Worauf sollte man bei Landschaftsaufnahmen fokussieren?

Normalerweise ist es bei Landschaftsaufnahmen aus verschiedenen Gründen am besten, die Kamera auf einem Stativ zu montieren. Einer der Vorteile dabei ist, dass Sie, wenn Ihre Kamera ein Live View-Bild vergrößern kann, manuell auf einen zentralen Punkt fokussieren und dann um den Rahmen herum stichprobenartig prüfen können, wie gut andere Elemente in der Komposition fokussiert sind. Um eine genaue Vorstellung davon zu bekommen, wie scharf andere Bereiche sind, müssen Sie das Objektiv natürlich auf die gleiche Blende einstellen, die zum Aufnehmen des Fotos verwendet wird.

Wo genau fokussiert werden soll, ob manuell oder mit Autofokus, hängt von mehreren Variablen ab.

• Welche Blende ist gewählt? Die Blende des Objektivs wirkt sich auf die Schärfentiefe (DoF) aus.
• Wie viel Licht steht zur Verfügung? Erlaubt das die gewünschte Blende? Der Vorteil eines Stativs liegt hier ganz klar auf der Hand. Unter der Annahme, dass das Motiv statisch ist, kann eine schmalere Blende verwendet werden, selbst wenn die resultierende erforderliche Verschlusszeit länger als für ein Foto aus der Hand erforderlich ist.
• Was ist die beabsichtigte Betrachtungsgröße des endgültigen Bildes? Dies wirkt sich auch auf die wahrgenommene DoF aus.
• Was ist der nächste Punkt, von dem Sie möchten, dass er vom Betrachter des endgültigen Bildes als scharf wahrgenommen wird? Was ist der entfernteste Punkt?

Sobald Sie diese Fragen beantwortet haben, können Sie einen Schärfentiefenrechner wie DoF Master verwenden , um die Fokusentfernung und Blende zu berechnen, die erforderlich sind, um alle Elemente einzubeziehen, die Sie benötigen, um innerhalb des DoF fokussiert zu sein. Im Allgemeinen ist der beste Fokuspunkt für Landschaftsfotos die hyperfokale Distanz .

Bitte beachten Sie, dass die Berechnungen auf der Annahme eines 20,3 x 25,4 cm großen Drucks basieren, der von einer Person mit einer Sehstärke von 20/20 aus einer Entfernung von 10 Zoll betrachtet wird Bei gleichem Abstand von 10 Zoll ist die wahrgenommene Schärfentiefe derselben digitalen Datei oder desselben Negativs schmaler. Das Dropdown-Menü verschiedener Kameramodelle enthält am Ende auch eine Liste häufig verwendeter Circles of Confusion . Um festzustellen, welchen CoC Sie für eine bestimmte Druckgröße verwenden müssen, lesen Sie diese Antwort. Wenn Sie eine beschnittene Sensorkamera verwenden, multiplizieren Sie das Ergebnis der Diagonale des Ausdrucks mit dem Umrechnungsfaktor der Kamera (1,5x für Nikon APs-C-Kameras, 1,6x für Canon APS-C-Kameras). Weitere Informationen zum Verhältnis von Unendlich-Fokus, hyperfokaler Distanz und CoC finden Sie unter.

Sie sagen: „Ich habe einen kleinen Fokuspunkt, aber wenn ich die gesamte Skyline fotografiere, würde das nicht den Rest aus dem Fokus werfen? Oder sollte ich zum manuellen Fokus wechseln?“

Dies legt für mich nahe, dass Sie ein grundlegendes Missverständnis darüber haben, wie Fokus funktioniert, und dass ein besseres Verständnis bei dem ganzen Problem helfen wird.

Egal wie es gemacht wird, ein Kameraobjektiv kann nur auf eine Ebene fokussieren . Stellen Sie sich eine imaginäre, unendliche Glaswand parallel zur Kamera vor. Die Kamera fokussiert auf diese Entfernung, und durch Anpassen des Fokus bewegen Sie diese Wand näher an sich heran oder weiter weg.

Wenn Sie die roten Fokuspunkte – oder das grüne Quadrat oder was auch immer in der Live-Ansicht – verwenden, sagen Sie dem Autofokussystem der Kamera, dass es an diesem Punkt die Schärfe maximieren soll (technisch gesehen Kontrast, aber das ist der einfachste Weg, die Schärfe zu erraten). Sie finden ein Element in der Szene in der entsprechenden Entfernung, und die Kamera bewegt die „unsichtbare Wand“ automatisch auf die Entfernung dieses Objekts. Das Wichtigste ist, dass selbst Kameras mit 39 oder 77 oder mehr als 200 Fokuspunkten die „Wand“ nicht an mehr als einer Stelle platzieren können. Sie geben Ihnen einfach mehr Möglichkeiten, Orte in der Szene auszuwählen, ohne Ihre Komposition zu ändern.

Ich sagte, dass nur eine Ebene – diese unsichtbare Wand – im Fokus sein kann, und das stimmt, aber angesichts der Realitäten, wie Bilder aufgenommen und aufgezeichnet werden, und des einfachen menschlichen Sehvermögens , hat die Wand in Wirklichkeit eine bestimmte Dicke, wo alles innen ist scharf fokussiert. Und es hat keine harten Kanten – es wird sowohl vor als auch hinter der Kamera immer unschärfer. Diese dicke, nicht scharfkantige Wand ist Schärfentiefe .

Irgendwann in diesem Nachlaufen, oft nach der physikalischen Erkennungsgrenze, aber bevor die Unschärfe offensichtlich ist , könnten Sie als Künstler entscheiden, dass der Kompromiss für Ihre Verwendung akzeptabel ist. Vielleicht ist im Vordergrund nichts verschwommen, also wen interessiert das? Oder vielleicht erwarten Sie einfach nicht, dass die Leute sehr genau hinsehen. Ihre technischen Entscheidungen (Blende, Sensorgröße, Druckgröße) zusammen mit Ihren künstlerischen Entscheidungen bestimmen also, wie dick die Wand ist (und dementsprechend wie viel von der Szene "im Fokus" ist).

Objektive haben ein Konzept des Unendlich-Fokus, was bedeutet, dass das Objektiv so fokussiert ist, dass ein theoretisches Objekt in unendlicher Entfernung scharf wäre (nicht, dass alles scharf ist – siehe Was ist „Unendlich-Fokus“? für eine Diskussion). Es stellt sich heraus, dass in diesem Fall die „unsichtbare DoF-Wand“ ziemlich dick ist, sodass die Einstellung auf Unendlich auch einen Großteil der Szene viel näher als Unendlich umfasst. Das könntest du also machen.

Aber wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie die Wand unendlich weit weg platzieren, „verschwenden“ Sie etwas von der Dicke der Wand – alles hinter ihrem Mittelpunkt ist „noch mehr“ unendlich weit entfernt und eindeutig nutzlos. Dies ist das Konzept der hyperfokalen Distanz – Sie können die „Wand“ näher heranrücken, sodass ihre hintere Kante im Unendlichen liegt, wodurch Sie mehr fokussierten Bereich im Vordergrund haben ( weitere Informationen finden Sie unter Was ist „hyperfokale Distanz“? ).

Eine allgemeine Faustregel besagt, dass sich die Schärfentiefe „Wand“ hinter der genauen Ebene etwa doppelt so weit erstreckt wie davor. Das bedeutet, dass eine anständige Schätzung darin besteht, etwa ein Drittel der Entfernung auf den Bereich zu fokussieren, auf den Sie scharfstellen müssen, und dann anzuhalten , um so viel Schärfentiefe wie möglich zu erhalten. (Abhängig von der Szene möchten Sie möglicherweise nicht die kleinstmögliche Blende für die höchste Schärfe verwenden, aber wenn sogar DoF wichtig ist, können Sie es dennoch tun – siehe Bieten kleinere Blenden mehr Schärfentiefe über die Beugungsgrenze hinaus, selbst wenn die Spitzenschärfe erreicht wird? leidet? zur Diskussion.)

Und schließlich, für weitere Details, zusätzlich zu den Fragen, die ich bereits in dieser Antwort verlinkt habe, finden Sie möglicherweise die folgenden Fragen relevant – empfohlene Lektüre, wenn Sie die Antwort auf jede nicht aus dem Kopf wissen!

• Was bestimmt die scharfen Teile in einem Bild: die DoF oder der Fokuspunkt?
• Was genau bestimmt die Schärfentiefe?
• Was ist die Blende und wie wirkt sie sich auf meine Fotos aus?
• Warum ist der unscharfe Bereich technisch gesehen bei Verwendung einer größeren Blende stärker unscharf?

Im Allgemeinen, wenn Sie Vordergrundelemente haben, ist der beste Punkt zum Fokussieren etwa 1/3 des Weges zwischen dem nächsten Objekt, das scharf sein muss, und dem am weitesten entfernten Objekt, das scharf sein muss (oder der hyperfokalen Distanz).

Das heißt, der Schärfeabfall aufgrund der Schärfentiefe ist asymmetrisch und neigt dazu, auf der nahen Seite des kritischen Fokuspunkts schneller abzufallen als auf der fernen Seite.

In einer Landschaft oder einer Aufnahme der Skyline einer Stadt befindet sich der größte Teil der Szene auf "unendlich", um Ihr Objektiv zu fokussieren. Bei einem 50-mm-Objektiv ist es beispielsweise egal, ob ein Dach 30 Meter, 300 Meter oder 3 km entfernt ist, der Fokus ist immer gleich. Dasselbe gilt für einen 30 Meter entfernten Baum oder eine 3 Meilen entfernte Kammlinie. Es ist alles optisch im Unendlichen.

Das einzige Problem ist, wenn Sie Vordergrundelemente in der Szene haben, wie die Verwendung eines überhängenden Astes des Baums, unter dem Sie stehen, um einen Blick auf grasende Kühe mit Hügeln im Hintergrund zu rahmen. Die Kühe und Hügel werden optisch unendlich sein, aber der Ast wird eine andere Fokuseinstellung benötigen. Jetzt haben Sie einige Entscheidungen zu treffen.

Da der Punkt einer Landschaftsaufnahme die entfernten Objekte sind, können Sie den Vordergrund möglicherweise einfach unschärfer erscheinen lassen. Es kann sogar helfen, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Sie wollen. Wenn das für Ihre Szene nicht funktioniert, verwenden Sie eine kleinere Blende, um eine höhere Schärfentiefe zu erhalten. Dadurch wird der Vordergrund weniger verschwommen, während der Fokus immer noch auf unendlich gerichtet ist. Wenn Sie wirklich vorsichtig sind und Ihr Objektiv kennen, können Sie etwas näher als unendlich fokussieren und die Schärfentiefe die entfernten Objekte im Fokus halten lassen.

Mir ist aufgefallen, dass neuere Objektive keine Markierungen für die Schärfentiefe mehr haben, aber alte Objektive zeigten Ihnen oft, welcher Bereich für verschiedene Blendenstufen im Fokus wäre. Natürlich war das jemandes willkürlicher Schwellenwert dafür, was akzeptable Unschärfe ist, aber zumindest war es ein Anhaltspunkt, nachdem Sie ein paar Experimente mit diesem Objektiv durchgeführt und gelernt hatten, wie es bei verschiedenen Schärfentiefen funktionierte.

Ein Stativ hilft dabei, alles im Fokus zu halten, da es eine längere Verschlusszeit und damit eine kleinere Blende ermöglicht. Wenn Sie kein Stativ dabei haben und dennoch Vorder- und Hintergrund ziemlich scharf haben möchten, ist es möglicherweise an der Zeit, die ISO ein wenig zu erhöhen und im Gegenzug mit etwas mehr Rauschen zu leben.