Ich habe versucht, mit meiner Canon 450D nachts ein paar Langzeitbelichtungen zu machen. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich anscheinend keine scharfe Aufnahme machen kann. Die schlechten Lichtverhältnisse verhindern überhaupt, dass der AF funktioniert, und es ist auch nicht genug Licht vorhanden, um den Fokus per Hand richtig einzustellen. Ich habe es durch den Sucher und das LCD versucht, aber beide sind so dunkel, dass ich nicht sagen kann, ob ich scharf bin oder nicht.
Vielleicht ist das ein Problem mit dem Objektiv? Ich habe das 18-55 mm ƒ/3.5 Kit-Objektiv und das 50 mm ƒ/1.8 EF-Objektiv; Keines von ihnen hat Fokusmarkierungen, daher bin ich mir nicht sicher, ob ich ∞ treffe oder ob meine Objektive überhaupt dazu in der Lage sind.
Vielen Dank für die Anregungen. Ich bin nicht in der Lage, ein Licht zu leuchten, da ich hoffe, Landschaften und Nachthimmelaufnahmen zu machen, und ich habe nichts, das stark genug ist, um zurück zu reflektieren. Ich habe versucht, mit dem weit geöffneten 50 mm ƒ/1,8 zu fokussieren, aber ich konnte nichts sehen. Ich glaube nicht, dass die Lichtstärke einen Unterschied machen wird.
Es hört sich so an, als wäre Versuch und Irrtum hier meine beste Chance, was bedauerlich ist.
Randbemerkung: Es nervt, dass die 450D keine Möglichkeit hat, die Brennweite anzuzeigen. Diese Informationen werden in den Bildmetadaten aufgezeichnet, sodass es so aussieht, als ob sie verfügbar sein sollten.
Mir fallen noch zwei weitere Möglichkeiten ein:
Stellen Sie es am Abend auf, wenn genügend Licht zum Fokussieren vorhanden ist, und machen Sie die Aufnahme dann nachts. Aufgrund der Zeit möglicherweise unpraktisch, aber ich sehe keinen Grund, warum es nicht funktionieren würde.
Verwenden Sie eine andere Kamera . Ich habe es noch einmal mit meiner PowerShot S90 versucht und deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Ich konnte den Fokus manuell auf unendlich einstellen, und der breitere Winkel / kleinere Sensor bedeutete, dass ich mir nicht so viele Gedanken über die Tiefenschärfe machen musste, die Unschärfe verursacht. Während das S90 nur Belichtungen von 15 Sekunden zulässt, hebt CHDK diese Einschränkung auf.
Hier werden viele gute Ratschläge und Dinge ausprobiert, aber während schnellere Objektive im Allgemeinen gut für Nachtaufnahmen sind, erhalten Sie eine begrenzte Verbesserung der AF-Leistung, sodass Sie den Punkt erreichen, an dem es für AF zu dunkel ist.
Schnellere Objektive geben Ihnen auch einen helleren Sucher, der eine bessere manuelle Fokussierung ermöglicht, aber bis zu einem gewissen Punkt sehen Sie mit dem Standard-Fokusbildschirm keine Verbesserung über f/2,6 hinaus
Das zu fokussierende Motiv zu beleuchten ist eine gute Idee, aber nicht immer möglich. Die Verwendung der Tiefenskala ist in Ihrem Fall nicht möglich, daher werde ich etwas vorschlagen, das bisher nicht erwähnt wurde.
So wie die Belichtungsreihe mehrere Belichtungen verwendet, um Messprobleme zu überwinden, verwendet die Fokusreihe mehrere Aufnahmen, um AF-Probleme zu überwinden. Beginnen Sie mit Ihrer besten Schätzung für den Fokus und machen Sie zwei Aufnahmen auf beiden Seiten, indem Sie den Fokusring leicht bewegen, und überprüfen Sie dann die Aufnahmen auf dem LCD. Es ist sicher zeitaufwändig, auf diese Weise zu arbeiten, aber es ist eine gute Technik, die man als letzten Ausweg anwenden kann. Ich wünschte nur, Kameragehäuse hätten dies als Feature, da es schneller und genauer werden würde.
Wenn dies für Sie immer noch nicht funktioniert, ziehen Sie eine Neukomposition in Betracht, um Ihre Schärfentiefe zu erhöhen und sich selbst eine bessere Chance zu geben!
Sie haben erwähnt, dass die Verwendung einer Taschenlampe oder ähnlichem keine Option ist, da die Dinge zu weit entfernt sind. Mit den Auswirkungen der hyperfokalen Distanz werden Sie jedoch feststellen, dass sie möglicherweise nützlicher ist, als Sie ihr zuschreiben. Wenn Sie laut diesem Rechner Ihr 50/1,4 auf etwas in 28 Fuß Entfernung fokussieren und dann mit Blende 16 belichten, wird alles von 28 Fuß bis unendlich klar sein.
Die in einem Kommentar erwähnte Laserpointer-Option ist ebenfalls vielversprechend ... obwohl ich sie selbst nicht verwendet habe, um dies zu bestätigen. Und versuchen Sie natürlich, sich davon abzuhalten, es in die Augen eines zufälligen Wanderers zu strahlen, von dem Sie nicht wissen, dass er da ist.
Wenn das Aufnehmen mit Blende 16 (oder Blende 22 oder Blende 32 oder was auch immer) aus irgendeinem Grund nicht akzeptabel ist, können Sie auch die Live-Ansicht mit hochgedrehtem ISO-Wert und Testbelichtungen ausprobieren, wahrscheinlich auch mit hochgedrehtem ISO-Wert. und die Blende weit geöffnet. Sobald Sie einen halbwegs anständigen Fokus haben, sollten Sie etwas Gutes haben, wenn Sie ein paar Blenden geschlossener fotografieren (f / 5,6 bei der 50 oder f / 8 bei beiden Objektiven).
Schließlich ist ein Retroreflektor eine Sache, die Ihnen helfen könnte, mit einer Taschenlampe / Taschenlampe einen Fokuspunkt in angemessener Entfernung zu erreichen. Dies sind spezielle Geräte, die das Licht genau dorthin zurückreflektieren, wo es hergekommen ist. Wenn Ihr Retroreflektor also beispielsweise 28 (oder 200) Fuß entfernt ist und Sie Ihre Lichtquelle in die Nähe Ihrer Kamera stellen und sie auf den Reflektor richten, bis er aufleuchtet, haben Sie einen schönen kontrastreichen Punkt in Ihrem Sucher oder Live-Ansicht. Nun, ich sage, das sind "Spezialgeräte", aber sie sind wirklich weit verbreitet - im Allgemeinen sind alle reflektierenden Dinge (Schilder, Markierungen usw.) auf Straßen retroreflektierend, ebenso wie viele Rücklichter, Nummernschilder und andere Nacht- Zeit Sicherheitsreflektoren. Es kann also gut sein, dass sich bereits einige in Ihrer Umgebung befinden (und denken Sie daran, dass sie nicht in Ihrem Bild sein müssen, um sie zu nutzen – zielen Sie einfach auf sie, fokussieren Sie und komponieren Sie dann Ihre Aufnahme), und wenn dies nicht der Fall ist,
Ich hoffe, das hilft ... Viel Spaß beim Schießen!
Ich mache in einer solchen Situation zwei Dinge (und ich habe einen dritten Vorschlag zum Ausprobieren):
Fokussieren Sie für Bilder des Nachthimmels bei klarem Himmel mit der „Live-Ansicht“ manuell auf einen hellen Stern. Dies funktioniert definitiv mit einer 450D und jedem Objektiv unter F5,6 – ich mache das ziemlich oft, da ich Astrofotograf bin und eine 450D verwende.
Stellen Sie die Kamera auf 800 ISO und eine eingestellte Belichtungszeit (in M) von mindestens 10 Sekunden. Stellen Sie das Objektiv auf „Manuell“. Stellen Sie den Fokusring in die Nähe der Unendlichkeitsmarkierung, suchen Sie einen hellen Stern am Himmel, zielen Sie darauf und platzieren Sie den Stern auf dem LCD-Bildschirm, zentrieren Sie ihn und drücken Sie dann die Bildschirmvergrößerung auf 10x. Fokussieren Sie dann stärker genau, bis der Stern punktgenau ist Versuchen Sie, einen Stern zu finden, der nicht zu hell (und nicht zu schwach) ist.
Um nachts zu fokussieren, braucht man ein ziemlich lichtstarkes Objektiv. Das 18-55/3,5-Kit-Objektiv ist definitiv zu langsam, um nachts von großem Nutzen zu sein. Eine Blende von f/3,5 ist in dieser Umgebung ziemlich klein. Das 50/1.8 ist besser für den Nachtgebrauch, aber immer noch nicht großartig. Dieses Objektiv hat einen ziemlich einfachen, auf Ausrüstung basierenden AF, daher ist es ziemlich langsam und nicht besonders genau.
Ein besseres Nachtobjektiv wäre das Canon EF 50 mm 1: 1,4-Objektiv, das etwa 2/3 einer Stufe schneller ist als das 1: 1,8, was eine ziemlich beträchtliche Lichtmenge darstellt. Das 1: 1,4 verwendet auch USM AF (Ultraschallmotor), ein besserer Fokussierantrieb, der schneller und genauer ist als das, was Sie mit dem 50 mm 1: 1,8 erhalten. Mit f/1.4 wird man garantiert nicht jeden Fokusversuch treffen, aber man sollte eine deutlich höhere Trefferquote erzielen. Alles, was breiter als 1:1,4 ist, hilft natürlich, obwohl Objektive, sobald Sie so breit sind, ziemlich teuer werden. (Perspektivisch kostet der Canon EF 50/1.4 etwa 350 US-Dollar, während der EF 50/1.2 L etwa 1500 US-Dollar kostet.)
Es gibt auch andere Marken, die lichtstarke Weitwinkelobjektive herstellen. Sie können sich bei Sigma, Tamron, Tokina, Zeiss usw. umsehen, um zu sehen, ob Sie ein anständiges lichtstarkes Objektiv zu einem besseren Preis als das Canon 50/1.2 L finden können. Es genügt zu sagen, dass Sie ein "schnelleres" Objektiv benötigen Nachts effektiver. Ich würde sagen, f / 2-f / 1,8 ist wahrscheinlich die kleinste Blende, die Sie wahrscheinlich nachts verwenden können, um jede Art von Aufnahme zu machen, aber wenn Sie Autofokus benötigen, mindestens f / 1,4, mit f / 1,2 oder sogar f / 1,0 ideal zu sein (wenn Sie eines finden können ... einige ältere Objektive gibt es mit dieser extrem großen Blende und einige mit f / 0,95 oder sogar f / 0,7 noch breiter ... obwohl sie in der Regel ihren Preis haben.)
Der Wert dieser Antwort hängt natürlich davon ab, was Sie zu fotografieren versuchen, aber können Sie eine externe Lichtquelle verwenden, damit Sie zuerst manuell fokussieren können?
Ich gehe davon aus, dass Sie Langzeitbelichtungen eines Objekts in einer bestimmten Entfernung machen - daher muss der Fokus genau sein (und nicht ∞). Wenn Sie eine Taschenlampe oder eine andere Lichtquelle haben, können Sie das Motiv beleuchten, um es manuell zu fokussieren, und es dann ausschalten, um die Belichtung vorzunehmen.
Das Problem bei der Verwendung hyperfokaler Techniken für die Astrofotografie besteht darin, dass der angenommene "akzeptable Zerstreuungskreis" nicht ausreicht, um Sterne als scharfe Punkte wiederzugeben. Um das Problem noch zu verschlimmern, wirken sich Temperaturschwankungen auf die verschiedenen Materialien Ihres Kamerasystems aus (Linsenelemente aus unterschiedlichen optischen Materialien und Dichten, spiralförmige Metallringe, Kunststofflinsentuben usw.) und der Himmel ist normalerweise am besten für die Astrofotografie geeignet, wenn die Die Temperatur ist viel niedriger als für das, wofür Ihr Objektiv optimal ausgelegt war.
Für Nachthimmelaufnahmen mache ich Folgendes. Sobald meine Kamera auf dem Stativ eingerichtet ist, aktiviere ich die Live-Ansicht und stelle mein Objektiv auf manuellen Fokus. Ich beginne mit dem hellsten Stern am Himmel, richte meine Kamera darauf und zentriere sie auf dem Bildschirm. Ich mache eine grobe Fokussierung und wiederhole dann mit 5- und 10-facher Vergrößerung (ich bin mir nicht sicher, ob die 450D dies hat). Dadurch wird der Fokus nahe genug gebracht, dass einige dunklere Sterne, die zuvor möglicherweise nicht in der Live-Ansicht sichtbar waren, sichtbar sind. Richten Sie Ihre Kamera vorsichtig auf einen dunkleren Sternneu fokussieren (x1, x5, x10). Alles am Himmel außer dem Mond sollte zu diesem Zeitpunkt so scharf sein, wie es Ihr Objektiv kann. Für Verschlusszeiten verwende ich eine Faustregel von 600 geteilt durch die effektive Brennweite (geben Sie gegebenenfalls Ihren Crop-Faktor an). Bei einer Brennweite von 17 mm kann ich ungefähr 30 Sekunden belichten und die Sterne erscheinen bewegungslos, wenn ich die gesamte Szene betrachte. Bei einem Zuschnitt von 100 % erscheinen die Sterne als sehr kurze Spuren. Wenn ich bei 640 mm (200 mm x 2X Extender x 1,6 Crop-Faktor) bin, bin ich auf weniger als 1 Sekunde für die Verschlusszeit und drücke die ISO zum Ausgleich nach oben. Bei Nachthimmelaufnahmen an einem relativ düsteren Himmel (ohne Lichtverschmutzung) bestimmt die Wahl der Belichtungsstufe, wie viele Sterne sichtbar sind. Nur die hellsten Sterne erscheinen bei niedrigeren Belichtungsstufen und jede nachfolgende Belichtungsstufe erhöht die Anzahl der sichtbaren Sterne in der Aufnahme.
Ihre Kamera unterstützt die manuelle Fokussierung im " Live View "-Modus. Selbst bei einigen sehr dunklen Motiven reicht die leichte Vergrößerung aus, um eine hervorragende Fokussierung zu erzielen. Dies ist eine der von Canon empfohlenen Verwendungen von Live View.
Am besten fokussieren Sie auf Unendlich, indem Sie eine sogenannte Bahtinov-Maske oder eine Hartmann-Maske verwenden . Ein Problem, mit dem Sie sich befassen müssen, ist die Bewegung des Stativs während der Langzeitbelichtung. Wenn Sie den Himmel fotografieren, werden die Sterne durch die Rotation der Erde zu kleinen Spuren. Ohne Fernbedienung ist es fast unmöglich, perfekt scharfe Bilder zu machen. Die Kamera muss sich während der Belichtung nur um etwa 1/250 Grad drehen, um bei Verwendung gewöhnlicher 50-mm-Objektive eine sichtbare Unschärfe zu erzeugen. Das geringste Wackeln des Stativs aufgrund von Wind ruiniert alle Chancen auf scharfe Bilder bei Langzeitbelichtung. Der beste Weg, um die Auswirkungen des Windes zu minimieren, besteht darin, viele Kurzbelichtungsbilder aufzunehmen und sie dann zu kombinieren. Die Bilder können dann perfekt ausgerichtet werden, bevor sie zusammengefügt werden.
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