mit Spezialgeräten, typischerweise indem Sie nur das Testkabel mit Strom versorgen oder einen Tongenerator darauf legen und dann mit einer Antenne herumwandern, die auf das Signal lauscht (oder nicht). Es ist möglich, es in ein oder zwei Tagen zu finden und zu beheben, wenn Sie einen Profi hinzuziehen. Also los. Einmal richtig gespleißt, ist es legal und "gut zu gehen".

Fragen

Können Sie etwas gegen das Vermissen tun? Klar, man kann den anderen Breaker um ein Feld bewegen, damit er auch auf dem Arbeitsmast landet. Wenn dies ein 2-Raum-Panel ist, wird das nicht passieren, aber wenn es ein 4-Raum-Panel ist, sollte es sympathisch sein. Womit füllst du das leere Loch? Eine Abdeckplatte oder ein Unterbrecher.

Ist es sicher, ein mutmaßlich beschädigtes Kabel weiter in Betrieb zu nehmen? Nicht so sehr, bis Sie in der Lage sind, dorthin zu gelangen und den Schaden zu inspizieren. Nicht zuletzt kann eine Hitze Isolationsschäden haben und die Erde um sie herum mit Energie versorgen.

Wenn die Scheune über einen 30-A-Leistungsschalter verfügt, der langfristig versorgt wird, muss die Unterschalttafel Ihres Nebengebäudes eine Nennleistung von mindestens 30 A haben . 50A ist in Ordnung. 200A ist in Ordnung. Sie haben Recht, 30 A beschädigen ein 200 A-Panel nicht :) Ihr Nebengebäude benötigt einen Hauptschalter im Subpanel und deshalb gibt es überhaupt einen Hauptschalter. Es ist dort als Abschaltschalter (oder GFCI, falls vorhanden).

Was an einem 50A-Panel schlecht ist, sind nicht viele Leerzeichen , und Sie gehen diese viel schneller durch, als Sie erwarten würden. In dieser Situation braucht man plötzlich doppelt so viele, weil die Hälfte tot ist.

Wie viel Leistung willst du?

Es sieht so aus, als hätten sie schweren Aluminiumdraht verlegt. Moderner Aluminiumdraht eignet sich gut für große Größen. Der schlechte Ruf von Aluminium bezieht sich tatsächlich auf die Korrosion unterschiedlicher Metalle, und die Ösen sind aus Aluminium, also ist Aluminiumdraht das richtige Material. Verdammt schade, dass sie bisher so viel gelaufen sind. Der Spannungsabfallrechner sagt mir, dass ich für 30 A bei 1000 Fuß ein 4/0-Aluminiumkabel verwenden soll (bei diesen Größen ist die Verwendung von Kupfer nicht einmal dumm.) Das heißt, 7200 Watt (!!) zu tragen. Ich hoffe, sie haben das nicht getan .

Sie können auch 7200 Watt mit 15 A bei 480 V oder 12 A bei 600 V transportieren. Dies ermöglicht die Verwendung von Kupfer mit 8 AWG bzw. 10 AWG und bleibt innerhalb eines Abfalls von 5 %. Sie haben an jedem Ende einen Stoßtransformator, um ihn auf die höhere Übertragungsspannung zu bringen. Dazu werden nur 2 Leiter benötigt.

Transformatoren bieten Isolierung , doppelte Isolierung, sodass Ihr Panel kein Subpanel mehr ist, sondern ein neuer Dienst , der unbedingt eigene Erdungsstangen und einen Neutralleiter benötigt, der im Panel mit Masse verbunden ist. An dieser Stelle ist es wirklich ein Hauptpanel.

Angenommen, sie haben Aluminium Nr. 1 im Boden, könnten sie 20 kW bei 480 V (80 A bei 240 V) oder 30 kW bei 600 V (125 A bei 240 V) bei vernünftigem Spannungsabfall führen. Das ist viel für ein großes Haus und erfordert nur 2 Leiter. Aber Sie möchten wirklich zuerst den Kabelschaden/Leck beheben!

Wenn es 4/0 Aluminium ist, könnte das 60KW tragen.

Wenn ich das richtig verstehe, wäre meine sicherste Option, vorausgesetzt, der Leitungsbruch kann nicht lokalisiert werden, (1) die defekte Leitung von der Versorgungsseite zu trennen, um sicherzustellen, dass sich kein stromführendes Kabel im Feld befindet (2) unbondiert Masse und Neutralleiter an der Box (muss mal schauen, ob ich dafür ein Add-On finde, Box hat derzeit nur einen Balken für beide) (3) Masse vs. Neutralleiter bestimmen (daran schon erledigt, da ist ein Draht offensichtlich Masse). es ist gelb und schmaler, aber ich muss überprüfen, ob es kein kaputtes Kabel ist, indem ich überprüfe, ob es eine Sekunde lang eine Last führen kann) und (4) meine Stromstärke auf Kabelgrößen skalieren.
und (5) -- fügen Sie eine oder zwei Erdungsstangen hinzu.
FYI, mein Leistungsbedarf beträgt nur etwa 2000 Watt. Ich hätte gerne etwas Headroom, weil ich vielleicht abergläubisch bin, wenn ich irgendetwas mit voller Kapazität laufen lasse. Ich würde gerne 2x15-A-Haushaltsschaltungen von diesen 30-A-Eingängen machen, wenn das Kabel wirklich 30-A unterstützt, was ich überprüfen werde, wenn ich die Kabel an einem wärmeren Tag erhalte. Ansonsten kann ich 1x20amp machen.
lol Ich liebe Aluminium und selbst ich werde es nicht unter #4 verwenden. Das ist gut für 65A. Wenn der Draht 1/0 ist, dann 120 A, wenn 4/0, dann 180 A. Ich denke, du wirst in Ordnung sein . Darüber hinaus sind Elektroverteilungsteile per Gesetz ziemlich robustes Zeug. Teile werden von Square D und Eaton hergestellt, nicht von Nae Won Bao Trading Co. Ltd.
Es gibt tatsächlich etwa 100 Fuß langen isolierten Kupferdraht, den ich überprüfen muss, dessen Stärke mit dem Aluminium verbunden ist, bevor er aus der Scheune geht. Klingt so , als ob dieser Draht der einschränkendere Faktor sein wird, nicht das Aluminium. Das ist aber auch auswechselbar und für mich voll zugänglich. (Typisch für die Herangehensweise an Elektrizität auf dieser Farm hängen sie auch Blumentöpfe an diesen Draht, da er praktischerweise an der Decke entlang verläuft; darüber muss ich mit ihnen sprechen).
Ich bin mir auch nicht sicher, wie es berücksichtigt wird, aber das Aluminium ist verseilt und es wurden 2 Litzen entfernt, damit es in den Unterbrecher passt. Basierend auf Bildern, die ich von der Schachtel gemacht habe, hat sie insgesamt 4 Stränge, aber ich kann das Etikett auf dem Bild nicht sehen (außer 016863, aber ich glaube, das ist ein Herstellungscode). Zu kalt und nass und dunkel, um es jetzt anzusehen – das wird ein Wochenendprojekt.
Habe das defekte Kabel gefunden. Es war kein schlechter Spleiß; Gerade auf dieser Seite des Spleißes muss ein Teil der Isolierung gefehlt haben, da etwa 3 Zoll des Drahtes vollständig durch Korrosion weggefressen sind. Der Draht ist Typ "Southwire (UL) AWG 2 AL * Typ USE-2 60 MILS XLP Isolierung 600 Volt #129134RW 14" ... 7 Litzen, wie es scheint. Ich habe Probleme herauszufinden, für welche Ampere es bei dieser Länge eines Laufs ausgelegt ist, aber ich denke, es ist ziemlich sinnlos, da es keine Möglichkeit gibt, es zu ersetzen.