Wie fotografiere ich Gemälde am besten?

Ich denke darüber nach, ein AF-S DX Micro Nikkor 40 mm F2.8 für meine Nikon D5000 zu kaufen, um Lebensmittel und Gemälde zu fotografieren.

Bei Gemälden bin ich mir nicht sicher, wie das gemacht werden soll:

  1. Beleuchtung: Wahrscheinlich kein Blitz, statische Beleuchtung aus vielen Winkeln?
  2. Bildkomposition: Soll ich das Bild zentrieren, einen rechteckigen Aufnahmewinkel?
  3. Weißabgleich: Soll ich den Weißabgleich vor der Aufnahme mit [dem weißen runden Ding] vornehmen?
  4. Andere Aspekte, die ich vermisse?
Ich glaube nicht, dass Ihre Objektivwahl für Gemälde sehr gut ist. Wie Ahockley erklärte, müssen Sie direkte Reflexionen vermeiden. Das bedeutet, dass Licht nicht in der "Winkelfamilie" der Kamera (Bereich der direkten Reflexion) sein kann. Ein Weitwinkelobjektiv hat eine große Winkelfamilie. In diesem Fall ist ein längeres Objektiv ideal.
Vielleicht wäre das 18-55 Kit-Objektiv besser?

Antworten (3)

Ihrer Frage nach sind Sie auf dem richtigen Weg. Nehmen Sie jeden Artikel:

  • Beleuchtung: Sie möchten im Allgemeinen gleichmäßiges Licht über das gesamte Gemälde verteilen. Wenn Sie nicht ein wenig Erfahrung mit Blitz haben, ist die Einrichtung mit Dauerlicht einfacher, da Sie das Licht sehen können, während Sie Anpassungen vornehmen.

  • Komposition: Kunstwerke werden im Allgemeinen frontal mit der Kamera in einer Linie mit der Mitte des Stücks fotografiert.

  • Weißabgleich: Wie Sie bereits bemerkt haben, sorgt die Einstellung des Weißabgleichs für Ihre Aufnahmeumgebung für genaue Darstellungen. Das "weiße runde Ding", das Sie bemerken, wird normalerweise als Weißabgleichsziel bezeichnet. WhiBal macht einige beliebte Ziele , und der XRite Color Checker Passport wird ebenfalls weit verbreitet verwendet.

  • Sonstiges: Eine Sache, die Sie beachten sollten, wenn ein Motiv aus einem Weitwinkel fotografiert wird, ist, dass es wahrscheinlich zu einer gewissen Linsenverzerrung kommt . Auf einem rechteckigen Kunstwerk würde sich dies am deutlichsten dadurch bemerkbar machen, dass die Kanten des Stücks (die gerade Linien sind) sich etwas zu krümmen scheinen, wenn man den Rand des Fotos erreicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, diesen Effekt abzumildern:

    • Verwenden Sie eine Software, die die Linsenverzerrung korrigieren kann. Dies kann manuell in verschiedenen Programmen oder automatisch mit der Objektivkorrekturfunktion von Lightroom erfolgen, wenn ein Profil für das verwendete Objektiv vorhanden ist.
    • Verwenden Sie ein Tilt-Shift-Objektiv, mit dem die Korrektur zum Zeitpunkt der Aufnahme „angewählt“ werden kann. Tilt-Shift-Objektive sind im Allgemeinen ziemlich teuer und haben eine Lernkurve, aber sie wurden speziell für diese Art von Situationen entwickelt.
Während ein verschiebbares Objektiv "Trapezverzerrung" verhindern kann, wenn die Kamera nicht vor dem Kunstwerk zentriert ist, hilft es überhaupt nicht bei tonnenförmigen Verzerrungen. Das einzige, was durch die Verschiebung erreicht wird, ist, die Verzerrung zu verstärken, indem der Sensor näher an den Rand des Bildkreises platziert wird, wo die Verzerrung deutlicher ist. Wenn Sie die durch die pp-Korrektur verursachte Bildverschlechterung nicht wollen, besorgen Sie sich ein hochwertiges geradliniges Objektiv!
Beachten Sie jedoch, dass Makroobjektive im Allgemeinen extrem gut auf Geradlinigkeit korrigiert sind – das heißt, sie zeigen einen Grad an geometrischer Verzerrung, der mit hochauflösenden Gitterzielen gerade noch messbar ist. Ich kann das nicht über das spezielle diskutierte Objektiv sagen (es gibt noch keine umfassenden Bewertungen von Drittanbietern), aber es ist tendenziell eine unabdingbare Voraussetzung für die Bezeichnung „Makro“ auf einem Objektiv mit Festbrennweite (zumindest bei seriösen Herstellern). ). Keystoning wird natürlich immer noch ein Thema sein, daher ist eine sorgfältige Ausrichtung Teil des Prozesses.
Die Photozone-Rezension ist gerade hochgegangen. Es gibt 0,13 % Nadelkissen (dh unsichtbar für das bloße Auge).

Ergänzend zu ahockleys Antwort :

Gemälde, insbesondere in Ölfarben, neigen dazu, stark zu reflektieren (aufgrund von Schutzlackierung), sodass die Verwendung von "geradem" Licht, sogar schräg, Probleme verursachen kann. Der Weg, dies zu umgehen, besteht darin, Polarisationsfilter sowohl an den Lichtern als auch an der Kamera zu verwenden, wobei die Polarisierung der Lichter rechtwinklig zum Filter an der Kamera ist. Dadurch werden spiegelnde Reflexionen von der Farbe/dem Lack eliminiert und die Textur des Untergrunds (Papier/Leinwand) in der Reproduktion minimiert.

Es gibt spezielle Beleuchtungskörper, die Sie kaufen können, die permanente Polarisatoren enthalten, aber Sie können auch Polarisationsfolie kaufen, die Sie mit jeder verfügbaren Beleuchtung verwenden können.

Meiner Erfahrung nach ist Blendung das größte Problem und am schwierigsten in der Post zu beheben.

Während alle sagen, frontal aufnehmen, finde ich es extrem schwierig, ein gutes Bild zu produzieren. Ich verwende verschiedene diffuse Beleuchtung, keinen Blitz. Ich habe Polarisationsfilter ausprobiert, aber nicht sowohl am Objektiv als auch an der Beleuchtung.

Was meiner Meinung nach am besten funktioniert, ist, mit jeder möglichen Methode eine gleichmäßige Beleuchtung zu erzielen. Dann mache ich die Aufnahme in einem guten Winkel zum Gemälde und schaue nach unten. Dies minimiert die Blendung am meisten. Verzerrung und Weißabgleich sind in Photoshop sehr einfach zu beheben.

Normalerweise verwende ich eine Canon 10D und jetzt eine 7D, das am häufigsten verwendete Objektiv ist das 50 mm f1.8. Abhängig von der Größe des Gemäldes kann es sein, dass ich am Ende zwischen 4 und 16 Aufnahmen mache, die sich in Reihen über das Gemälde auf und ab bewegen. Ich mache einen "One Shot" (ganzes Bild im Rahmen) aus einem hübschen "Frontal"-Winkel. Ich verwende die eine Aufnahme als Referenz zum Korrigieren und Platzieren der anderen Bilder.

Die Bilder der Gemälde werden verwendet, um 8 x 10 bis 17 x 22 Zoll große Drucke zu produzieren, die auf verschiedenen Websites wie Etsy verkauft werden.