Verliere ich eine Menge Effizienz, wenn ich die blaue Schaumisolierung aus meinem unfertigen Keller entferne?

Meine Hausinspektion hat festgestellt, dass die freiliegende blaue Schaumisolierung in meinem Keller nicht zu codieren ist und (falls es brennt) aufgrund giftiger Dämpfe gefährlich sein könnte. Der Versicherungsanbieter hat mir gesagt, ich solle es entfernen oder mit einer Trockenbauwand abdecken, um eine fortlaufende Deckung zu gewährleisten. Ich versuche zu entscheiden, welchen Weg ich einschlagen soll, ohne viel Geld auszugeben.

Optionen (wie ich sie sehe):

  • Entfernen Sie es
  • Decken Sie mit Trockenbau (ohne Rahmen) und mit konkreten Nachrichten/Schrauben ab
  • Dampfsperre, einrahmen, mit Trockenbau abdecken (wahrscheinlich keine Option, weil ich es mir bei den aktuellen Holzpreisen nicht leisten kann)
  • Etwas anderes?

Mehr Kontext: Ich bin im atlantischen Kanada (die Winter sind lang und kalt). Das Haus ist alt (1928) und schon nicht sehr effizient. Der Keller ist normalerweise nicht nass, aber wenn der Schnee im Frühjahr taut, kann es zu einer gewissen Pfütze/Feuchtigkeit kommen. Vor diesem Hintergrund mache ich mir Sorgen, dass das Abdecken des blauen Schaums mit Trockenbauwänden ein Schimmelproblem darstellen könnte, es sei denn, ich investiere viel mehr Geld in die Lösung.

Frage: Bin ich verrückt, den Schaum ganz zu entfernen? Beeinträchtige ich dadurch die Effizienz erheblich? (Das ist meine Lieblingsoption)

Zusätzlicher Kontext:

  • Der Schaum bedeckt nicht alle Wände. Vermutlich sind etwa 2/3 der Kellerwandfläche bedeckt.
  • Ich habe nicht vor, den Keller jemals fertig zu stellen
  • Ich kann es mir derzeit nicht leisten, mein Fundament vollständig wasserdicht zu machen (wir haben eine Sumpfpumpe, und das muss vorerst reichen).

Bedeckter Wandabschnitt (siehe Feuchtigkeitsflecken)

Freigelegter Mauerabschnitt

Zuerst würde ich überprüfen, ob der Schaum ein Problem ist, und die MFG kontaktieren. Ich kann nicht einmal zählen, wie oft eine Hausinspektion Behauptungen aufgestellt hat, die nicht der Wahrheit entsprechen!
Wie dick ist der Schaum? Je dicker es ist, desto größer ist der R-Wert und desto mehr Isolationswert würdest du verlieren, wenn du es entfernst. Wenn es 1/4 "(~ 6 mm) ist, verlieren Sie nicht viel.
Ich denke, das ist dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/… - obwohl es sich bei normalem Gebrauch außerhalb der Stiftung befinden sollte .
4/6? Sieht für mich eher nach 8/12 aus. :P
Sie müssten rechnen, um den Wärmeverlust in Bezug auf Ihre Heizungsanlage, Heizgewohnheiten, Brennstoffkosten usw. zu berechnen. Niemand hier wird Ihnen mit den wenigen Informationen, die wir haben, eine zuverlässige Antwort geben können. Unter der Annahme, dass Ihr Boden ungefähr eben ist, wird der Beton im Winter wahrscheinlich zwischen 40 und 55 Grad F liegen (wärmer unten). Wie viel Wärme darin verloren geht, ist eine komplexe Sache zu berechnen.
Ich würde es wahrscheinlich entfernen, um die Versicherungsgesellschaft zu beruhigen, dann, wenn die Holzpreise nicht dumm sind, überall Energiewände bauen und den Schaum wiederverwenden (oder verkaufen). Das setzt voraus, dass ich vorhatte, eine Weile zu bleiben, und verschiedene andere Dinge in meinem Leben anzunehmen.
Was ist auf der anderen Seite der Grundmauer? Ist es Schmutz oder ist der Großteil dieser Wand der freien Luft ausgesetzt? Wenn ersteres der Fall ist, bemerken Sie möglicherweise keinen großen Unterschied, wenn Sie es entfernen. Wenn letzteres der Fall ist, wird sich Ihr Keller mit Sicherheit kälter anfühlen.
Wenn Sie schon dabei sind, ziehen Sie in Betracht, eine Art Isolierung zwischen den Bodenbalken in der Decke dieses Kellers anzubringen. Es wird sich in ein paar Jahren amortisieren, und der Raum darüber wird sich schneller aufwärmen und sich wohler anfühlen.
@Tim, Sie würden den Boden nur isolieren, wenn der Keller unbeheizt sein soll. Wir wissen nicht, dass dies der Fall ist. In der Tat, da es eine Isolierung an den Wänden gibt, würde ich eher nicht vermuten.
@MonkeyZeus, der Boden dort oben in Kanada gefriert drei Fuß oder mehr tief. Sie würden den Unterschied spüren.
@isherwood - 'Ich habe nicht vor, den Keller jemals fertigzustellen.' Heißt das wirklich, dass OP es erhitzen wird?
Mein Keller ist noch nicht fertig. Es ist eine Werkstatt und ein Lager-/Spielbereich. Es ist ziemlich gut beheizt (und isoliert). Dasselbe gilt für mein früheres Zuhause und das meines Bruders und meines Vaters ...#anecdotes #ftw
Wow, danke für all die tollen Einblicke! Zur weiteren Klärung einiger der oben genannten Punkte. * Auf der anderen Seite ist es hauptsächlich Schmutz, vielleicht nur etwa 1 Fuß über der Ebene. Aber ja, es wird wirklich kalt * @Tim/@isherwood - Das Haus wird mit Öl beheizt. Der Ofen ist dort unten, also wärmt er sich sicherlich mit all den Strahlrohren in der Decke auf, aber er ist nicht absichtlich beheizt (obwohl ich ihn auch als Arbeitsplatz / Lager benutze). Klingt so, als könnte es sich lohnen, irgendwann eine Isolierung zwischen die Balken zu werfen
Würde das Abdecken des Schaums mit Trockenbauwänden nicht immer noch eine Brandgefahr darstellen - nur jetzt eine, die nicht sichtbar ist?

Antworten (2)

Hol das blaue Zeug da raus, es wird sehr aggressiv brennen und dein Haus in eine Feuerfalle verwandeln. Häuser sind heutzutage tatsächlich brennbarer und solche Sachen sind der Grund.

Schaum auf Erdölbasis kann sogar eine Hartgesteinsmine zum Brennen bringen , was allgemein für unmöglich gehalten wird. Bei diesem Vorfall war es nicht nur ein starker Brandbeschleuniger, es stieß auch giftigen Rauch aus , der Menschen handlungsunfähig machte.

Aus diesem Grund lautet der neueste Ratschlag, bei geschlossener Schlafzimmertür zu schlafen.

Wenn Sie andere Arten von Isolierungen anbringen möchten, wenn sich der verrückte Baumarkt beruhigt, ist das in Ordnung.

Beachten Sie, dass der Knackpunkt beim Schnittholz das Fräsen und nicht das Ernten ist. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Baumstämme zu Brettern zu fräsen, ist Holz billig.

Ich habe mich für diese Antwort entschieden, weil Sicherheit an erster Stelle steht. - Ich habe mich jedoch auch entschlossen, die Vorschläge aus dieser Antwort erneut zu prüfen , um einen Teil dieser Effizienz wiederherzustellen, ohne zu riskieren, von giftigem Rauch überwältigt zu werden, wenn es zu einem Brand kommen sollte.

Das Styropor-Produkt und ähnliche Produkte werden in 20 Jahren (wie Asbest) Teil einer Sammelklage sein, weil es so schnell brennt und giftige Dämpfe hat.

Auch eine Notiz auf Ihrem Keller. Diese dünne Isolierung tut eigentlich nichts anderes, als als solide Barriere zu wirken. Rahmen / Trockenbau würden dasselbe tun. Wenn Sie sich in Kanada in einer Frostzone befinden, sollten Sie dort etwas viel Dickeres haben.

Die andere Sache sind Ihre Balkenkappen. Ich sehe diese beschissene dünne Isolierung und dann direkt darüber nichts. Dies ist der Bereich, den Sie am meisten isolieren müssen. Wenn Sie Balkenkappen isolieren (wo ich eine Isolierung an der einen Wand sehe) und Roxul im Grunde etwa 1 Fuß nach außen und 6 Zoll nach unten nehmen ... das bietet eine sehr dichte Luftbarriere nach außen und ist die effektivste Art, einen Keller zu halten konditioniert. R-Wert bedeutet nicht Mist, wenn kalte Luft eindringt. Mehr r-Wert zu haben und die Kappen abzudecken, bedeutet 90% der Isolierung eines Kellers. Der Beton selbst macht das bereits an den Wänden - ja, Sie können etwas hinzufügen das Konkrete sollte aber Priorität nach oben haben.

Und basierend auf Ihren Kommentaren, dass die andere Seite der Wände größtenteils Schmutz ist und vielleicht ein Fuß oben freiliegt ... umso mehr Grund, sich mehr darum zu kümmern, den Kappenbereich besser zu isolieren. Im Mittleren Westen isolieren wir nur etwa 1 Fuß unter der Erdoberfläche. Sie würden also die oberen 2 Fuß Ihrer Wand isolieren, da es darüber hinaus keine Rückführungen gibt. Da es sich um ein kälteres Klima handelt, sind diese Top 2 immer noch am wichtigsten, aber Sie sollten zumindest für den Rest nur für die Energieeffizienz r-10ish haben.