Wie bekomme ich den richtigen Fokus beim Fotografieren von Blitzeinschlägen?

Ich hatte das Glück, kürzlich die Gelegenheit zu haben, mehrere große Gewitter in Colorado zu fotografieren, aber ich stieß auf ein paar Probleme. Das erste Problem, auf das ich gestoßen bin, ist die richtige Fokussierung.

Als Landschaftsfotograf habe ich mich daran gewöhnt, die hyperfocalEinstellung meiner Weitwinkelobjektive zu verwenden, da es einfacher ist, sehr weit entfernte Gebirgszüge und dergleichen gut zu fokussieren. Ich fing an, dasselbe zu versuchen, um Blitze zu fotografieren, aber das Einstellen meines Objektivs direkt auf die hyperfokale Markierung scheint den Blitz selbst nicht wirklich scharf zu stellen. Die Landschaft in der Ferne dahinter scheint scharf zu sein, aber ansonsten scheint sie etwas zu weit entfernt zu sein.

Meistens ereignen sich diese Gewitter spät in der Nacht, und es ist fast pechschwarz, abgesehen vom Licht der Blitze selbst. Gibt es irgendwelche Tricks, mit denen ich schnell richtig fokussieren kann, damit ich Blitze einfangen kann, ohne dass sie wie Ketten aus strahlend weißen Blasen aussehen? Ich habe versucht, es mit Trial-and-Error zu versuchen, aber am Ende sind mir viele wirklich großartige Aufnahmen entgangen, weil ich mit meiner Kamera herumgespielt habe, um sie richtig zu fokussieren. Sogar etwas unscharf, ich wünschte, ich hätte einige der Aufnahmen machen können, die ich verpasst habe.

Blitzfokus http://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

Oben ist die beste Bodenschlagaufnahme aus einem Set, das vor ein paar Tagen aufgenommen wurde. Am besten sieht man den Mangel an Fokus bei den Nicht-Hauptstreamern. Dies war ein kleinerer Blitz, der wahrscheinlich weniger als 500 Fuß entfernt einschlug. Der Baum im Vordergrund, wahrscheinlich etwa 10 Fuß von der Kamera entfernt, ist ebenfalls etwas unscharf. Ursprünglich hatte ich versucht, die Landschaft weit hinter dem nahen hyperfokalen Fokus zu fokussieren ... zumindest so, wie ich es im Dunkeln am besten erkennen konnte. Ich habe mehrere Anpassungen nacheinander durch zahlreiche Aufnahmen vorgenommen, um diese Aufnahme endlich so klar zu bekommen, wie sie war. Ich habe jedoch aufgrund des Mangels an Fokus viele viel bessere Aufnahmen verpasst. Wenn es einen schnellen Trick gäbe, um einen korrekten Fokus in der Dunkelheit zu setzen, würde ich es LIEBEN, davon zu wissen.

Dies ist sehr spekulativ, da ich mit dem Objektiv nicht vertraut bin, aber das Beispiel könnte fast eine Bewegungsunschärfe sein, die sich nach unten und links bewegt. Rein unscharf, würde ich erwarten, dass der Blitz oben rechts eine gleichmäßige Helligkeit hat; es scheint entlang der rechten Seite viel heller zu sein. Der linke Bolzen ist nicht so offensichtlich, scheint es aber auch nicht auszuschließen. Könnte leicht das Objektiv sein; wie gesagt, nur Spekulation.
Ich stimme zu, dass Teile des Bildes wie Bewegungsunschärfe aussehen, andererseits denke ich eher, dass die "Blasen" nicht wirklich charakteristisch für Bewegungsunschärfe sind. Vielleicht können Sie weitere Beispiele mit den Hinweisen posten, aus welchen Teilen des gesamten Rahmens sie stammen.
Meine Stimme gilt für Sensorbluten. Der Blitz ist bei nahezu jedem Sensor, jeder Blende und jeder Belichtung weitaus heller als das Sensormaximum. Ein Neutraldichtefilter könnte helfen.
Wie könnte das erklären, dass die offensichtlich nicht gesättigten kleineren Äste ebenfalls unscharf sind?
Ich denke, die Äste des Baums sind OOF, weil sie sich im Wind bewegten. Karel erwähnte die Tatsache, dass die „Unendlichkeits“-Markierung nicht immer genau ist, und ich habe einige Tests dazu durchgeführt. Ich denke, die logischste Erklärung hier ist einfach, dass ich nicht richtig fokussiert war ... und ich war zu sehr nach vorne gerichtet, wodurch der Hintergrund unscharf blieb. Ich habe mir diese Aufnahme immer wieder angesehen, und das einzige, was das Aussehen des Blitzes erklärt, ist schlicht und einfach ein Mangel an Fokus. Kameraverwacklung würde anders aussehen. Der obige Clip stammt vom Totpunkt eines EF 16-35 mm USM L II.
Ich fürchte, Ihr Nachruf könnte lauten: "Gestorben durch Blitzschlag."
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Antworten (7)

Ich schreibe einige der Ideen auf, die hier und da verstreut sind:

  • Hängen Sie etwas Schweres unter Ihr Stativ, um Erschütterungen durch Wind (und möglicherweise Stoßwellen) zu minimieren
  • Überprüfen Sie, ob Sie Ihrer Fokussierskala für die manuelle Fokussierung vertrauen können ( siehe meinen Kommentar unter Guffas Antwort ) .
  • Stoppen Sie Ihre Blende so weit wie möglich (Sie möchten wahrscheinlich in der 30-Sekunden-AE-Grenze bleiben, damit sie möglicherweise nicht anwendbar ist).
  • Überprüfen Sie nach Möglichkeit, ob etwas in Ihrem Bild scharfgestellt ist , um zu verstehen, wo der Fokus gesetzt wurde. Es ist wirklich einfach, den Fokus durch versehentliches Berühren des Fokusrings zu verlieren (sorry, wenn es zu offensichtlich klingt, ich habe nur mehr Aufnahmen verloren, die ich selbst so gerne hätte).
Danke für die Tipps. Ich habe einige Tests durchgeführt und bin mir ziemlich sicher, dass meine Fokussierskala von der Brennweite abhängt, wie Sie es bei Ihrem 70-200 erwähnt haben. Wenn ich es direkt auf die "Unendlich" -Markierung setze, scheint es nie wirklich scharf zu sein. Bei 16 mm muss ich etwas vorbeigehen und bei 35 mm wird es näher, aber ich kann immer noch nicht genau ins Schwarze treffen. Es scheint auch davon abzuhängen, wie weit das Motiv wirklich entfernt ist. Es war wahrscheinlich eine Kombination von Dingen, aber höchstwahrscheinlich nur ein falscher Fokus. Vielen Dank!

Versuchen Sie nicht, automatisch zu fokussieren. Wechseln Sie auf manuell, stellen Sie auf Hyperfokal ein und schließen Sie die Blende beispielsweise auf 5,6 - dies gibt Ihnen eine wirklich enorme Schärfentiefe für die meisten Objektive, die Sie für Blitze verwenden würden.

Ich vermute, dass die Blitze nicht unscharf sind; Sie sind aufgrund des Kamerawackelns verschwommen.

Meine gesamte Fokussierung erfolgt manuell, wenn ich solche Dinge fotografiere. Ich verwende auch ein Stativ, einen Kabelfernauslöser und eine Spiegelverriegelung, daher glaube ich nicht, dass Kameraverwacklungen das Problem sind. Ich habe eine größere Blende verwendet, 3,5 oder 4. Ich werde eine engere Blende ausprobieren und sehen, ob der größere DOF hilft ... Daran habe ich vorher nicht gedacht.
Da kommt mir ein Gedanke: Mein ganzes Haus wackelt bei einem großen Sturm. Vielleicht ist es nicht die Kamera, sondern das Ding, das sie hochhält?
@matt: Weißt du, ich frage mich, ob es das sein könnte. Bei den letzten paar Stürmen war der Blitz direkt über mir und ich konnte die Schockwellen spüren . Ich hatte auch den Gedanken, dass die Vordergrundelemente wahrscheinlich wegen des Windes verschwommen sind, da alle unsere letzten Stürme sehr windig waren.
Apropos Wind - ich musste mich bei starkem Wind am Stativ festhalten, natürlich sind die Ergebnisse nicht von höchster Qualität, aber zumindest brauchbar und weitaus besser, als das Stativ nicht zu halten. Der normale Ansatz besteht darin, etwas Schweres unter Ihr Stativ zu hängen . Ich bin nur wegen schlechter Planung in diese Situation geraten.
Das Argument gegen Winderschütterungen ist die Tatsache, dass Blitze sehr kurz sind.

Ich war bei einem Shooting mit einem Fotografen, der sich auf Stürme konzentriert, und seine Techniken beinhalteten die folgenden Ideen:

  • Gegenintuition für Ihre Blende. Verwenden Sie eine schmale Blende (sogar f/22) für Blitze aus nächster Nähe, da die Fokussierung kein Problem darstellt.
  • Weit entfernte Aufnahmen können die Blende sogar auf f/2,8 erhöhen, da der Aktivitätsbereich eng ist (weit entfernt ist) und DOF im Dunkeln kein Problem darstellt.
  • Halten Sie ISO (und Rauschen) niedrig. Lightning ist kontrastreich.
  • Verwenden Sie die Aufnahmetechniken „weicher Wasserfall“ und „Lichtmalerei“, um Umgebungslicht zu erzeugen und Blitzmuster hervorzuheben, die die großen Einzelereignisse hervorheben (und idealerweise nicht überschwemmen).
  • Wie oben, aber betont; Langzeitbelichtungen (denken Sie an den Bulb-Modus) sind nützlicher als eine CF-Karte voller menschlicher Versuche, natürliche Ereignisse von einer Milliardstel Sekunde festzuhalten.
  • Lichtreaktive Trigger sind ebenfalls eine Option.
  • Stehen Sie nicht irgendwo, wo Sie gezapped werden könnten.
  • Die Blitzfotografie bei Tag ist am schwierigsten, während die Nachtzeit den Lichtkontrast, einzelne Inhaltsmerkmale (Blitz, nicht Landschaft) und die Verwendung von Langzeitbelichtungen (ohne ND-Filter hochfahren zu müssen) nutzen kann.

Bewegt sich der Kanal ein wenig zwischen den Schrauben? Die Beleuchtung besteht normalerweise aus mehreren Blitzen. Wenn sie also nicht genau an derselben Stelle sind, kann es verschwommen erscheinen. Außerdem gibt es den Anführer, der nicht sehr hell ist, aber vielleicht beeinflusst das die Dinge.

Könnte auch blühen. Blitze sind sehr hell (sie sind viel heißer als die Sonnenoberfläche).

Stellen Sie sicher, dass Dinge vor und hinter dem Blitz scharf sind. Wenn ja, bedeutet das, dass der Fokus nicht Ihr Problem ist.

Ich denke, der Vordergrund war im Fokus, aber wenn ich darüber nachdenke, waren die beiden letzten Stürme, die ich zu fotografieren versucht habe, sehr windig. Matt hatte die interessante Idee, dass die Stoßwellen von den nahen Schlägen auch die Stabilität meines Stativs beeinträchtigt haben könnten, und da ich die Stoßwellen selbst spüren konnte, scheint es durchaus plausibel.

Am besten stellen Sie den Fokus auf unendlich.

Bei Einstellung auf unendlich (hyperfokal) wird die Landschaft im Hintergrund (was Sie davon sehen können) scharf gestellt. Der nähere Blitz ist nicht im Fokus.
@jrista Welches Objektiv / welche Blende? Sie erwähnen Weiten oben, und wenn ja, würde ich hyperfokale Entfernungen im 10-m-Bereich weit offen erwarten. Du bist dem Blitz hoffentlich nicht SO nah.
Ich verwende derzeit mein Canon EF 16-35 mm f/2.8 L II, aber ich habe es ein paar Mal versucht, mein Canon EF 100 mm f/2.8 Macro zu verwenden (ohne viel Glück). Was die Reichweite betrifft ... na ja , es variiert, aber ich war ziemlich nah dran. Wir hatten erst vor ein paar Tagen einen gewaltigen Sturm über meinem Haus, und ein Bolzen schlug so nah ein, dass er mich fast von den Füßen riss, und war so laut, dass meine Ohren etwa 5 Minuten lang klingelten. Ich saß auf meiner Veranda, als das passierte ... es war ziemlich unerwartet. Die meisten Bodenschläge waren wahrscheinlich mehr als 150 Fuß entfernt, aber nicht wirklich schrecklich weit, sehr laut ... Ich scheine in einem Hotspot zu leben.
Oh, in Bezug auf die tatsächliche Blende, ich denke, sie war ziemlich weit offen. Die letzten paar Male waren ziemlich intensiv, da die Stürme buchstäblich direkt über mir waren, und ich verbrachte die meiste Zeit damit, mich anständig zu konzentrieren. Ich glaube nicht, dass ich der Blende wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, aber die wenigen Aufnahmen, die ich behalten habe, scheinen f/2,8 bis f/4 zu sein.
@jrista - sehr seltsam. Die 100 mm wären definitiv sehr knifflig; Hyperfokale Distanz von 100 Fuß bei Blende 4. Aber bei 35 mm, sogar weit geöffnet, würde ich erwarten, dass es ziemlich gut funktioniert, und 16 mm würde die Situation nur verbessern.
hängt von der kamera/objektiv ab? Bei meiner Kamera ist der scharfe Fokus auf Berge in einer Entfernung von 20 bis 30 Meilen tatsächlich weniger als unendlich ... bei unendlich sind sie leicht unscharf.

Dieses Bild sieht für mich SOWOHL erschüttert (wenn auch sehr leicht) als auch unscharf aus.

Um dies zu überprüfen, schlage ich vor, dass Sie dies tun. Schalten Sie an einem hellen, sonnigen Tag Ihr Objektiv auf MF, stellen Sie Hyperfokal ein und fotografieren Sie einen Baum auf der anderen Straßenseite. Oder vielleicht sogar eine lange Straße mit deutlichen Fahrbahnmarkierungen.

Sehen Sie sich die Ergebnisse an. Finden Sie den fokussierten Punkt. Stimmen Sie das Objektiv ab. Wiederholen Sie dies, bis Sie den WIRKLICHEN hyperfokalen Punkt in Ihrer Linse herausgefunden haben. Sollte nicht länger als ein paar Minuten dauern.

Sie können dies genauso tun wie bei einem Feuerwerk. Verwenden Sie bei einer Langzeitbelichtung eine sehr große Blende, sagen Sie also f18-22. Dadurch wird der gesamte Streik fokussiert, Sie sollten auch eine niedrige ISO von 100-200 haben

Nehmen Sie eine 30-Sekunden-Belichtung auf, lösen Sie den Auslöser aus und halten Sie ein schwarzes Stück Pappe über das Objektiv, da die Blitzeinschläge die Karte entfernen und wieder aufspringen, wenn sie verblasst. Dadurch wird das Wackeln der Kamera beim Öffnen und Schließen des Verschlusses gestoppt.

Sie sollten den Sucher auch mit einem Stück schwarzem Klebeband abdecken, damit kein unerwünschtes Licht auf den Sensor gelangt, während der Verschluss geöffnet ist.

Ist f/18-22 nicht eine schmale Blende, keine breite Blende?
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