Starre Platte, die nach dem Einrahmen in Kellerinnenwände eingebaut wird – Muss ich mir Sorgen um eingeschlossene Feuchtigkeit machen?

Ich helfe meinem Schwager, seinen Keller fertig zu machen. Ich bemerkte, dass der Rahmen zuerst gemacht wurde, dann wurde die Isolierung danach hinzugefügt.

Es sieht so aus, als ob eine Hartschaumplatte gegen die Betonwand gedrückt und zwischen die Stollen eingefügt wurde. Meine Hauptsorge ist, dass ich eine kleine Tasche zwischen jedem Bolzen an der Wand bemerke.

Ich füge unten zwei Bilder hinzu. Siehe beide Bilder für ein besseres Beispiel dafür, was ich zu erklären versuche:

Meine Bedenken - Wird diese Tasche eine ernsthafte Ursache für die Ansammlung von Feuchtigkeit sein? Ist Hartschaumplatte an der Grundmauer eine schlechte Praxis bei einem fertigen Keller?

Andere Anmerkungen - Wir befinden uns in Klimazone 4. Sein Keller hat eine Radonminderungseinheit ( ob das auch entfernt bei der Feuchtigkeit unter dem Fundament hilft? ). Sein Keller wird manchmal feucht, aber nichts zu verrückt. Er verwendet Mineralwolldämmung.

Echtes Beispiel Zusätzliche Erklärung Überarbeitetes Bild

Antworten (2)

Was er hier vorhat, ist für überdurchschnittlich gut. Aber für die untere Klasse habe ich einige Probleme.

  1. Es scheint, dass der Rahmen hätte besser von der Wand beabstandet sein sollen. Normalerweise lassen wir in Kellern eine gut 2,5 cm große Lücke auf dem Rahmen, um den Luftstrom zu ermöglichen. Es lohnt sich nicht, den Rahmen neben der Wand einzuklemmen, um ein paar Zentimeter in jede Richtung zu lassen.

  2. Ja, die starren Bretter hätten zuerst weitergehen und dann rahmen sollen - jetzt ist es zu spät.

  3. Die Rahmung scheint an der Wand zu sitzen und ist nicht PT.

Hier ist die Sache, ich mache eine Menge Keller in derselben Klimazone. Es gibt keine Auswirkungen auf die Isolierung, nachdem man in Klimazone 4 1-2 Fuß unter der Erdoberfläche angekommen ist. Der Wärme- oder Kälteverlust wird ein Faktor der Entlüftung sein, die um die Oberseite des Kellers herum durchgeführt wird. Was auch immer diese zusätzliche Isolierung im Winter für geringfügige Auswirkungen hat, wird im Sommer die gleichen oder noch negativere Auswirkungen haben.

Ich sitze derzeit in einem Haus, dessen Keller größtenteils unterirdisch ist. Ich habe Kreuze zwischen den Rahmen 2 'unterhalb des Bodens gesetzt und es gibt 5-6 Fuß leeren Hohlraum. Ich habe nur dafür gesorgt, dass die Oberseite mit Eisen verkleidet war. Im Winter müssen meine Kinder die Lüftungsschlitze schließen, weil es so warm bleibt. Im Sommer müssen sie das Gleiche tun, weil es kühl bleibt. Das willst du hier.

Durch eine Überdämmung kühlt Ihr Keller im Sommer nicht so gut, außer durch eine gebrauchte Klimaanlage, und Sie schaffen im Grunde ohne triftigen Grund ein mögliches Schimmel- / Fäulnisrisiko. Ich sehe das Bild des Fensters, aber keine anderen Teile. Meine erste Reaktion wäre, den Schaum und die Mineralwolle etwa 3 'vom Boden entfernt zu schneiden. Sie sollten Ihre starre Platte auf keinen Fall auf der Unterseite versiegeln. Das aktuelle Rezept, das Sie haben, sieht vor, dass Wasser auf die Bodenplatten trifft und in die Mineralwolle und den Trockenbau aufsteigt.

Das war SEHR hilfreich. Ich sollte hier klarer sein - das Haus ist ein Haus auf zwei Ebenen. Der Keller ist also nicht vollständig unterirdisch. Ich würde sagen, vielleicht sind nur 30-35% davon unterbewertet. Ich habe diesen Beitrag überarbeitet und ein nützliches Bild eingefügt, das helfen würde, zu klären, was über- oder unterbewertet ist. Sie können es auch hier sehen: i.stack.imgur.com/MKUeS.png Meine Frage an Sie @DMoore wäre es sinnvoll, die Hartschaumplatte und die Mineralwolle auf den überirdischen Bereichen zu belassen? (Oder einfach Gerste unter der Note). Und die Bereiche, die 3-4 Fuß unter der Erdoberfläche liegen, schneiden einfach die Isolierung weg.
Bei den vollständig freiliegenden Wänden würde ich nur einen Fuß Luftspalt lassen (Sie könnten starr bleiben und ihn vielleicht nur 1 Zoll über den Bodenplatten schneiden) am Boden und bei den anderen würde ich nur 1-2 Fuß unter die Note gehen realistisch, dass der Türbereich im Winter wahrscheinlich 50-70 % der Kälte hereinlassen wird. Ich denke, ihr macht es vielleicht zu kompliziert. Eine Sturmtür über der Kellertür würde wahrscheinlich mehr tun als diese ganze Bodenisolierung. ( Sie brauchen auf jeden Fall einen guten Fuß unter Fenstern)
Schätzen Sie es - die vollständig freigelegten Wände werde ich einen Fuß Luftspalt lassen (sowohl starre Paneele als auch Mineralwolle entfernen). In den anderen Bereichen werde ich dasselbe tun, aber es um 1-3 Fuß erhöhen. Aus Neugier und für mein eigenes Wissen, wie hilft dies zu verhindern, dass Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Ich habe einige Leute sagen hören, alles zu isolieren, und ich habe gehört, dass andere absolut nicht sagen.
Es ist fast so, als ob die Betonwände, die tiefer unter der Erdoberfläche liegen, sinnvoller sind, sie freizulegen, als alles andere zu isolieren.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Ihre größten Wärmeverluste Fenster, Türen und genau dort sind, wo die Bodenbalken auf die Außenseite treffen. Oberhalb der Rahmenwände sollten Sie die Mineralwolle 2-3 Fuß tief packen, wenn Sie können.
Interessant - vielen Dank für Ihre Hilfe! Es scheint nur so, als ob das Isolieren von inneren Fundamentwänden mehr Risiken als Vorteile hat. Im obigen Fall kann ich die Risiken minimieren, indem ich die Grundmauer atmen lässt und den möglichen Wärmeverlust im Winter in Kauf nehme. (Obwohl es wahrscheinlich nicht einmal einen merklichen Unterschied macht)
Die Risiken bestehen nur auf den ersten Metern neben dem Boden. Alles andere sollte überall gut isoliert sein. Aber ja, gerade in unserer Region ist die Isolierung an den unteren Füßen bestenfalls vernachlässigbar und birgt Risiken. Sie müssen in der Nähe der Tür an den Wandböden isolieren - alles über dem Grad wird isoliert - ich würde immer noch den unteren Zoll abschneiden, um dort einen Luftspalt zu bilden.
Danke - macht absolut Sinn und hilft bei dem Projekt. Ich schätze deine Hilfe sehr

Luftschichten in gedämmten Wänden könnten helfen, das Kondenswasser abzutransportieren (wenn die Luft zirkulieren kann) – sonst könnte es Feuchtigkeit ansammeln.

Es kommt auf die Schichtenfolge an . Bei dieser Wand hier befindet sich die Dämmschicht auf der Innenseite der Betonschicht, was ein Problem darstellen könnte.

Um genaue Informationen zu erhalten, kann diese Website hilfreich sein:

Ubakus.de

Durch die Eingabe der Layer werden mögliche Probleme in Sekundenschnelle aufgezeigt.

Das Experimentieren/Recherchieren ist einfach durch Ein-/Ausschalten von Ebenen.

Der R-Wert kann durch Klicken auf das Schraubenschlüssel-/Werkzeugsymbol neben dem U-Wert angezeigt werden.

Für den privaten Gebrauch ist es kostenlos .

Der schnellste Weg ist, ein geeignetes Beispiel (Menü) auszuwählen und die Ebenen zu bearbeiten.

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