Ich habe meine erste DSLR (eine Canon 500D) gekauft und habe ziemlich viel im Blendenprioritätsmodus herumgespielt, mit automatischer Verschlusszeit und ISO.
Wie auch immer, da ich ein besserer Fotograf werden möchte, möchte ich alle meine Fotos im vollständig manuellen Modus aufnehmen.
Gibt es allgemeine Regeln, die ich verwenden sollte, um mir bei der Auswahl einer Kombination aus Verschlusszeit und ISO zu helfen? Momentan arbeite ich mit Trial-and-Error und während ich am Ende ankomme, dauert es oft eine Weile. Ich verstehe, dass ich dies mit Erfahrung lernen werde, aber alles, was mir den Einstieg erleichtert, wird helfen.
Stellen darüber hinaus die meisten „professionellen“ Fotografen diese manuell ein? Die automatischen Einstellungen funktionieren für eine durchschnittliche Aufnahme so gut, und es scheint zu zeitaufwändig, diese für jeden Winkel und jede Lichtvariation anzupassen.
Das Fotografieren im manuellen Modus macht Sie nicht zu einem besseren Fotografen, wenn Sie verstehen, was alle Einstellungen effektiv bewirken. Ihre Kamera hat drei Grundeinstellungen:
Die gebräuchlichste Strategie besteht darin, zuerst die Blende einzustellen und sicherzustellen, dass Sie über genügend DoF verfügen, um Ihr gesamtes Motiv (oder was auch immer Sie erreichen möchten) abzudecken. Stellen Sie Ihren ISO-Wert auf den niedrigstmöglichen Wert ein (ohne in den erweiterten ISO-Modus zu wechseln) und überprüfen Sie Ihre Verschlusszeit. Ist es mindestens 1/60 oder 1/125? Nein? Erhöhen Sie die ISO um eine Stufe.
Ihre 500D hat eine Belichtungsstufenanzeige, die Sie unten im Sucher sehen können . Verwenden Sie das, um zu bestimmen, wo Ihre Belichtung sein muss. Wenn Sie beispielsweise mit f/5,6 und 1/500 @ 100 ISO eingewählt sind, das Messgerät aber -2 anzeigt, wissen Sie, dass Sie mit diesen Einstellungen unterbelichten werden. Sie können Ihre Verschlusszeit auf 1/125 ändern oder Ihren ISO-Wert auf 400 erhöhen, um die „richtige“ Belichtung zu erreichen. Wenn +1 angezeigt wird, erhöhen Sie Ihre Verschlusszeit oder verringern Sie Ihren ISO-Wert, um dies auszugleichen.
Alles, was gesagt wurde ... Experiment. Spielen Sie damit herum. Sie fotografieren digital, wen interessiert es, wenn einige Ihrer Aufnahmen verschwommen sind?
Sie können auch versuchen, die Sunny 16-Regel zu verwenden, sie könnte Ihnen dabei helfen, „exponiert“ zu werden. Die Sunny-16-Regel besagt: An einem hellen, sonnigen Tag kannst du deine Blende auf f/16 und deinen Verschluss auf die gleiche Geschwindigkeit wie deinen ISO-Wert einstellen (also 1/100 für ISO 100, 1/400 für ISO 400). Probieren Sie an einem sonnigen, aber etwas weniger sonnigen Tag f/11 oder f/5,6 an bewölkten Tagen aus.
Die wichtigste Verwendung des manuellen Modus ist die Konsistenz. Wenn Sie eine Fotoserie bei gleichbleibenden Lichtverhältnissen aufnehmen, möchten Sie, dass Ihre bekannten Farbwerte so nah wie möglich beieinander bleiben. Bei konstanter Messung, insbesondere in der Kamera, können Sie nicht auf diese Art von Konsistenz hoffen. Richten Sie Ihre Kamera auf eine weiße Wand, schauen Sie sich die Messwerte an, legen Sie dann ein Stück schwarzes Papier auf diese Wand und sehen Sie, wie sich der Zählerstand stark ändert.
Es gibt auch Situationen, in denen die Messung in der Kamera nicht gut tut, hauptsächlich im Studio. Ich kenne keine Kamera, die effektiv Stroboskop- / Blitzlicht misst. 4
Halten Sie sich zunächst von den "Symbolen" auf Ihrer 500D fern. Dies sind die automatischen Einstellungen und bieten keine Freiheit, Blende und Verschlusszeit zu wählen.
Sobald Sie das tun, sind hier vier einfache Regeln, die ich befolge:
Wenn Sie ein Stativ verwenden, können Sie diese Geschwindigkeit unterschreiten, aber wenn Sie die Kamera in der Hand halten, bleiben Sie immer über dieser Geschwindigkeit. Wenn Sie dies nicht tun, neigen Sie dazu, durch Kamerabewegungen unscharf zu werden. Ja, IS kann helfen ... aber denken Sie an die Regel, es ist einfach.
Dies trägt auch dazu bei, Unschärfen durch Kameraverwacklungen zu reduzieren. Wenn Sie mit 200 mm fotografieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Verschlusszeit über 1/200 pro Sekunde liegt. Wenn Sie 75 mm fotografieren, bleiben Sie über 1/75. Wenn Sie 35 mm fotografieren, bleiben Sie über ... vorsichtig ... 1/60.
Wenn Sie Landschaften oder andere Szenen aufnehmen oder Ihren Hintergrund scharf stellen möchten, wählen Sie eine „größere Zahl“ für die Blende. Dadurch wird tatsächlich eine kleinere Blende ausgewählt, aber das Ergebnis ist, dass Sie weiter entfernte Objekte scharfstellen, selbst wenn Sie auf ein ziemlich nahes Motiv fokussieren. Grundsätzlich „knifft“ die Kamera, genau wie Sie, und versucht, entfernte Objekte scharf zu stellen. Dies deutet darauf hin, dass Sie die Blende verwenden können, um das „Aussehen“ Ihres Bildes zu steuern, was Sie tatsächlich tun: Wählen Sie eine aus geeignete Verschlusszeit (Regeln 1 und 2) und passen Sie dann die Blende an, bis Sie das gewünschte Aussehen innerhalb der Regeln 1 und 2 erhalten.
Wenn Sie also mit ISO 100 oder 200 fotografieren (und das sollten Sie im Grunde immer tun), bewegen Sie sich auf ISO 400, dann 800 usw., bis Sie die Regeln befolgen können.
Endlich,
Überprüfen Sie immer Ihren ISO-Wert, bevor Sie Ihre Kamera verwenden, da Sie sehr verärgert sein werden, wenn Sie ein kritisches Ereignis mit ISO 3200 aufnehmen, und schrecklich körnige Aufnahmen machen, wenn Sie ISO 3200 nicht benötigten.
Im Allgemeinen sollten Sie eine möglichst niedrige ISO-Einstellung verwenden, um Rauschen zu vermeiden. Wenn der niedrigste ISO-Wert bedeutet, dass Sie mit einer niedrigen Verschlusszeit aufnehmen, sagen wir 1/15, dann können Sie den ISO-Wert etwas erhöhen, damit Sie mit einer kürzeren Verschlusszeit aufnehmen können.
Wenn sich das Licht nicht ändert, bedeutet die manuelle Einstellung alles, dass Sie konsistente Belichtungen erhalten. Denken Sie an einen Sport- oder Veranstaltungsfotografen. Wenn Sie die Blendenpriorität beibehalten, passt die Kamera möglicherweise die Belichtung an, wenn sich Ihr Hintergrund ändert (z. B. mehr Himmel auf dem Foto), und Sie erhalten am Ende unter- oder überbelichtete Bilder.
Es ist nichts falsch daran, die Blenden- oder Verschlusspriorität zu verwenden, wenn es Ihnen passt. Vollständig manuell liefert konsistentere Ergebnisse, wenn Sie Zeit haben (und denken Sie daran, dass Sie manuell arbeiten!) und insbesondere, wenn Sie viele Aufnahmen bei demselben Licht machen.
Das Aufnehmen aller Fotos im vollständig manuellen Modus erscheint mir etwas extrem.
Um im manuellen Modus die richtige Belichtung zu erhalten, verwenden Sie einfach den kleinen Belichtungsmesser im Sucher oder auf dem hinteren Bildschirm und passen Sie die Einstellungen an, bis sich der kleine Pfeil in der Mitte befindet - oder - drücken Sie den Auslöser im Auto-, P-, Av- oder Tv-Modus halb (dadurch werden Ihnen die Einstellungen sowohl im Sucher als auch auf dem Bildschirm angezeigt) und kopieren Sie die Einstellungen.
Nachdem Sie den Belichtungsmesser verwendet haben, um die Grundlinie zu erhalten, passen Sie die Einstellung nach Ihrem Geschmack an (ich nehme an, Sie möchten sie anpassen, denn wenn der Belichtungsmesser Ihnen die gewünschten Ergebnisse liefert, verwenden Sie einfach P/Av/Tv und sparen Sie Zeit es dauert, die Einstellungen "einzuwählen")
Wenn Sie den ISO-Automatikmodus deaktivieren, haben Sie auch im Av- und TV-Modus die meiste Kontrolle (lernen Sie, die Belichtungskorrektur zu verwenden). Hier sind meine Regeln für die Auswahl der Modi (ich bin ein Amateur, der Fotografie lernt, ich erwarte Leute mit jahrelanger Erfahrung wird ganz andere Regeln haben - vor allem die erste):
Für einmalige Fotos machen Sie mindestens ein Foto auf Auto - auf diese Weise haben Sie zumindest ein Bild, und es tut weh, eine einmalige Chance auf falsche Kameraeinstellungen zu verlieren.
Wenn Sie sich mehr für Bewegung interessieren (Sie möchten entweder Bewegungen einfrieren oder Bewegungsunschärfe erzeugen), verwenden Sie den TV-Modus (Beispiel: spielende Kinder, Sport)
Wenn Sie sich mehr für die Schärfentiefe interessieren, verwenden Sie Av (Beispiel: Porträts, Landschaft)
Wenn Sie konsistente Einstellungen zwischen Fotos (oder kontrollierte Änderungen) wünschen, verwenden Sie M (Beispiel: Panorama, HDR, mehrere Bilder, die zusammen auf derselben Seite gedruckt werden).
Wenn Sie irgendetwas tun, das die Kamera verwirrt, verwenden Sie natürlich M (Beispiel: Blitze, Feuerwerk, externe manuelle Blitze, die das Blitzmesssystem der Kamera nicht verwenden).
Sehen Sie sich im Av- und TV-Modus immer die automatisch gewählten Werte an (Verschlusszeit im Av-Modus und Blende im Tv-Modus), bevor Sie das Bild aufnehmen - stellen Sie nur sicher, dass die Kamera nicht etwas Lächerliches wie 30 Sekunden (Av-Modus, zu dunkel) ausgewählt hat für den von Ihnen eingestellten Wert - passiert mir ständig) oder f/36 (TV-Modus, viel zu viel Licht für Ihre Einstellungen)
Es gibt mehrere technische Faktoren, die sich direkt auf Ihre Bilder auswirken und über die Sie die Kontrolle haben. Abhängig von der jeweiligen Situation, die Sie aufnehmen möchten, möchten Sie möglicherweise die anderen automatisch von Ihrer Kamera anpassen lassen oder alle manuell selbst anpassen. Das Fotografieren sich bewegender Motive bedeutet im Allgemeinen das Fotografieren im Verschlussprioritätsmodus und das Fotografieren von Porträts bedeutet normalerweise das Fotografieren im Blendenprioritätsmodus oder im manuellen Modus. Bei ernsthafter Blitzfotografie werden Sie fast immer den manuellen Modus verwenden, um frei belichten zu können.
Dies ist eine Eigenschaft Ihres Objektivs. Brennweiten werden normalerweise als äquivalente 35-mm-Brennweiten angegeben, d. h. die auf dem Objektiv angegebene Länge gibt die Brennweite bei Verwendung mit 35-mm-Film oder einem Vollformatsensor an. Die Brennweite wirkt sich zusammen mit der Blende auf die Schärfentiefe aus, wobei längere Brennweiten im Allgemeinen einen größeren Einfluss auf das Ausmaß der Unschärfe haben als nur eine große Blende.
Dies bestimmt, wie weit Ihr Objektiv geöffnet wird, sobald der Verschluss ausgelöst wird. Es schränkt direkt die Gesamtlichtmenge ein, die auf Ihren Film oder Sensor trifft, und steuert daher alle Lichter in Ihrem Bild, unabhängig davon, ob sie für die gesamte Belichtungsdauer vorhanden sind oder nur für einen Teil Ihrer Belichtung erscheinen , wie ein Blitz, oder ein Auto, das nachts mitten in Ihrer Belichtung in Ihr Bild eindringt.
Die Schärfentiefe eines Bildes ist der Abstand vor und hinter dem fokussierten Motiv. Große Blenden bieten Ihnen eine geringe Schärfentiefe, sodass Sie Ihren Hintergrund verwischen können, um die Aufmerksamkeit auf Ihr Motiv zu lenken, während Sie durch Schließen der Blende eine breitere Aufnahme erhalten, während mehrere Motive in unterschiedlichen Entfernungen scharf bleiben.
Das Licht eines Blitzes ist unverzögert. Wenn Sie einen Blitz mit konstanter Leistung verwenden (manuelle Blitzeinstellungen), können Sie den Effekt, den der Blitz auf Ihre Belichtung hat, genau anpassen, indem Sie Ihre Blende ändern.
Die Belichtungsdauer ist die Zeitspanne, die der Verschluss nach dem Auslösen geöffnet bleibt. Dies steuert, wie lange Ihr Sensor dem Licht ausgesetzt wird. Die Belichtungsdauer steuert, ob Sie ein Foto aus der Hand aufnehmen können, ohne dass Verwacklungen die Schärfe beeinträchtigen, und wie Motive im Bild erscheinen.
Kurze Belichtungszeiten ermöglichen die Aufnahme von Standbildern von Motiven in Bewegung, Dinge, die das bloße Auge nur als Unschärfe wahrnehmen kann. Für wirklich schnelle Fotografie sind zusätzliche Lichtquellen eine Notwendigkeit.
Langzeitbelichtungen können verwendet werden, um bei schlechten Lichtverhältnissen eine ausreichend helle Belichtung zu erhalten, oder in Kombination mit einem zirkularen Polarisationsfilter / ND-Filter , um Bewegungen in einem Standbild einzufangen. Bewegte Lichter erscheinen als Streifen in einem ansonsten unbewegten Rahmen.
Der Blitz, der zu Beginn einer Langzeitbelichtung verwendet wird, lässt das Motiv zu Beginn seiner Bewegung eingefroren erscheinen, während der Rest seiner Bewegung von diesem ersten Bild abzuschweifen scheint. Die Hintergrundbeleuchtung eines fahrenden Autos würde auf einem Foto, das auf diese Weise aufgenommen wurde, tatsächlich zu einem Lichtstreifen über dem Auto werden.
Der am Ende der Belichtung verwendete Blitz wird im Allgemeinen als hinterer Vorhangblitz bezeichnet und ermöglicht Bewegungsspuren, um bei einer Langzeitbelichtung zu einem scharfen, gut belichteten Bild zu führen. Die Hintergrundbeleuchtung eines fahrenden Autos, das mit einem hinteren Vorhangblitz aufgenommen wurde, würde zu einem Lichtstreifen hinter dem Auto.
In Kombination mit der Brennweite bestimmt die Verschlusszeit auch, ob eine Aufnahme aus der Hand gemacht werden kann. Als Faustregel gilt, die Brennweite an die Verschlusszeit anzupassen – wenn Sie also ein 50-mm-Objektiv verwenden, fotografieren Sie mit 1/ 50 oder schneller oder 1/200 mit einem 200-mm-Objektiv soll Ihnen ungefähr 100% verwacklungsfreie Bilder liefern, wenn Sie relativ ruhige Hände haben. Die Bildstabilisierung eines Objektivs beeinflusst dies jedoch, und es ist möglich, in Hochgeschwindigkeits-Burst-Modi aufzunehmen und mit einem nicht stabilisierten Objektiv bei Geschwindigkeiten, die sich sogar 1/4 der Geschwindigkeit nähern, völlig scharfe Fotos zu erhalten, die die obige Regel nur als Regel vorschlagen würde trifft wirklich auf Wahrscheinlichkeiten zu - das menschliche Nervensystem hat völlig normale, zufällige Muskelzuckungen mehrmals pro Sekunde. Wenn also eine Wahrscheinlichkeit von 25% besteht, dass eine bestimmte Verschlusszeit lang genug ist, um eine Erschütterung einzuschließen,
Der ISO-Wert ist eine Eigenschaft des Films oder des Sensors in Ihrer Kamera. Grundsätzlich ist es die Geschwindigkeit, mit der der Film oder Sensor Licht absorbiert. Je schneller diese Geschwindigkeit ist, d. h. je höher der ISO-Wert, desto körniger wird ein Bild, insbesondere in den dunkleren Bereichen. Die langsameren (kleineren) ISO-Werte führen jedoch nicht nur zu einem viel saubereren Bild, sondern erfordern auch mehr Licht, um richtig zu belichten. Versuchen Sie, mit der niedrigsten ISO-Stufe zu fotografieren, die Ihre anderen Überlegungen für Ihr Bild zulassen, es sei denn, Sie möchten ein bestimmtes körniges Aussehen erzielen.
Ich werde einige Antworten für einige spezifische Situationen geben, in denen ich den manuellen Modus nützlich finde, mit oder ohne Auto-ISO:
Astrofotografie. Für den Mond verwende ich f/8 (die schärfste Blende des Objektivs bei 250 mm), ISO 100, 1/200 s. Dies bietet eine Belichtung, die der Looney f/11-Regel entspricht, jedoch mit einer schärferen Blende. Für die Milchstraßenfotografie habe ich geplant, etwas wie f/2,8 (die größte Blende des Objektivs), ISO 3200, 20 s zu verwenden, hatte aber keine Gelegenheit, außerhalb von Straßenbeleuchtungsbereichen zu fotografieren, wenn der Mond nicht aufgeht. Für die Astrofotografie gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit als den manuellen Modus.
Nachtaufnahmen im Freien oder Weihnachtsbeleuchtung. Ich wähle f/2.8 oder f/1.8 je nach Objektiv (die größte Blende des Objektivs), ISO 6400, 1/40 s oder 1/80 s (je nach Brennweite um Verwacklungen zu vermeiden). Die Bilder werden dunkel sein, aber unter diesen Bedingungen ist der dunkle Look genau das, wonach Sie suchen. Auto-ISO funktioniert bei meiner Kamera nur bis ISO 3200 (obwohl es möglicherweise irgendwo eine Einstellung gibt, die die Verwendung von ISO 6400 zulässt), und für die Verschlusszeit finde ich es vorzuziehen, sie manuell einzustellen, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.
Tierfotografie. Die automatischen Einstellungen der Kamera wählen eine zu langsame Verschlusszeit für fliegende Vögel. Also fotografiere ich im manuellen Modus, f/5.6 (die größte Blende des Objektivs bei 250 mm), 1/1000 s und lasse die Belichtung per Auto-ISO handhaben, die beim Fotografieren von schattigen Bereichen bis zu ISO 1000 und höher sein kann gemäß der sonnigen f/16-Regel sollte ISO 120 nicht unterschritten werden. Diese Einstellungen verwenden also tagsüber einen akzeptablen ISO für alle Bedingungen. Weit über ISO 1000 produzierte meine Kamera verrauschte Aufnahmen.
Fotografieren mit Blitz.Der Blitz ist Ihre Belichtungsquelle für das beleuchtete Motiv, aber für den Hintergrund kann der Blitz ihn nicht belichten. So stellt der manuelle Modus sicher, dass Sie die Belichtungsstärke für das Motiv und für den Hintergrund separat einstellen können. Sie können entweder manuelle Blitzeinstellungen verwenden, wenn Sie Zeit haben, oder wenn Sie schnell sein möchten, die TTL-Messung verwenden, damit der Blitz seine Leistung automatisch einstellt. Damit wird der Vordergrund abgedeckt. Die Hintergrundbelichtung wird durch Experimentieren mit verschiedenen Belichtungszeiten eingestellt. Du solltest manuelle ISO verwenden, da du die Möglichkeit hast, die ISO für ein geringes Rauschen niedrig einzustellen. In der Praxis ist ISO 100 das, was Sie verwenden möchten (es ist die Basis-ISO bei den meisten Kameras). Stellen Sie die Blende auf die richtige Schärfentiefe ein und wählen Sie die Belichtungszeit in Abhängigkeit von Experimenten, die zeigen, wie viel Hintergrundbelichtung Sie haben.
Ich habe noch kein Feuerwerk geschossen (meine erste DLSR habe ich erst dieses Jahr gekauft), aber den manuellen Modus werde ich wohl auch für Feuerwerk nutzen. Ich mache keine Sportfotografie, aber für diese Situation könnte auch der manuelle Modus nützlich sein.
Ich würde Astrofotografie, Nachtaufnahmen im Freien, Weihnachtslichtfotografie und Feuerwerksfotografie in Low-Light-Fotografie kategorisieren. Ich würde Tierfotografie und Sportfotografie auch in Actionfotografie einordnen.
Also als Zusammenfassung:
Für den Rest der Situationen verwende ich normalerweise Blendenpriorität mit Auto-ISO. Die Blende steuert die Schärfentiefe, und ich möchte diesen kritischen Parameter unter meiner Kontrolle haben. Manchmal, wenn ich nach einem Bewegungsunschärfeeffekt suche, verwende ich Verschlusspriorität und lasse die Kamera die Blende wählen und verwende Auto-ISO.
Übrigens, wenn Sie ein guter Fotograf werden wollen, ist die Belichtung nicht der einzige Parameter, um den es Ihnen geht. Sie sollten die Fokussierungs- und Burst-Einstellungen Ihrer Kamera beherrschen. Für die Actionfotografie möchten Sie wahrscheinlich den Servo-Autofokus mit Burst-Modus verwenden, für die Astrofotografie und die Feuerwerksfotografie möchten Sie wahrscheinlich den manuellen Fokus verwenden, für andere Situationen möchten Sie wahrscheinlich den One-Shot-Autofokus ohne Burst-Modus verwenden.
Um die Frage zu beantworten: Sie sollten den manuellen Modus nicht verwenden, um professionell zu sein. Sie sollten auch nicht den automatischen Modus verwenden. Sie sollten etwas dazwischen verwenden. Dazwischen gibt es viele Mittelwege (Verwenden Sie Auto-ISO oder nicht? Verwenden Sie Verschluss- oder Blendenpriorität? Wenn Sie Blitz verwenden, verwenden Sie TTL?)
Eva Krall
Andre Carregal