Bilden DSLR (keine Belichtungsmessung/Live-Vorschau) + Belichtungsmesser den gleichen Schwierigkeitsgrad wie die Arbeit mit Film nach?

Ihre Ideen können für die Praxis nützlich sein, aber betrachten Sie diese Punkte auf der Grundlage der jeweiligen Filmkamera, die Sie verwenden werden:

• Hat es eine eingebaute Messung? Das ist nicht ungewöhnlich.
• Hat es Autofokus? Das ist seltener, aber möglich.
• Werden Sie in Farbe, Monochrom (S/W) oder einer Kombination davon fotografieren? Negativ oder Dias?
  • S/W hat den größten Belichtungsspielraum, und der effektive ISO-Wert kann während der Entwicklung ein wenig geändert werden.
  • Farbdrucke bieten einen gewissen Spielraum beim Drucken.
  • Farbdias sind die anspruchsvollsten.

Übrigens, ein Vorteil von Filmen gegenüber elektronischen Kameras bei niedrigen Temperaturen besteht darin, dass längere Aufnahmen mit "niedrigem Rauschen" (naja, geringer Reziprozitätsfehler) möglich sind, z. B. beim Erfassen astronomischer Objekte. Eigentlich funktioniert ein elektronischer Sensor gut bei Kälte, aber Batterien, Motoren und andere Teile der Digitalkamera können Probleme haben.

Ihre Frage scheint sich hauptsächlich auf die Exposition zu konzentrieren ... also lassen Sie mich etwas Licht auf das Thema werfen.

Das Ignorieren Ihres eingebauten Messgeräts, die Verwendung eines Handmessgeräts und vollständig manueller Einstellungen ist eine anständige Übung, unabhängig davon, ob Sie digital oder auf Film fotografieren – es schadet nie, mehr über die Belichtung zu wissen.

Bei Filmen erhalten Sie kein Histogramm ... Lernen Sie also am besten, wie Sie eine Szene messen und Ihre Belichtung jetzt richtig einstellen.

Dies stellt jedoch nur sicher, dass Sie Ihren Film richtig belichtet haben. Sie müssen es auch richtig entwickeln und richtig drucken. Es gibt nicht viel, was Sie tun können, um sich auf diese Schritte vorzubereiten, außer sich über die Konzepte zu informieren. Es ist grundlegende Chemie, keine Raketenwissenschaft; es wird Dir gut gehen.

Andere Dinge, die Sie zur Vorbereitung tun können, sind:

• Verwenden Sie kleine Karten. Lächerlich kleine Karten. Bei einer 35-mm-Rolle haben Sie je nach Rollengröße 24 oder 36 Bilder. Noch weniger bei 645. Noch weniger bei 6x6. Noch weniger, wenn 6x7. Sie verstehen, was ich meine. Üben Sie also jetzt, sich wirklich Zeit zu nehmen, um zu komponieren und die gewünschte Aufnahme zu erzielen. Verlangsamen.
• Drehen Sie Ihre Belichtungspriorität um. Mit Digital blasen Sie die Highlights und sie sind weg - es gibt kein Zurück. Aber Film (Schwarzweiß und Farbnegativ) verträgt Überbelichtung viel besser. Sie möchten „Belichtung für die Schatten, Entwicklung für die Lichter“. Dies gilt insbesondere für Farbnegative – belichten Sie sie niemals unterbelichtet – und sorgen Sie sich nicht zu sehr um Überbelichtung. Es braucht viel, um die Highlights zu blockieren.
• Wenn Sie sich selbst weiterentwickeln, beginnen Sie jetzt damit, das Laden einer Rolle zu üben. Holen Sie sich ein paar Rollen billigen Films, um ihn in Ihrer Praxis zu verschwenden. Sie möchten in der Lage sein, eine Dose zu knacken und eine Rolle in völliger Dunkelheit mit Leichtigkeit zu laden.
• Halte es einfach. Während Sie weiterlesen, werden Sie die endlosen Besessenheits-Threads zu Push/Pull/Standentwicklung/Halbstand/etc/etc/etc finden. Schießen Sie mit Box-Geschwindigkeit und entwickeln Sie gemäß den Spezifikationen auf der Flasche / dem Film - tun Sie, was der Hersteller sagt. Wenn Sie genügend Film entwickelt haben, um sein Aussehen vorherzusagen, können Sie ein wenig experimentieren.
• Wählen Sie in Übereinstimmung mit dem obigen Punkt einen einzelnen Entwickler und nicht mehr als 3 Filme (niedriger ISO [100 oder weniger ISO], mittlerer Bereich [400 oder 800] und ein schneller Film [1600 oder 3200]). Sie möchten einen Prozess wirklich kennenlernen, also wählen Sie einen aus und bleiben Sie dabei, bis Sie ihn in- und auswendig kennen.

Nachdem ich vor vielen Jahren mit der Filmfotografie begonnen hatte, waren die Kosten des gesamten Prozesses ein Faktor, der sowohl positiv als auch negativ war (kein Wortspiel beabsichtigt!). Das bedeutete, dass man mehr Zeit damit verbrachte, eine gegebene Einstellung zu komponieren, nachzudenken und zu bewerten. Leider führte dies manchmal zu verpassten Gelegenheiten, half aber auch, den Prozess zu lernen. Als Fotojournalist/Straßenfotograf habe ich zum Beispiel gelernt, vorzufokussieren, um so schnell wie möglich eine Aufnahme für eine natürliche oder „Slice of Life“-Aufnahme zu machen. Verlangsamung ist einer der größten Vorteile der Filmfotografie in unserer modernen digitalen Welt – versuchen Sie, diesen Visualisierungsprozess nachzubilden, wie Ansel Adams so eloquent in seinem Buch „The Negative“ beschreibt.

Nein, würde es nicht, nicht einmal ein bisschen. Denn „Arbeiten mit Film“ ist sehr variabel:

• es gibt Filmkameras, die über einen umfassenden Autofokus und eine Matrixmessung mit vollständig programmierter Belichtung verfügen und die mehr als 5 Bilder pro Sekunde aufnehmen können;
• es gibt Filmkameras, die überhaupt kein Messgerät und keinerlei Fokussierhilfen haben;
• es gibt Filmkameras, die man nur fokussieren kann, während der Film nicht in der Kamera war, und bei denen man den Film nach jeder Belichtung wechseln muss.

Ich benutze fast ausschließlich Film, und (abgesehen vom Spotmeter für meine Feldkamera, der in der Tasche mit den Dunkeldias ist) bin ich mir ziemlich sicher, dass ich nicht weiß, wo meine Belichtungsmesser sind, weil ich alle Kameras regelmäßig benutze haben vollkommen anständige Meter. Ich habe gestern ein paar Filme auf der Hochzeit eines Freundes geschossen und ich glaube nicht, dass ich ein einziges Mal mit der Belichtung herumgespielt habe: Ich habe überprüft, was es war , aber die Belichtung mit Blendenpriorität ist auf der Kamera, die ich verwendet habe, in Ordnung (und dies ist eine Kamera irgendwann in den frühen 1980er Jahren gemacht).

Das einzige, was alle Versionen des „Arbeitens mit Film“ gemeinsam haben, ist, dass man nicht schimpeln kann: Sie müssen das Bild, das Sie machen wollen, tatsächlich machen und nicht eine Reihe von sukzessive guten Annäherungen daran, die auf Schimpansen basieren. (Außer natürlich, dass Sie sich für einige Varianten entscheiden können (oder könnten): Früher war es sehr üblich, Polaroids zu erstellen, bevor Sie beispielsweise teure LF-Farbfilme brennen.)

Und das ist wirklich das Einzige, was sie gemeinsam haben. Wenn Sie Ihre eigenen Filme entwickeln und drucken, machen Sie wirklich etwas ganz anderes, als wenn Sie den Film entwickeln und dann scannen und drucken oder den Film von einem Labor entwickeln und scannen lassen. Wenn Sie mit einer Leica mit Schraubanschluss arbeiten, ist das völlig anders als mit einer Nikon F5, die wiederum völlig anders ist als mit einer 5x4-Feldkamera und einem Planfilm.

Schließlich ist eine DSLR eine sehr schlechte Simulation einer Film-SLR mit manuellem Fokus, geschweige denn ein Entfernungsmesser: Diese Kameras, wenn sie anständig waren, hatten Sucher, die speziell dafür entwickelt wurden, Ihnen beim Fokussieren zu helfen, und die offensichtlich fast völlig anders als DSLR-Sucher waren sind nicht.

Meine Frage ist, ob ich, wenn ich einen Sekonic-Belichtungsmesser und eine DSLR nur mit dem Sucher und manuellen ISO-/Blenden-/Verschlusssteuerungen verwende, die gleichen Einschränkungen wie beim Film erzeugen und für die Vorbereitung/Erzielung ähnlicher Ergebnisse hilfreich wäre?

Dies wird wahrscheinlich bei der Vorbereitung hilfreich sein und Ihnen helfen, gute Ergebnisse zu erzielen, obwohl es sich nicht unbedingt um ähnliche Medien handelt, da es sich um ein anderes Medium handelt. Das Erstellen einer LUT (eine Nachschlagetabelle) oder eines anderen Tonkurvenprofils, um eine Farbreaktion zu erhalten, die dem Film, den Sie verwenden möchten, ähnlich ist, scheint überhaupt nicht notwendig zu sein: Es wird nicht wirklich notwendig sein das gleiche auf jeden fall.

Es gibt jedoch eine Sache, die ich in Bezug auf Ihr Szenario vermissen möchte, und eine andere, die Sie meiner Meinung nach beschönigen.

Das Fehlende ist, dass Sie ISO, Blende und Verschluss manuell auflisten. Blende und Verschluss, sicher, aber "ISO" ist bei Film kein flexibler Parameter. Ihr ausgewählter Film wird eine bestimmte Geschwindigkeit haben und das war's. Aber auf der anderen Seite verzeiht Film im Allgemeinen mehr und reagiert anders auf Belichtungsfehler.

Und was Sie beschönigen, ist das Fehlen einer sofortigen Reaktion. Selbst wenn Sie Ihren Film mit nach Hause nehmen und ihn am selben Tag entwickeln und drucken , ist dies eine ganz andere Erfahrung, als ein Bild aufzunehmen und die Reaktion sofort zu überprüfen – und nur ein paar Dutzend Einzelbilder zu haben, von denen jedes nicht trivial ist Kosten.

Insgesamt halte ich es nicht für besonders nützlich, so zu tun, als wäre Ihre DSLR eine Filmkamera. Stellen Sie stattdessen sicher, dass Sie mit Belichtung und Komposition und mit der Beobachtung von Licht sehr, sehr vertraut sind. Sie sollten in der Zwischenzeit auf jeden Fall rausgehen und mit Ihrer DSLR üben, aber erwarten Sie auch eine Lernkurve mit der Filmkamera, die eine ganz eigene, separate Sache ist.