Wie kann ich verschwommene Bilder bei der Verwendung eines Stativs verhindern?

Ich mache Panorama-HDR-Fotografie für die Arbeit mit einer dieser dummen billigen Spiegelkugeln, die auf einem Stativ montiert sind (nicht meine Entscheidung!) Und ich bemerke bei meinen Langzeitbelichtungen, dass ich manchmal unscharfe Bilder bekomme. Ich verwende die Spiegelvorauslösung und eine Verzögerung von 2 Sekunden. MANCHMAL ist das Bild bei meinen 2 oder 3 längsten Belichtungen verschwommen, wenn ich es in Photoshop betrachte. Ich verwende ein Canon-Kit-Objektiv mit einer +2-Vergrößerungslinse an der Vorderseite, und ich bin SICHER, dass ich das Stativ überhaupt nicht berühre. Das einzige, woran ich denken kann, ist der Bildstabilisator, der so ziemlich immer eingeschaltet ist. Fällt jemand anderem etwas ein, was dieses Verhalten verursachen könnte?

EDIT: Ich könnte hinzufügen, dass es nicht ALLE meiner längsten Belichtungen sind. Es ist ein oder zwei, manchmal 1, manchmal KEINE, aber normalerweise ist es die zweitlängste Belichtung. Das Stativ selbst ist ein stabiles Manfrotto. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, muss ich normalerweise zuerst alle meine Bilder in Photoshop bringen, bevor ich sie zu HDR zusammenführe, weil sie alle um bis zu 4 oder 5 Pixel falsch ausgerichtet zu sein scheinen. Der Panoramakopf funktioniert bei diesem Gerät so, dass auf dem Stativ ein Kopf mit einer Schraube zur Befestigung der Kamera montiert ist, die nach oben auf die Spiegellinse zeigt. Die Platte, auf der die Kamera sitzt, kann millimeterweise nach oben oder unten verstellt werden, sodass unterschiedliche Kamera-/Objektivkonfigurationen verwendet werden können.

UPDATE : Ok, nachdem ich all eure Kommentare/Vorschläge gelesen habe, möchte ich euch noch ein paar weitere Informationen geben. Für diejenigen unter Ihnen, die sich fragen, wird die Spiegelkugelvorrichtung verwendet, wenn Sie ein 360-Grad-Panorama Ihres Motivs (in meinem Fall ist es ein Raum in einer Eigentumswohnung) in einer Aufnahme benötigen (das System wird häufig von Immobilienmaklern verwendet, die schnelle Aufnahmen benötigen von einen ganzen Raum mit einem billigen Point-and-Shoot). Sie erhalten ein Bild mit niedriger Auflösung, da Sie ein reflektiertes Bild des Bildes aufnehmen, aber für schnelle Lösungen für die Immobilienfotografie erfüllt es seine Aufgabe. Was Sie erhalten, ist ein großes rundes Bild, das Sie dann in die Software für diesen speziellen Spiegelkugelhersteller einfügen und das Bild entweder in ein Panorama-Zylinderbild „ausrollen“ oder es in eine „virtuelle Tour“ verwandeln können im Web zeigen.

Hier ist ein Bild, wie sie an einer Kamera montiert aussehen (obwohl mein Setup auf einem Stativ montiert ist und etwas anders aussieht):GoPano Spiegelkugelsystem

Hier ist das Bild, das diese Dinge erzeugen:GoPano-Bild

Folgendes bekomme ich manchmal - beachten Sie, dass es wie Kameraverwacklung aussieht:verschwommenes Bild

Hier ist genau dieselbe Aufnahme, die direkt danach gemacht wurde, um sicherzustellen, dass mindestens eine der Belichtungen scharf herauskommt:

scharfes Bild

Ich habe die Spiegelverriegelung aktiviert und verwende eine Verzögerung vor der Aufnahme, sodass es kein Problem gibt, wenn ich die Kamera berühre und versehentlich Unschärfe verursache, sobald sich der Verschluss öffnet, oder der Spiegel Vibrationen verursacht. Da dieser Saugnapf auf einmal ein Bild des GANZEN Raums aufnimmt, kann ich mich entweder dafür entscheiden, ihn mit einer Verzögerung von 10 Sekunden festzuhalten und den Raum zu verlassen, oder mich mit einer kleineren Verzögerung von 2 Sekunden darunter setzen. Da ich für eine HDR-Serie etwa 15 Bilder brauche, ist es für mich nicht sinnvoll, den Raum für mehr als 10 Sekunden am Stück zu verlassen, und ein Auslösekabel (oder eine IR-Fernbedienung) ist nicht erforderlich, wenn ich eine zeitgesteuerte Verzögerung verwende (und wenn ich es benutzte, wäre es in der Aufnahme, es sei denn, ich saß noch unter dem Stativ). Ich verwende keine automatische Belichtungsreihe, sondern wähle jeden Stopp manuell ein. Das Gebäude ist felsenfest, weit weg von der Straße, und ist gebaut, um orkanartigen Winden standzuhalten. Ich laufe während der Aufnahme nicht herum, sondern sitze darunter. Ich vergewissere mich, dass sich kein Teil meines Körpers in der Nähe eines Elements des Stativs befindet, bevor ich den Auslöser drücke, und halte meine Hand von der Kamera fern, bis die zeitliche Verzögerung verstrichen ist und die Kamera das Bild aufnimmt. Ich habe mir vorgenommen, von jeder meiner Belichtungen zwei Aufnahmen zu machen, die länger als 1 Sekunde sind, da zwangsläufig mindestens eine davon vollständig unscharf sein wird. Die anderen behalten ihre Schärfe. Ich habe mir vorgenommen, von jeder meiner Belichtungen zwei Aufnahmen zu machen, die länger als 1 Sekunde sind, da zwangsläufig mindestens eine davon vollständig unscharf sein wird. Die anderen behalten ihre Schärfe. Ich habe mir vorgenommen, von jeder meiner Belichtungen zwei Aufnahmen zu machen, die länger als 1 Sekunde sind, da zwangsläufig mindestens eine davon vollständig unscharf sein wird. Die anderen behalten ihre Schärfe.

Obwohl das Gebäude solide ist, der Spiegel verriegelt ist, es eine zeitgesteuerte Verzögerung gibt, ich die Kamera oder das Stativ nicht berühre und das Stativ stabil ist, bekomme ich irgendwie Kameraverwacklungen. Da diese Spiegelkugelbilder EXTREM empfindlich auf Vibrationen reagieren und ich sicher bin, dass ich alle menschlichen Gründe für das Wackeln beseitigt habe, muss ich mich fragen, ob das einzige, was übrig bleibt, der IS ist?

Machst du Makrofotografie HDR? Wenn ja, könnte das ein Teil Ihres Problems sein ... im Makromaßstab wird alles erheblich vergrößert, einschließlich der geringsten Vibrationen oder Bewegungen. Da HDR Mehrfachbelichtungen erfordert, könnte die Bewegung des Motivs zwischen den Bildern zur Unschärfe beitragen.
Nein, ich mache ein Panoramabild eines Raums, es gibt keine sich bewegenden Motive und es wird manuell fokussiert.
Außerdem, @jrista, das gesamte Bild ist verschwommen, es ist nicht nur ein Teil des Bildes oder ein sich bewegendes Motiv. Es sieht so aus, als ob die Kamera wackelt oder das Stativ angestoßen wurde. Ich fange an zu glauben, dass der Übeltäter entweder der IS im Objektiv ist oder das Stativ langsam aber sicher versagt.
Ich würde gerne wissen, wie nützlich eine auf einem Stativ montierte Spiegelkugel ist. Können Sie ein Bild des Aufbaus teilen?
@HeatherWalters: Wir brauchen wirklich einige Beispielfotos mit der Unschärfe darin und möglicherweise eine Aufnahme Ihres Stativaufbaus, um uns bei der Beantwortung dieser Frage zu helfen.
Wie wäre es mit dem Spiegelkugel-Ding, das die Unschärfe verursacht? Nimm es ab und sieh es dir an.
Wenn der IS das Einzige ist, was die Unschärfe verursachen könnte, haben Sie versucht, ihn auszuschalten?
@MattGrum, ja. Das war der Übeltäter.

Antworten (9)

(1) Wie andere bereits angemerkt haben, muss jeder "Antishake" / IS für Stativaufnahmen ausgeschaltet werden.

IS arbeitet, indem es ein Fehlersignal von Soll- und Ist-Positionen ableitet und das System ansteuert, um den Fehler zu minimieren. Wo im Wesentlichen kein Fehler vorliegt, überwiegt das Systemrauschen, und das System kann versuchen, das Rauschen zu minimieren und dafür Bewegung zu erzeugen. Es können Vorkehrungen getroffen werden, um Rauschen unter einem bestimmten Pegel zu „ignorieren“, aber dies kann zu schrittweisen Änderungen führen, wenn Grenzen erreicht werden, oder zu einer geringen Empfindlichkeit gegenüber realer Bewegung.

  • Hinzugefügt: Heather berichtete später, dass das Ausschalten von IS ihre Probleme löste und dass die gelegentliche 5-Pixel-Schrittänderung in aufeinanderfolgenden Bildern verschwand. Es ist wahrscheinlich, dass der 5-Pixel-Schritt die von mir erwähnte Schrittänderung ist , da die IS-Einstellung eine untere Grenze ist, unter der das Bild als stabil deklariert wird. Wenn Sie dieses Limit überschreiten, bewegt es sich um eine Einheit, um dies zu kompensieren. Wenn genügend Rauschen oder Bildvariationen vorhanden sind, kann es dies für eine Bewegung halten und diese eine Einheit überspringen, um dies zu kompensieren.

(2) Wie starr ist starr?

Ich habe kürzlich ein Stativ aufgestellt, um zu versuchen, die "Supermond"-Situation zu fotografieren. Eine dünne durchgehende Wolkendecke machte die Ergebnisse unbrauchbar. Aber ich hatte die Gelegenheit, die Fokuslupe mit einem 500-mm-Spiegelobjektiv + 1,7-fach-Telekonverter an einer 1,5:1-APSC-Kamera zu verwenden = 500 x 1,7 x 1,5 = 1275-mm-Äquivalent bei 35 mm.

Ich habe die Fokuslupe verwendet, um zu versuchen, die Berge, die seitlich am Rand des Mondes zu sehen sind, so scharf wie möglich zu machen.

Ich habe eine Verzögerung von 2 Sekunden ausprobiert und festgestellt, dass das Bild bei Verwendung der obigen Anordnung bei 2 Sekunden wild "singt". Die Verwendung einer Verzögerung von 10 Sekunden war akzeptabel. Das war auf Beton, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie in einem Gebäude mit einem anderen als einem Stein- oder Betonboden eine sichtbare Bewegung feststellen würden.

Das ist ein Extremfall. Es kann jedoch aufschlussreich sein, Ihre Manfrotto-Ergebnisse nach verschiedenen Verzögerungen tatsächlich mit der Fokuslupe zu testen. So -

Ich habe gerade die Kamera auf einem Küchenboden, Holzrahmenbau aufgebaut.
Platzierte eine starre Stütze unter der Kamera, um sie etwa 200 mm über dem Boden anzuheben, und fokussierte auf etwa 8-Punkt-Text bei etwa 6 Metern (~ minimaler Fokus). Der f8 - Spiegel wurde korrigiert, sodass ISO 50 verwendet wurde , um eine Belichtungszeit von etwa 0,7 Sekunden zu erzielen . Die Fokuslupe gab eine 'klebrig scharfe' Fokussierung - Text füllt die Hälfte der Bildschirmhöhe aus.

Aufnahmen mit 2 Sekunden Verzögerung und 10 Sekunden Verzögerung mit A77 Sony - KEINE Spiegelbewegung - verwendeter elektronischer "vorderer Vorhang", sodass nur die Bewegung in der Kamera der Verschluss des hinteren Vorhangs ist. Dies ist möglicherweise wichtig, da das Weglassen des vorderen Vorhangs den winzigen Kick am eigentlichen Belichtungsstar entfernt, der einen Unterschied machen KANN. Ein paar Mal wiederholt. Kamera nach Beginn der Verzögerung nicht berührt oder bewegt und kein Gehen auf dem Boden.

Ergebnis: Eine 10-Sekunden-Verzögerungsaufnahme ist wesentlich schärfer als eine 2-Sekunden-Aufnahme. Sogar die 10-Sekunden-Verzögerungsaufnahme ist weniger scharf, als ich es bei kürzeren Verschlusszeiten erwarten würde.
Zugegeben, dies ist ein 850-mm-Objektiv (1275 mm effektiv) - und eine Auswahl von wenigen -, aber die Tatsache, dass eine solide Basis anstelle eines Stativs einen sichtbaren Unterschied im Ergebnis bei einer Belichtung von 0,7 Sekunden ermöglicht, legt nahe, dass einige Steifigkeitstests ohne die Spiegelkugel durchgeführt würden nützlich sein, um zu sehen, wie gut Sie ein Ergebnis erzielen können.

Verzweifeln:

Ein starres Stativ mit 3 weit verteilten Stützpunkten, so dass der Radius des Stützkreises ~~~ = Stativhöhe (z. B. innerhalb von 2:1) ist, wird eine horizontale Bewegung auf die Kamera ausüben, die jeder Bewegung über die vertikale Ebene im Boden entspricht. Sie können in der Lage sein, entweder durch bessere Ergebnisse zu erzielen

  • Erstellen Sie ein Stützsystem, das die Reichweite Ihres Stativs seitlich erweitert, sodass es Kontakt an 3 Punkten mit einem VIEL größeren Radius als zuvor herstellt.

    Eine Variante davon zum Testen wäre, einen möglichst großen Tisch zu finden und die Kamera ohne Stativ starr darauf zu stützen, so dass die Tischbeine quasi ein weit verbreitetes Dreibein (oder Quad-Pod) sind. Unterlegscheiben unter 3 Beinen eines 4-Bein-Tisches, um Quad-Pod in Stativ umzuwandeln, können die Dinge besser machen oder auch nicht. Offensichtlich wird ein Tisch nicht funktionieren, wenn Sie echte Fotos machen - aber Sie können viel lernen. Oder nicht.

oder

  • Ganz im Gegenteil – ziehen Sie die Stativbeine ein, sodass Sie eine hohe, dünne Anordnung haben – die vertikale Bodenbewegung führt eher zu einer vertikalen Kamerabewegung als zu einer horizontalen Kamerabewegung. Murphy wird wollen, dass das umfällt.

    Eine Variante wäre, eine vertikale Stützstange mit einer "L" -Klammer an der Unterseite zu haben, etwa 300 mm im Quadrat, und etwas Dichtes und Schweres auf die Platte zu legen, um die Stütze vertikal zu halten. Je kleiner die Platte, desto weniger wandeln Sie Bodenunebenheiten in horizontale Bewegungen der Kamera um.

Ich bin mir bewusst, dass Sie gerne für oder gegen eines dieser Schemata argumentieren könnten, mit Vorschlägen darüber, wie Böden vibrieren, Argumenten über Hebel usw. Es zu versuchen wäre einfacher. In jedem Fall ist das Ziel, zu versuchen, jede Bodenbewegung in/als vertikale Bewegung umzuwandeln oder beizubehalten, anstatt die Kamera seitwärts schwingen zu lassen.

Alles hervorragende Punkte. Ich bin eifersüchtig, dass Sie ein 500-mm-Objektiv verwenden müssen, um den Mond zu fotografieren!
bei Stativaufnahmen muss jegliches "Antishake" / IS abgeschaltet werden. Das ist völlig objektivspezifisch. Einige (die meisten) Objektive mit Stabilisierung können erkennen, wenn sie auf einem Stativ montiert sind, und den IS anhalten. Andere Objektive haben tatsächlich IS-Modi, die speziell für die Verwendung mit Stativen optimiert sind. Die frühesten IS-Objektive Ende der 1990er Jahre hatten Probleme mit „Rückkopplungsschleifen“, aber die meisten Objektive, die seit etwa dem Jahr 2000 hergestellt wurden, erfordern nicht unbedingt , dass sie ausgeschaltet werden. Die meisten sind durchaus in der Lage, sich selbst auszuschalten, wenn das Stativ wirklich stationär ist.

Eine der großen Wahrheiten der Fotografie ist, dass es für jede Kamera/Objektiv/Stativ-Kombination eine Reihe von Verschlusszeiten gibt, die Sie vermeiden müssen .

  • Bei kürzeren Verschlusszeiten ist die Belichtung abgeschlossen, bevor die physische Resonanz des Systems die Möglichkeit hat, Dinge zu verwischen

  • Bei längeren Verschlusszeiten ist das System abgedämpft, bevor die Belichtung abgeschlossen ist, und der Großteil der Belichtung erfolgt, wenn das System im Wesentlichen bewegungslos ist.

  • Es sind die mittleren Geschwindigkeiten, bei denen das System für den größten Teil der Belichtung in Bewegung ist, die Sie finden und vermeiden müssen.

Das gilt für alle Objektive/Kameras/Stative, aber das Problem ist normalerweise schwer zu erkennen, außer auf einem System mit sehr hoher Auflösung.

Die Spiegelvorauslösung kann nur wenig helfen, da die Wirkung des Verschlusses ausreichen kann, um die Resonanz auszulösen. Da Sie dieses Problem nur bei einer oder zwei Belichtungen aus einer Drei-Schuss-Sequenz haben, wäre ich bereit, Geld zu wetten, dass die Verschlusszeit das ist, was Sie zwischen den Belichtungen ändern, und dass das Problem in einem Bereich konstant auftritt von Verschlusszeiten.

In dieser Situation (mit dem One-Shot-360°-Linsenaufsatz ) wird das Problem durch die inhärente Federkraft des Spiegelstiels verschärft. (Es gibt stabilere Designs, aber dann fotografieren Sie im Allgemeinen durch einen Zylinder aus Polycarbonat, der ein echtes Sonofabee ist, das akribisch sauber und kratzfrei gehalten werden muss.) Finden Sie einfach heraus, welche Verschlusszeiten das Problem verursachen, und passen Sie Ihre Belichtungseinstellungen an, um sie zu vermeiden . Möglicherweise möchten Sie die beste (am wenigsten verschwommene) Geschwindigkeit und die schärfste Blende finden und Ihre Belichtungsreihe stattdessen auf einem variierenden ISO-Wert basieren.

Ich denke, das kommt einer Antwort am nächsten. Ich denke, dass einer der (sehr vielen) großen Designfehler bei der Verwendung eines Spiegelkugelsystems darin besteht, dass die kleinste Vibration ein Verwackeln der Kamera im Bild verursacht, da Sie so genau fokussieren. In diesem Fall denke ich, dass der Verschluss selbst gerade genug Vibration verursacht, um die „Stille“ des aufgenommenen Bildes zu stören.
Das heißt, bei diesen Systemen sollten Sie beim erstmaligen Einrichten Ihres Systems den „Sweet Spot“ finden, mit dem Sie bei jeder Aufnahme die maximale Schärfentiefe erzielen und immer daran STICKEN (in diesem Fall ist es F20) und verwenden die niedrigstmögliche ISO (in diesem Fall ISO 100). Leider sind einige Verschlusszeiten, mit denen ich Probleme habe, unvermeidlich (das Wackeln scheint ein Hit / Miss zu sein, wie Sie an meinem Beispiel oben sehen können). Ich denke, ich muss einfach weiterhin mehrere Belichtungen mit derselben Verschlusszeit machen, um meinen Hintern zu bedecken. Vielen Dank für Ihren Einblick!
Außerdem muss der ISO-Wert durchgehend konstant bleiben, und Sie möchten bei ISO100 bleiben, da Sie mir vertrauen können, HDR-Fotos sind SEHR unversöhnlich, wenn es um Rauschen geht.
@HeatherWalters - mit einer einigermaßen modernen Kamera ist beispielsweise ISO 400 kein großer Verlust. Wenn Sie eine Drei-Stopp-Reihe machen, sollten Aufnahmen mit ISOs von 100, 200 und 400 ohne zu viel zusätzliches Rauschen ganz gut funktionieren – und ein gutes Dienstprogramm zur Rauschunterdrückung wie Topaz DeNoise kann sehr hilfreich sein. Es kann sich für Sie lohnen, einen ND-Filter im Stapel zu verwenden, um Sie aus der „Gefahrenzone“ zu bringen – seien wir ehrlich, Sie können die Qualität mit einem Filter nicht viel mehr verschlechtern.
Stan, es ist eine 13-15-Stufen-Klammer, die (je nachdem, wie hell / dunkel der Raum ist) den gesamten Bereich der Verschlusszeiten meiner Kamera (Canon Rebel xsi) abdecken kann. ISO400 hat bei dieser Kamera ein sehr auffälliges Rauschen (es richtet in den Schatten meiner zusammengeführten Serie Chaos an). Wenn ich 5 Belichtungen habe, die länger als 1 Sekunde sind, werden zwischen 1 und 3 dieser Belichtungen verwackelt sein. Wenn ich jedoch zwei Aufnahmen von jeder dieser Blenden mache, ist eine davon scharf, die andere nicht. Es ist ein Glücksfall, aber diese Expositionen sind unvermeidlich. Ich werde auch damit spielen, IS auszuschalten.
Auch hier hilft eine gute Rauschunterdrückung. Probieren Sie es aus – es ist nicht das, was Sie gewohnt sind, wenn Sie Wavelet-basierte NR verwenden. Und es gibt nichts, was Sie davon abhält, Ihre Belichtungen/ISOs so anzuordnen, dass die schlechten Bereiche vermieden werden, es ist nur ein Ärger (wie viele Dinge im kommerziellen Bereich der Fotografie).
@HeatherWalters: Ich bin neugierig, warum Sie 13-15 Aufnahmen in Klammern benötigen? Ich weiß nicht genau, welche Kamera Sie haben, aber so ziemlich alle modernen Kameras sind in der Lage, am unteren Ende einen Dynamikbereich von etwa 8 Stufen zu erreichen. Wenn Sie für jede Aufnahme 3 Aufnahmen um 3 Blenden versetzt einreihen, hätten Sie einen Dynamikbereich von insgesamt 14 Blenden. Wenn Sie für jede Aufnahme 5 Aufnahmen um 3 Blenden versetzt einreihen, haben Sie einen Dynamikbereich von etwa 20 Blenden. Das ist eine Menge Dynamikbereich! Kombinieren Sie sie mit enfuse und Sie erhalten ein fantastisches Bild mit allen Details vom maximalen Glanzlicht bis zum dunkelsten Schatten.
Ich kann mir nicht vorstellen, wofür Sie 13-15 Aufnahmen benötigen, es sei denn, Ihre Belichtungsreihe ist nicht breit genug. Wenn Sie 15 Aufnahmen mit 1-Stopp-Offsets einreihen, wären das etwa 22 Stopps des Dynamikbereichs. Wenn Sie 15 Aufnahmen mit 2 Stopp-Offsets einrahmen, wären das etwa 36 Stopps des Dynamikbereichs, und wenn Sie 15 Aufnahmen mit 3 Stopp-Offsets einrahmen, wären das etwa 50 Stopps des Dynamikbereichs (weit, weit, weit, weit mehr als Sie brauchen, und weit mehr als alles andere als extrem fortschrittliche und spezialisierte Software verarbeiten kann.) Ich würde versuchen, Belichtungsreihen mit größeren Offsets zu machen und weniger Aufnahmen zu machen.
Schließlich stimme ich Stan hier vollkommen zu. Der Rauschpegel bei ISO 400 für so ziemlich jede Kamera der letzten 4-5 Jahre sollte kein Problem darstellen. Wenn Sie Rauschen wirklich im Keim ersticken möchten, können Sie sogar eine Open-Source-Software mit Wavelet-Deconvolution-Rauschunterdrückungsalgorithmen ausprobieren, die Rauschen zum Mittagessen frisst. Die Verwendung einer 3-Shot-, 3-Stop-Offset-Bracket mit ISO 100, 200 und 400 sollte einige atemberaubende HDR/Enfused-Aufnahmen ohne Rauschen erzeugen.
Ich mache hier Indoor-HDR-Fotografie. Ich habe einen LOOOOOOOT getestet, um die Einstellungen zu erhalten, die ich derzeit für diese Aufnahmen verwende. Mein Thema besteht aus dem Inhalt des Zimmers PLUS ALLEM, was durch die Fenster zu sehen ist. Worauf es ankommt, sind zwischen 13 und 15 Aufnahmen im Abstand von einer Blende bei ISO 100. Wenn ich an meiner Kamera versuche, 2 Blenden auseinander zu klammern, bekomme ich schreckliches Rauschen in meinen Schatten. Wenn ich über ISO400 gehe, bekomme ich schreckliches Rauschen. Ich arbeite in einem Unternehmen, das a)nicht für Rauschunterdrückungssoftware bezahlt und
b) würde ich viel lieber 3 oder 4 zusätzliche Belichtungen machen und die wackeligen wegwerfen, als eine Serie auf Rauschen zu verarbeiten, was mehr Zeit und Schritte hinzufügt. Ich denke, Sie beide kennen sich gut aus und wissen die Zeit und Ihren Rat sehr zu schätzen. Meine Kameraeinstellungen müssen jedoch gleich bleiben. Glauben Sie mir, ich habe höhere ISOs und weniger weiter voneinander entfernte Aufnahmen ausprobiert. Ich brauchte fast einen Monat, um die Dinge „einfach so“ hinzubekommen.
UPDATE* Ich habe mit ausgeschaltetem IS getestet, und weißt du was? ALLE Unschärfeprobleme und Serienbilder, die um 1-5 Pixel verschoben waren (was dazu führte, dass ich die Bilder in Photoshop ausrichten musste, bevor ich sie zusammenführte), verschwanden.

Ein paar Gedanken:

  • Deaktivieren Sie die Bildstabilisierung, wenn Sie auf einem Stativ sitzen. Es bietet keinen Nutzen und kann einige Probleme verursachen.
  • Möglicherweise benötigen Sie ein stabileres Stativ/Kopf. Angesichts der Tatsache, dass Sie es als "dumme billige Spiegelkugel" bezeichnet haben, klingt es so, als ob Sie sich dessen bereits bewusst sind ...
  • Selbst mit einem guten Stativ kann es manchmal zu Bewegungen kommen, besonders in windigen Gegenden. Wenn das Stativ einen Haken an der Mittelsäule hat, können Sie etwas Schweres (wie eine Kameratasche) daran hängen, um für Stabilität zu sorgen.
Ja, ich könnte es dem Wind zuschreiben, aber das ist in einem Haus. Keine offenen Fenster oder Türen.
@HeatherWalters, wenn du drinnen bist, bewege dich nicht. Herumlaufen kann dazu führen, dass sich der Boden gerade genug bewegt, um Vibrationen einzuführen.
@Dan, ich sitze direkt unter dem Stativ, weil ich sonst im Schuss wäre. Keinerlei Bewegung.
Ich würde auf jeden Fall zustimmen, den IS auf einem Stativ auszuschalten. Es kann Probleme verursachen.
Stark befahrene Straße draußen?
Nö. In einem riesigen Wohnturm aus Beton und Stahl.
Und der Turm ist mindestens ein Fußballfeld von der Straße entfernt.
Ist der Turm hoch genug, um im Wind zu schwanken? ;)
Verwenden Sie den Timer (+ IR-Fernbedienung + Belichtungsreihe) und verlassen Sie den Raum?
Ich werde den IS auf jeden Fall ausschalten. Auf meinen regulären HDR-Bildern des Raums habe ich bei diesen längeren Belichtungen kein Wackeln, aber die Fokussierung auf die Spiegelvorrichtung macht die kleinste Vibration gigantisch bemerkbar, sodass ich IS als weiteren möglichen Übeltäter eliminieren werde. Danke für den Tipp!
UPDATE* Ich habe mit ausgeschaltetem IS getestet, und weißt du was? ALLE Unschärfeprobleme und Serienbilder, die um 1-5 Pixel verschoben waren (was dazu führte, dass ich die Bilder in Photoshop ausrichten musste, bevor ich sie zusammenführte), verschwanden. Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und dies zu meiner Antwort machen. Meine unsterbliche Dankbarkeit muss genügen. ;)
@HeatherWalters Sie können dies zu Ihrer Antwort machen, und das sollten Sie auch.

Ok, ich habe mit ausgeschaltetem IS getestet, und weißt du was? ALLE Unschärfeprobleme und Serienbilder, die um 1-5 Pixel verschoben waren (was dazu führte, dass ich die Bilder in Photoshop ausrichten musste, bevor ich sie zusammenführte), verschwanden. Es war immerhin der IS, sogar mit einer Verzögerung von 2 Sekunden. Wie ein Poster oben erwähnte, erzielten sie deutlich bessere Ergebnisse bei einer Verzögerung von 10 Sekunden, wenn es um ein System ging, bei dem sichtbares Verwackeln der Kamera durch die unbedeutendsten Vibrationen verursacht werden konnte. Fazit für diese Art von Situation: Schalten Sie den IS aus, schalten Sie eine so lange Verzögerung ein, wie Sie können, aktivieren Sie die Spiegelverriegelung und seien Sie vewwwy, vewwy quietttt ....

Danke an alle, die eine Menge kluger Ratschläge beigesteuert haben!

Das ist oft ein guter Ratschlag: „be vewwwy, vewwy quietttt….“

Ich würde mich für einen Fernauslöser entscheiden, damit Sie die Kamera überhaupt nicht berühren müssen und mehrere Meter von der Kamera entfernt sein können, sodass Sie noch weniger wahrscheinlich Vibrationen im Setup verursachen.

Sie sollten auch in der Lage sein, die Verzögerung zu verwenden, nur um sicherzugehen.

Bei einigen Canon-Kameras funktioniert die Spiegelverriegelung nur bei der ersten der drei Belichtungen, wenn Sie eine automatische Belichtungsreihe verwenden. Versuchen Sie, die automatische Belichtungsreihe auszuschalten und die Spiegelverriegelung für alle drei manuell zu verwenden. Ja, überhaupt kein Spaß!

Ich verwende keine automatische Klammer, aber das ist definitiv gut zu wissen!

Nur ein Gedanke, aber sind Sie sicher, dass es sich um ein Wackeln der Kamera handelt und nicht nur um ein bisschen unscharf?

Es könnte sein, dass bei einer vertikal montierten Kamera, wie Sie sie haben, das Gewicht auf dem Objektiv entweder den Fokus nach dem Einstellen geringfügig verschiebt oder die Zoomstufe geringfügig ändert, wodurch es möglicherweise gleich aussieht.

Ich hatte tatsächlich Probleme mit einigen Objektiven, die unscharf wurden, weil sie zu schwer waren, und wenn Sie den Spiegel direkt an der Kamera montiert haben, ist dies ein großes Problem, aber mein Spiegel ist auf einem Stativ montiert und die Kamera ist ausgerichtet montiert nach oben (ohne die Spiegelvorrichtung zu berühren). Außerdem würde es bei jeder meiner Langzeitbelichtungen passieren, wenn es sich um ein Kriechen der Linse handelte. Es ist sehr hit and miss.

Ich habe auch ein minimales Wackeln und Unschärfen bei Langzeitbelichtungen mit dem IS (Bildstabilisator an meinem Objektiv) bemerkt. Ich habe Nachtaufnahmen mit einem Stativ getestet und festgestellt, dass das Ausschalten des IS alle Unschärfeprobleme löste.

Ich klicke auch nie von Hand auf den Auslöser, ich benutze immer den Selbstauslöser der Kamera, um das Bild aufzunehmen, um weiteres "menschliches manuelles Wackeln" zu vermeiden. Probieren Sie 3 oder 10 Sekunden mit dem Selbstauslöser aus und lassen Sie die Kamera die Aufnahme machen. Problem gelöst...

Ja, das mit dem Selbstauslöser hatte ich auch probiert. Nicht gut. es war die ganze Zeit der IS. Abgeschaltet und seitdem keine Probleme mehr!

Wenn eine so lange Objektiv-Aufsatz-Kombination ohne weitere Unterstützung (über das Stativgewinde der Kamera) verwendet wird, kann es insbesondere bei einer Kamera mit Polymergehäuse extrem resonant werden, egal wie stabil das Stativ ist. Ich habe Objektive dieser Länge gesehen, die sich NICHT innerhalb eines Selbstauslöserintervalls von 10 Sekunden einstellten.

Die Verwendung einer Stativklemme am Objektiv oder das Festbinden der gesamten Vorrichtung auf 15 LWS-Schienen mit einer Objektivstütze könnte hier einen großen Unterschied machen.

Wie kann ich verschwommene Bilder bei der Verwendung eines Stativs verhindern?
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