Eine Freundin von mir möchte sich einen Warmfilter für ihre Canon 450D kaufen.
Ich frage mich, ob es dort einen wirklichen Vorteil gibt, da der Farbguss in der Post erfolgen kann.
Kann für Leute, die mit der 450D besser vertraut sind als ich, nicht der gleiche Effekt erzielt werden, indem der WB oder einige andere Parameter angepasst werden?
Für mehr Kontext: Sie ist eine Gelegenheitsfotografin, die versucht, besser zu werden. Nicht sicher, warum sie den warmen Filter will.
Einige, ja. Meistens werden Filter nicht benötigt, aber manchmal können sie einen sichtbaren Unterschied machen. Der Grund, warum Farbkorrekturfilter den Unterschied machen können, liegt darin, dass die Farbkorrektur bei Digitalkameras erfolgt, nachdem das Bild auf dem Sensor erfasst und häufig bereits digitalisiert wurde.
Wenn die Farbkorrektur vor der A/D-Konvertierung durchgeführt wird, bedeutet die Nichtverwendung des Farbkorrekturfilters, dass Sie mehr Rauschen in den Kanälen erhalten, die bei der Farbkorrektur kompensiert wurden. Wenn Sie beispielsweise Ihre Aufnahme bei sehr orangefarbener Straßenbeleuchtung gemacht haben, wird Ihr Blaukanal nur etwa 25-50 % des Maximalwerts erreichen. Dies wiederum bedeutet, dass, wenn der blaue Kanal verstärkt wird, um den Weißabgleich zu korrigieren, das Sensorrauschen auf diesem Kanal 2-4 Mal stärker verstärkt wird, als wenn Sie einen geeigneten Filter verwendet hätten.
Nicht das gesamte Rauschen wird verstärkt, selbst wenn der Weißabgleich nach der Aufzeichnung des Bildes auf dem Sensor korrigiert wird, aber dies würde den Rahmen dieser Frage sprengen. Sehen Sie sich diese Frage an, um mehr zu erfahren: Was ist Rauschen in einem digitalen Foto?
Wenn die Farbkorrektur nach der A/D-Wandlung durchgeführt wird, trifft alles Obige zu, aber zusätzlich kann es zu Streifenbildung im Bild kommen. Beispielsweise werden Ihre Blaukanalwerte jetzt möglicherweise von 0 bis 63 anstelle von 0 bis 255 zugeordnet, und wenn sie multipliziert werden, um die Farben auszugleichen, erhalten Sie durchschnittlich drei "unbenutzte" Werte zwischen jedem tatsächlichen Wert. Dies zeigt sich als Streifenbildung, dh. Farbverläufe sind nicht glatt, sondern Farbänderungen in Stufen.
Die Verwendung des Filters reduziert offensichtlich die Lichtmenge, die auf Ihren Sensor trifft, sodass Sie zum Ausgleich eine längere Belichtungszeit benötigen. Es kann also manchmal ein kniffliger Kompromiss sein. Auch wenn Sie mit einem ISO-Level fotografieren, bei dem Ihre Kamera viel S/N-Headroom hat, lohnt sich der Aufwand möglicherweise nicht.
Wenn es jedoch darum geht, die Farben zu verzerren, dh. Erzielen Sie künstlerische Ergebnisse, indem Sie die Szene anders einfärben. Dies kann auch in der Nachbearbeitungsphase am Computer erfolgen. Während der Aufnahme ist es oft am besten, die Szene so gut wie möglich aufzunehmen, dh. Erfassen Sie alle Informationen, die Sie erhalten können, so genau wie möglich. Auf diese Weise können Sie später wählen und Ihre Meinung ändern, wie Sie das Bild für künstlerische Effekte verzerren und neigen. Sie können den Effekt natürlich alle mit Filtern erzielen, dann verlieren Sie einfach die Möglichkeit, Ihre Meinung später zu ändern.
Wenn es darum geht, technisch möglichst gute Ergebnisse zu erzielen, können Farbkorrekturfilter sinnvoll sein. Wenn es Ihr Ziel ist, die Kunst der analogen Fotografie am Leben zu erhalten, können Farbwechselfilter sinnvoll sein. Und diese gelten für Linsen; Für Blitze sind die Regeln alle unterschiedlich.
Wenn Ihr Ziel also darin besteht, die Geheimnisse der Fotografie der alten Schule zu lernen und wiederzubeleben, tun Sie es; Tun Sie es einfach in dem Wissen, dass Sie auf diese Weise Informationen verlieren können. Daher ist es bei Aufnahmen, die Sie nicht einfach wiederholen können, oft sinnvoller, die Informationen so sauber wie möglich auf die Speicherkarte zu bringen und später künstlerische Akzente zu setzen.
Ihre Vermutung ist richtig: Farbstichfilter werden bei Digitalkameras nicht sehr häufig verwendet. Viele Menschen haben sie aus ihrer Filmzeit geliebt, aber heutzutage ist es sehr einfach, die gleichen Effekte anzuwenden, indem Sie entweder eine wärmere Weißabgleichseinstellung verwenden (z Nachbearbeitung (unter Verwendung von iPhoto/Picasa am Verbraucherende bis hin zu Lightroom/Aperture/Photoshop am oberen Ende).
Meine Empfehlung wäre, dies in der Post zu tun, anstatt die Weißabgleicheinstellungen während der Aufnahme zu optimieren: Es gibt Ihnen im Nachhinein etwas mehr kreativen Spielraum, was praktisch sein kann. Außerdem haben Sie nicht immer eine WB-Einstellung, die etwas wärmer ist als das aktuelle Licht (z. B. wenn es bereits bewölkt ist).
Die einzige wahrscheinliche Verwendung, die Sie für diese Filter auf einer DSLR haben, ist, wo keine Nachbearbeitung stattfinden wird. Dies kann entweder daran liegen, dass der Benutzer mit Fotosoftware nicht vertraut ist und es vorzieht, seine Fotos so aufzunehmen, wie sie kommen („direkt aus der Kamera“), oder am anderen Ende der Skala in einer professionellen Aufnahmeumgebung, in der Fotos direkt übertragen werden ein Redakteur (z. B. Fast-Breaking News Reporting).
In beiden Situationen müssen Sie sicherstellen, dass der Weißabgleich der Kamera auf die aktuellen Lichtverhältnisse eingestellt ist: Wenn Sie den automatischen Weißabgleich verwenden, löscht die Kamera einfach den Farbstich des Filters.
Anstatt den Weißabgleich in Photoshop oder mit einem Filter zu korrigieren, verwende ich lieber die benutzerdefinierte Weißabgleichseinstellung zusammen mit einer Graukarte oder einem geeigneten Ersatz. ( Technik )
Theoretisch ist es besser, ein Problem mit dem Weißabgleich vor der Aufnahme mit Filtern zu korrigieren. Meine Erfahrung mit Filtern ist jedoch, dass sie nie genau richtig für die Situation sind, in der Sie sich befinden. Vielleicht finden Studiofotografen genau den richtigen Filter für ihre Lichtkonfiguration, aber für diejenigen von uns, die mit verfügbarem Licht arbeiten, sind Filter mehr von einem Schmerz, als sie wert sind. Das Schöne an der Arbeit mit benutzerdefinierten Weißabgleicheinstellungen und einer Graukarte ist, dass Sie jede Korrektur vornehmen können, die gerade erforderlich ist, unabhängig von der Lichtfarbe, mit der Sie arbeiten.
Wenn Sie das akzeptieren und sich nach der Aufnahme mit der Weißabgleichkorrektur abfinden, fragen Sie sich vielleicht, warum Sie sich mit den Weißabgleicheinstellungen in der Kamera herumschlagen müssen. Warum nehmen Sie nicht einfach die gesamte Korrektur in Ihrer Bildverarbeitungsanwendung vor? (Photoshop, Lightroom, Aperture, was auch immer.)
Bei RAW-Dateien schreibt die Weißabgleicheinstellung lediglich einige Metadaten in die Datei; Es ändert nichts daran, wie der Sensor das Bild aufnimmt. Meine Erfahrung ist jedoch, dass es einfacher ist, die endgültige Weißabgleichkorrektur einzuwählen, wenn das Bild in meiner Bildbearbeitungsanwendung von Anfang an nahezu korrekt ankommt. Je größer die zur Korrektur des Weißabgleichs erforderliche Bewegung ist, desto schwieriger ist es, ihn genau richtig hinzubekommen. Aus irgendeinem Grund übersteigt die Fähigkeit meiner Kamera, ein Graukartenbild zu analysieren, meine Fähigkeit, dieselben Bewegungen manuell auszuführen. Ich hingegen kann die letzten Feineinstellungen am Weißabgleich besser nach Augenmaß vornehmen als meine Kamera. Ich denke, wir sind ein gutes Team.
Wenn Sie in Raw fotografieren und die richtige Software verwenden (eine, die mit hoher Bittiefe verarbeitet), ist es unwahrscheinlich, dass die Verwendung eines warmen Filters zu einem besseren Foto führt. Solange Sie das Foto so gut wie möglich aufnehmen, ist das Einstellen des Weißabgleichs für Ihre Rohdateien in der Post eine viel einfachere Lösung.
Schließlich haben Rohdaten keinen Weißabgleich.
sw