Sollte ich Stahl- oder Holzpfosten für Kelleraußenwände verwenden?

Ich habe viel recherchiert, als wir unseren Keller fertiggestellt haben. Ich entschied mich schließlich für ein von Building Sciences Corporation empfohlenes Wandmodell, das von außen nach innen ist:

• vorhandene Außenwand (Beton, Betonstein etc.)
• Schaumplattendämmung (XPS oder EPS, ich habe mich für EPS entschieden)
• Ständerwand
• Sheet Rock (Ich entschied mich für ein papierloses Produkt namens Densarmor

Dies ist ein System, das auch das Fine Homebuilding Magazine empfiehlt und das vom US-Energieministerium als gültig angesehen wird. Ich weiß das, weil unsere örtlichen Bauvorschriften immer noch das antiquierte Modell „Glasfaser + Kunststoff“ verwendeten und ich eine Menge Nachforschungen anstellen musste, um die örtlichen Gesetzgeber aufzuklären, bevor sie dies genehmigen würden.

Ich habe mich aus folgenden Gründen für Metallnieten entschieden:

• Sie sind alle perfekt gerade
• Ich kann 20 davon gleichzeitig tragen (macht es WIRKLICH einfach, sie in einen Keller zu schleppen)
• Einfach an Ort und Stelle zu bauen (kein Rahmen erforderlich, dann hochklappbare Wände)
• sekundenschnell mit einer Blechschere geschnitten
• Schimmel kann darauf nicht wachsen
• schraubenlos montierbar (crimpbar)
• zu der Zeit waren die gleichen Kosten
• Verdrahtungskanäle sind eingebaut
• Sie können dünnere Nieten verwenden (es ist unmöglich, hier gerade 2x2 in Holz zu finden)

Es gibt jedoch ein paar Nachteile:

• Sie können sie nicht einfach zum Anbringen der Fußleiste festnageln
• Sie müssen Ihre Türen immer noch mit Holz umrahmen, um die zusätzliche Festigkeit zu erhöhen
• Sie können keine Schränke mit Metallbolzen an der Wand befestigen

Als Fußleiste entschied ich mich für die neue vorgefertigte Verkleidung aus synthetischem Schaum. Es sieht ziemlich gut aus, ist superleicht, einfach zu verarbeiten und ... es ist kein Holz. Also dachte ich, es wäre ein weiteres großartiges Produkt für einen Keller. Weil es so leicht ist, war es wirklich einfach, es mit einem pneumatischen Trimmer in die Rigipsplatte zu nageln.

Was die Montage von Schränken und dergleichen betrifft, habe ich an den Wänden, an denen ich wusste, dass ich dies tun wollte, 2x2 in den Metallbolzen zur Unterstützung hinzugefügt.

Das einzige Korrosionsproblem, über das ich mir Sorgen machen würde, ist Rost, und das sollte nur ein Problem sein, wenn Sie immer noch ein Feuchtigkeitsproblem in Ihrem Keller haben. Es würde auch sehr lange dauern, bis ein Bolzen durchrostet und irgendein Problem darstellt.

Einige Hinweise:

• Achten Sie darauf, die Bodenplatte vom Beton zu trennen. Ich habe dafür 1/4 XPS verwendet und sie dann kraftbetätigt in den Beton gehämmert. Diese thermische Trennung verhindert, dass Feuchtigkeit durch den Beton eindringt und auf dem Metall kondensiert
• Schrauben Sie sie nicht ein. Ich habe es getan, und obwohl es keine große Sache ist, stellen sie Crimpzangen nur für diesen Zweck her. Investieren Sie in die Crimpzangen, da sie die Dinge wirklich schnell gehen lassen.
• Achten Sie darauf, Plastiktüllen für die elektrischen Kanäle zu kaufen. Sie möchten nicht, dass Ihre Elektrokabel an den blanken Stahlkanten reiben.
• Trage wirklich gute Handschuhe

Zu deinem Plan:

Barriere (Teerpappe) an allen Außenwänden, Einrahmen einer Ständerwand, Isolieren, Installieren einer Dampfsperre und Trockenbau darüber

... Ich rate DRINGEND davon ab.

Für den Anfang beinhaltet Ihr Plan zwei Dampfsperren ... das ist eine wirklich schlechte Idee. Dadurch wird nur Feuchtigkeit in den Wänden eingeschlossen. Die moderne Empfehlung (zumindest in kälteren Klimazonen) lautet, in einem alten Keller keine Dampfsperre zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen Schaumstoffplatten für die Isolierung. Schaumplatten sind durchlässig, und die Idee ist, dass, wenn jemals Wasser auf die eine oder andere Seite gelangt, es schließlich auf der anderen trocknen könnte.

Das andere Problem ist, dass Sie die Isolierung auf der AUSSENSEITE der Ständerwand haben möchten. Die Grundmauer ist die kälteste Oberfläche und dort würde Feuchtigkeit kondensieren. Sie möchten, dass sich Ihre gesamte Rahmung im Inneren des klimatisierten Raums befindet.

Die richtige Art, eine Wasserbarriere in einem Keller anzubringen, ist auf der AUSSENSEITE des Fundaments. Idealerweise haben Sie eine Wasserbarriere und Isolierung auf der Außenseite des Betons. Aber das ist natürlich sehr schwer nachzurüsten.

Ich paraphrasiere in diesem Fall im Grunde genommen Mike Holmes:

Stahlpfosten sind im Allgemeinen für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, nicht für Wohnzwecke. Mein Verständnis ist, dass sie nicht die Tragfähigkeit von Holz haben und auch Korrosion ausgesetzt sind.

Technisch KÖNNEN Sie sie verwenden, aber er würde nicht. Wenn Sie sich Sorgen um Feuchtigkeit machen, würde ich darüber nachdenken, stattdessen PT 2x4 zu verwenden oder Schwellerschutz hinter den Stollen anzubringen.

Ich verwende seit Jahren Metallständer bei Kellersanierungen. Sie sind korrosionsbeständig und bei Verwendung von Spritzschaumdämmung fast wie Fels (noch vor dem Trockenbau).

Viele Leute haben den Irrglauben, dass Metallnieten dünn sind. Bolzen sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Dicken erhältlich und werden "kaltgewalzt", um die Festigkeit zu erhalten. Diese dickwandigen Bolzen sind für den Einsatz an tragenden Wänden vorgesehen.

Ich würde Metallstifte verwenden. Mike Homes hat nicht immer recht. Wenn Feuchtigkeit von der Außenwand kommt, hätte ich lieber einen verzinkten Metallpfosten, der rosten würde, als einen Holzpfosten, der verrotten, schimmeln und nie wirklich austrocknen würde, wenn das Feuchtigkeitsproblem gelöst wäre. Die meisten Dinge, die wir an einer Wand im Keller aufhängen würden, wären mit Metallbolzen in Ordnung. Wenn Sie schwere Gegenstände aufgehängt haben, ist eine 1/2-Zoll- oder 3/4-Zoll-Sperrholz-Trägerplatte zwischen den Metallbolzenflanschen mit Trockenbau darüber sehr stark. Die Metallständerwand mit daraufliegender Trockenbauwand als Baugruppe ist stark genug. Denken Sie daran, dass die Wand nicht tragend ist und wirklich dazu dient, die Trockenbauwand zu halten, elektrische und Holzverkleidungen zu installieren. Ich habe Keller mit beiden fertiggestellt und würde Metallbolzen verwenden, wo immer ich konnte.

1. Bringen Sie 2 Zoll extrudierte Polystyrolplatte mit Klebstoff an der Wand an. Halten Sie es mit diesen Kunststoff-Druckhaltevorrichtungen mit durch die Mitte gestanzten Tapcon-Ankern hoch, wenn Sie auf Over-Engineering stehen. Verschließe die Nähte mit Klebeband. Dies ist jetzt eine wasserdichte Barriere.
2. Rahmen Sie die Wand mit Holzpfosten ein, etwa 2,5 cm von der Wand entfernt (hier Platz für Kabel). Das Bodenblech sollte mit aufgeklebter rosa Schwellerdichtung gegen Feuchtigkeitsübertragung isoliert werden. Verwenden Sie Tapcon-Anker, um den Rahmen am Boden zu befestigen.
   Verwenden Sie keine Metallbolzen. Keller sind nass, egal was passiert. Metallstifte rosten – selbst bei geringen Mengen kondensierter Feuchtigkeit. Es braucht etwas mehr Wasser, um Holz zu verrotten.
3. Isolieren Sie zwischen dem Rahmen und bedecken Sie ihn mit einer einfachen alten Trockenbauwand. In der versiegelten Styroporplatte haben Sie bereits eine trocken-/warmseitige Dampfsperre, so dass hier kein VB benötigt wird.
   Warum normaler Trockenbau? Weil es billig zu ersetzen ist, wenn Sie jemals Probleme haben. Roxul Mineralwolldämmung verwenden; es ist besser fürs Feuer.

Vielleicht möchten Sie den IRC R 318 zur Positionierung der Dampfsperre überprüfen und überlegen, was Sie für die Isolierung verwenden. Die Vorschrift fordert den Einbau der Dampfsperre auf der winterwarmen Seite der Dämmung – es gibt Ausnahmen (siehe Vorschrift). Wenn Sie EPS verwenden, sollten Sie wissen, dass es porös ist und nur geschlossenzelliger Hartschaum eine Dampfsperre bietet. Es ist wichtig zu überlegen, wie Ihre Dampfsperre an die Perimeter-Balkendämmung angrenzt. Ein vernünftiger Weg, um den R1o-Dämmfaktor am Balken bereitzustellen, besteht darin, geschlossenzelligen Schaum zu verwenden, der 1/4 Zoll weniger als die Öffnung geschnitten ist, und Sprühschaum aus der Dose wie Great Stuff zu verwenden, um die Kanten abzudichten – dies ist entscheidend, um Fäulnis an diesen zu stoppen durch Kondensation verursachte Bereiche. Je nachdem, wie der Kellerblock abgedeckt wurde, müssen Sie die Blöcke möglicherweise auffüllen, da sie ein wichtiger Faktor bei der Dampferzeugung sein können, die die Feuchtigkeit aus dem Boden aufnimmt und diese durch Konvektion bis zur Umfangsplatte und zum Balkenbereich gelangt, die im Allgemeinen kalt sind . Wasser kondensiert darauf und Sie haben nach einer Weile ein großes Problem. Ich habe viele Hunderte von Häusern mit diesem Problem gesehen. Achten Sie auch bei der Verwendung von behandeltem Holz darauf, die richtigen Befestigungselemente zu verwenden. Wenn Ihre Wände feucht sind, ziehen Sie in Betracht, sie mit etwas wie Drylok vor Feuchtigkeit zu schützen. Außerdem ist der meiste Beton in Häusern bei nur 3500 psi porös – Sie benötigen einen höheren Zementgehalt oder eine Dampfsperre unter Ihrem Boden, wenn Sie nicht erwarten, dass Ihre Böden Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung aufsaugen. Halten Sie Ihre fertigen Türpfosten vom Boden ab. Halten Sie auch Ihre Grundplatte ein wenig hoch.

Nichts geht über einen Stahlbolzen. Feuerfest, fäulnis-, schimmelresistent und stark. In einem Keller, unterirdischer Stahl den ganzen Weg. Stahl kann billiger sein und ist pfeilgerade. Es ist leichter, aber Stahlbolzen in Wohnqualität sind sehr dünn und können das blecherne Gefühl im Büro haben. Die dickeren Stollen sind robuster, aber teurer, schwerer und können nicht in einem großen Laden gekauft werden.

Ein erfahrener Einrahmer kann mit Leichtigkeit einen Stahlrahmenkeller sprengen, aber es kann ein Ärgernis sein, wenn Sie nicht mit Stahlpfosten gearbeitet haben. Die Vorteile von Stahl wiegen bei weitem die Holzstollen auf, aber es braucht ein wenig Zeit und Geduld, um zu lernen, wie man mit ihnen arbeitet. Wenn Sie die Bolzen richtig anordnen, sparen Sie wirklich Zeit bei der Elektrik sowie bei den Drähten oder der Leitungsführung. Sie benötigen immer noch Holzpfosten für Regale oder einen Waschtisch, Stahl hält das horizontale Gewicht einfach nicht. Stahlpfosten können mit einem Metall-Porta-Band oder Sägeblatt geschnitten werden. Stahlbolzen sind mehr Übung und meine Wahl, aber auch hier gibt es viele Schnitte und Winkel in einem Keller, die Zeit und Geschick erfordern. Denken Sie daran, dass Sie eine Dampfsperre benötigen, die auf der Fundamentseite angebracht ist. Viel Glück!

Sprechen Sie am besten mit Ihrem zuständigen Bauamt. Sie können den nationalen Bauvorschriften widersprechen und tun dies oft auch, und sie haben das letzte Wort. Erstellen Sie Ihre Pläne und legen Sie diese dem Bauamt zur Prüfung und Genehmigung vor. Sie geben Ihnen in der Regel auch gerne Tipps, was in Ihrer Gegend am besten funktioniert. Bringen Sie auch eine Liste all Ihrer Fragen mit, aber informieren Sie sich über die Codes, die Ihre örtliche Baubehörde verwendet. Sie sind viel hilfreicher, wenn sie sehen, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, bevor Sie Fragen stellen. Sie werden Ihnen auch oft ein Paket liefern, das viele der Dinge umreißt, die Menschen dazu neigen, falsch zu machen. Jeder, der hier eine einheitliche Antwort gibt, gibt Ihnen wahrscheinlich eine Antwort, die in einigen Bereichen richtig und in anderen falsch ist.

Stahlständer sind im Kellerausbau nicht tragend. Sie werden innerhalb von Bergen von Sägemehl geschnitten, was ein Bonus für die Nachrüstung ist. Fügen Sie Holzkrüppel hinzu, wo Sie vielleicht Schränke oder Regale montieren möchten, nur um Flexibilität für die Befestigungsposition und Scherfestigkeit zu bieten. Metallbolzen sind nicht nur für den gewerblichen Einsatz. Sie sind leicht genug, um die Arbeit einer Person zu ermöglichen, insbesondere an Deckenschotten. Verwenden Sie eine Crimpzange. Achten Sie darauf, keine Schrauben oder losen Gegenstände in oder auf den Schienen zu lassen, da diese störende Klappern und Vibrationen von Musikquellen im Raum verursachen können. Verwenden Sie im Keller immer eine Dampfsperre, um eine Feuchtigkeitsaufnahme durch die Isolierung durch Raumaktivitäten zu vermeiden. Metallstifte korrodieren nicht so schnell und wenn so viel Feuchtigkeit vorhanden ist, dass Korrosion ein Problem darstellt, gibt es andere Probleme mit dem Eindringen von Feuchtigkeit. Wie ein Boot, Das Wassermanagement muss außen liegen. Eine wasserdichte durchgehende Membran und eine Noppenbarriere aus Kunststoff zur Schaffung eines Luftspalts. Idealerweise XPS-Isolierung. Dadurch bleibt die Betonwand gleichmäßig warm. Während der Heizperiode. Das Betonfundament nimmt Wärme auf und strahlt diese wie ein Schwungrad bei einem Stromausfall wieder in den Raum ab.