Methode, um eine breite/lange Wand aus der Nähe zu fotografieren und eine Panoramaansicht davon zu erstellen

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine breite Wand, sagen wir: etwa 50 m breit und 2 m hoch, wie die in einem langen Korridor. Sie möchten ein Bild erstellen, das die gesamte Wand so bedeckt, dass Sie im Detail sehen können, was sich darin befindet (Poster, Lichtschalter, was auch immer). Auch, wie in einem Korridor, können Sie sich nicht weiter als 1-2 m von dieser Wand entfernen.

Es ist zumindest für mich offensichtlich, dass es unmöglich ist, dieses Problem mit einem einzigen Foto zu lösen. Meine ursprüngliche Idee dreht sich darum, mehrere Fotos der besagten Wand zu machen und sie richtig zusammenzufügen, um das riesige Endbild zu erstellen.

Meine Zweifel konzentrieren sich also hauptsächlich darauf, welche Ausrüstung und Methode ich verwenden soll: Wäre es eine gute Idee, ein Fischaugenobjektiv zu verwenden, um bei jedem Bild, das ich aufnehme, die gesamte Höhe der Wand abzudecken? Wird die Fischaugenverzerrung den Stitching-Prozess sehr schwierig/unmöglich machen? Oder wäre es vielleicht besser, ein normales Objektiv zu verwenden und 2/3-Aufnahmen zu machen, um die gesamte Wandhöhe abzudecken?

Denke ich es richtig? Soll ich es anders machen? Irgendwelche Vorschläge oder frühere Versuche, das zu tun, was ich versuche?

Ich bin ein wenig verloren und verstehe, dass die Frage etwas zu vage ist, daher erwarte ich keine endgültigen Lösungen, sondern nur Vorschläge (obwohl, wenn Sie wissen, wie es gemacht wird, sagen Sie es bitte).

Danke im Voraus!

PS. Irgendein tolles Wandscan-Gerät, das ich einfach mitnehme, wenn ich den Korridor entlang schlendere, das die ganze Arbeit für mich erledigt? (Ja, richtig. Das und der Mond).

BEARBEITEN (21.09.10)

Vielen Dank für alle Antworten!

Ich werde einige Ihrer Vorschläge ausprobieren und ein Feedback posten, sobald ich Ergebnisse erhalte.

Antworten (6)

Sie könnten ein Fischaugenobjektiv verwenden, das ist jedoch möglicherweise nicht ideal. Sie müssten entscheiden, ob Sie den Verzerrungseffekt eines Fischaugenobjektivs wünschen oder ob die endgültige Aufnahme ohne Verzerrung sein soll (beachten Sie, dass Sie höchstwahrscheinlich unabhängig davon, welches Objektiv Sie verwenden, eine gewisse Verzerrung haben werden, aber das kann heutzutage oft in der Nachbearbeitung gehandhabt werden.) Wenn Sie sich für ein Fischauge entscheiden, hat es einen Blickwinkel von 180 Grad. Wenn Sie sich also genau in der Mitte befinden, richten Sie das Objektiv auf die Wand , sollten Sie in der Lage sein, das Ganze auf einmal aufzunehmen. Sie werden gute Details in der Mitte haben, aber Details werden zu den Enden der Halle hin schnell abfallen, da sie durch das Objektiv komprimiert und verzerrt werden. Wenn Sie versuchen, die Szene mit mehreren Aufnahmen mit einem Fischaugenobjektiv aufzunehmen, haben Sie möglicherweise Probleme, sie zusammenzufügen. Angesichts der extremen Verzerrung. Insgesamt ist es wahrscheinlich nicht die beste Objektivwahl, wenn Sie viele Details in der Wand erfassen möchten.

Wenn Sie eine verzerrungsfreie Aufnahme wünschen, erfüllt dies besser Ihre ursprüngliche Anforderung: Nehmen Sie eine detailgetreue Aufnahme auf. Ich würde empfehlen, nur ein Normal- bis Weitwinkelobjektiv zu verwenden, wahrscheinlich in vertikaler Ausrichtung. Im Gegensatz zu einem Landschaftspanorama, bei dem Sie das Objektiv jedoch normalerweise nur auf einem flachen, drehbaren Stativkopf schwenken, würde ich mich tatsächlich in gleichmäßigen Schritten den Korridor entlang bewegen. Sie können die Entfernung, die Sie bewegen müssen, mathematisch bestimmen, wenn Sie den Blickwinkel des Objektivs und den Abstand zur Wand angeben. Wenn Sie beispielsweise ein Canon APS-C-Gehäuse mit beispielsweise einem EF 35-mm-Objektiv verwenden, haben Sie einen Blickwinkel in vertikaler Ausrichtung von etwa 24 Grad. Dies kommt dem AOV des normalen Sehvermögens nahe und ist einem 50-mm-Objektiv auf einem Vollformatgehäuse sehr ähnlich. Es sollte minimale Verzerrungen erzeugen, wenn Sie ein gutes Objektiv verwenden. Angenommen, Sie sind 1,5 m von der Wand entfernt:

widthOfView = 2 * (tan(AOV/2) * distanceToSubject)
widthOfView = 2 * (tan(12) * 1.5m)
widthOfView = 2 * (0.32 * 1.5m)
widthOfView = 0.95m ~= 1m (~3.2 feet)

Alt-Text

Um eine ganze Wand mit wenig Verzerrung zu fotografieren, würden Sie die Objektivstraße auf die Wand richten, eine Aufnahme machen, sich etwas weniger als 1 Meter nach unten bewegen, eine weitere Aufnahme machen usw., bis die Wand fotografiert ist. Ich würde jede Art von "zusätzlicher" Beleuchtung wie Blitz vermeiden, da Sie nicht garantieren können, dass die Aufnahmen ohne Nähte richtig ausgerichtet sind. Verwenden Sie einfach die verfügbare Beleuchtung. Ein sehr lichtstarkes Objektiv, z. B. f/1,4 oder schneller, wäre wahrscheinlich am besten geeignet, wenn es sich bei Ihrem Motiv tatsächlich um einen Flur mit geringer Beleuchtung handelt.

VERWEISE:

Ich würde kein 1: 1,4-Objektiv (oder ein anderes weit geöffnetes Objektiv) verwenden, da dies zu weichen Bildern oder weichen Ecken führen kann (insbesondere bei schnellen Weitwinkelobjektiven). Die Verwendung eines Stativs würde den gesamten Prozess viel einfacher machen, sodass eine längere Belichtung verwendet werden kann, um sicherzustellen, dass Sie genug Licht bekommen.
Auch wenn Ihnen die Mathematik Angst macht, können Sie einfach beurteilen, wie weit Sie sich bewegen müssen, indem Sie ein paar Testaufnahmen machen und messen, wie weit Sie die Kamera bewegen müssen, um eine gute Überlappung zwischen den Aufnahmen zu erzielen (1/3 Überlappung ist eine gute Zielgröße). ).
Die Weichheit bei großen Öffnungen hängt weitgehend von der Verarbeitungsqualität ab. Billigere Objektive neigen dazu, weich zu werden, aber es gibt einige fantastische lichtstarke Objektive, f/1.2 und f/1.4 in der Objektivreihe der Canon L-Serie, die relativ sehr scharf weit geöffnet sind. Außerdem können Sie mit einem f / 1,4- oder f / 1,2-Objektiv etwas abblenden, um eine bessere Schärfe zu erhalten und dennoch eine schnelle Blende zu haben, im Vergleich zu einem langsameren Objektiv, das Ihnen diesen Spielraum nicht geben würde. Ein Stativ ist unerlässlich, aber Sie laufen Gefahr, dass jemand durch Ihre Aufnahme geht, wenn Sie länger belichten, und längere Aufnahmen bedeuten mehr Zeit, um die gesamte Sequenz abzuschließen.
In Bezug auf die Mathematik denke ich, dass es für Fotografen wichtig ist, ein wenig davon zu verstehen, da wir die ganze Zeit mit Winkeln, Abständen und Breiten arbeiten. Aus diesem Grund versuche ich, ab und zu einen kleinen Auslöser mit einer klaren Erklärung, wie es funktioniert, zu veröffentlichen, damit die Leute mehr Wissen haben, auf das sie in diesem Bereich zurückgreifen können.
Selbst die besten Objektive leiden bei Offenblende im Vergleich zu ihrer Spitzenleistung an Weichheit und anderen Mängeln (z. B. Vignettierung). Wie auch immer, Sie haben Recht, dass die Verwendung eines 1: 1,4-Objektivs nicht bedeutet, dass Sie es weit offen aufnehmen müssen. Sie würden beispielsweise eine bessere Leistung bei 1: 2,8 erwarten. Ich glaube nicht, dass Passanten ein großes Problem sein werden, wenn Sie längere Belichtungszeiten verwenden, bei f/5.6 ISO400 wird Ihre Belichtung selbst bei schlechterer Innenbeleuchtung nicht länger als 1 oder 2 Sekunden sein, also werden Sie hoffentlich nicht so viele Passanten haben! PS Ich persönlich liebe Mathe :)
Schauen Sie sich das EF 50 f/1.2 L an. Seine Spitzenleistung liegt zwischen f/1.2 und f/2.8 und fällt danach ab. Es hat eine der hervorragendsten Weitwinkel-Leistung aller f/1,2-Objektive, die ich je verwendet habe. Es gibt offensichtlich eine gewisse Vignettierung, die jedoch in der Nachbearbeitung sehr einfach zu handhaben ist, insbesondere mit Software, die Objektivprofile unterstützt. Die Vignettierung eines Weitwinkelobjektivs kann vor dem Zusammenfügen leicht beseitigt werden. Ich stimme jedoch zu, dass Weitwinkelobjektive im Allgemeinen unter Weichheit und Vignettierung leiden, was sie bei maximaler Blende weniger nützlich machen kann.

Mehrfachaufnahmen und Panorama-Stitching ist der richtige Weg. Fischauge würde ich nicht verwenden. Ich würde meine Kamera vertikal aufstellen, um zu maximieren, wie viel Sie im Rahmen vom Boden bis zur Decke bekommen können. Um Verzerrungen zu vermeiden, sollten Sie das Stativ für jede Aufnahme bewegen und senkrecht zur Wand ausrichten (versuchen Sie nicht, dies von einem Ort aus zu tun, indem Sie die Kamera verschieben, ohne wird es nie funktionieren Verzerrung). Eine einfache Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, zum ersten Aufnahmeort zu gelangen, das Stativ aufzustellen, Belichtung und Fokus zu ermitteln und dann beides zu SPERREN. Abdeckband auf dem Fokusrad des Objektivs, damit es sich nicht ändert. Dann würde ich zwei Storysticks verwenden, einen, der meinen Abstand von der Wand festlegt, und einen, der meinen Abstand festlegt, um mich zwischen den Aufnahmen zu bewegen. So können Sie das Stativ schnell bewegen, Verwenden Sie den ersten Story Stick, um sicherzustellen, dass Sie den gleichen Abstand von der Wand für eine konsistente Größe und den richtigen Fokus einstellen, und den anderen Story Stick, um Ihnen zu helfen, den richtigen Abstand zu bewegen, damit Sie genügend Überlappung erhalten, damit die Nähte funktionieren und konsistent genug bleiben Sie verpassen nicht versehentlich einen Abschnitt und ruinieren das Panorama. Sie könnten dasselbe mit einem String-Set von Anfang bis Ende machen und jede Schussstelle aufkleben, damit Sie eine einfache Referenz haben.

Sie könnten ein Fisheye-Objektiv verwenden, da der Fisheye-Effekt in der Nachbearbeitung vollständig reversibel ist (google "defishing"), aber Sie erhalten danach kein quadratisches Bild, was bedeutet, dass Sie mit mehr Überlappung aufnehmen müssen. Mit einem recht weiten, geradlinigen (kein Fischaugen-) Objektiv sollten Sie in der Lage sein, die vertikale Länge der Wand in jeder Aufnahme zu erfassen.

Der beste Weg wäre definitiv, die Kamera parallel zur Wand zu bewegen und die Bilder zusammenzufügen. Technisch gesehen werden Sie kein Panorama aufnehmen, wenn Sie die Kamera zwischen den Aufnahmen bewegen. Wenn Ihr Motiv jedoch relativ flach ist, ist der Effekt ähnlich.

Es ist sehr wichtig , dass die Bildebene der Kamera (wo der Sensor liegt) parallel zur Wand ist, um die Bilder einfach zusammenfügen zu können. Angenommen, die Wand ist nahezu senkrecht, bedeutet dies lediglich, dass Sie eine Wasserwaage verwenden, um sicherzustellen, dass die Kamera nicht nach oben/unten geneigt ist. Wenn nicht, werden vertikale Linien in der Wand zusammenlaufen (wie Eisenbahnlinien, die in die Ferne gehen, außer weniger ausgeprägt), was es unmöglich macht, benachbarte Abschnitte aufeinander abzustimmen, ohne zuerst die Konvergenz zu entfernen.

Wenn Sie Photoshop CS3/4 haben, versuchen Sie die Photomerge-Funktion, bevor Sie sich nach anderer Software umsehen, da sie für mich gut funktioniert.

bearbeiten:

Hier ist ein Beispiel von Leuten, die diese Technik verwenden, um ein Foto eines riesigen Mammutbaums zu machen (ziemlich das gleiche, was Sie zu tun versuchen, aber mit zusätzlichen Komplikationen, da es vertikal ist!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for-a-stunning-vertical-panorama-of-a-giant-redwood

Beachten Sie, dass die Bäume im Vordergrund aufgrund von Parallaxenfehlern, die auftreten, wenn Sie die Kamera bewegen, anstatt zu schwenken, einige Verzerrungen aufweisen, da die Szene nicht flach ist

Mehrere Fotos und Panoramastiche sind sicherlich der richtige Weg.

Es funktioniert am besten, wenn Sie zwischen den Aufnahmen eine Überlappung von 20-50 % erzielen, wodurch sowohl Randverzerrungen als auch Vignettierungseffekte vermieden werden. Sie haben es auch viel einfacher, wenn Sie für alle Aufnahmen die gleiche Brennweite und Belichtung verwenden, daher würde ich ein Festbrennweitenobjektiv und einen manuellen Modus empfehlen.

Für diese Art von Panorama-Stitching verwende ich gerne Hugin . Es hat eine steile Lernkurve, aber sobald Sie es verstanden haben, ist es wirklich ein großartiges Werkzeug. Neben dem einfachen Nähen führt es auch eine perspektivische Korrektur durch, sodass Sie (mit ein wenig Arbeit) eine endgültige Ansicht der Wand erhalten können, bei der alle Verzerrungen durch das Objektiv korrigiert wurden.

Es gibt tatsächlich eine sehr gute Anleitung zum Erstellen linearer Panoramen, wie Sie sie mit kostenloser Software (Hugin, Panotools und GIMP) beschrieben haben.

Chuqui und Jrista sind in ihrer Annäherung genau richtig. Mehrere Aufnahmen, verfügbares Licht, Belichtungssperre, Stativsperre usw. Ein zusätzliches Gerät, das Ihnen WIRKLICH helfen wird, ist die Verwendung eines Dollys. Dies ermöglicht Ihnen eine nahtlose Bewegung von einem Ende zum anderen und trägt dazu bei, dass der Abstand zur Wand gleich bleibt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da jede Abstandsänderung Ihren AOV verändern und das Nähen erschweren kann.

Sie können Dollies von Pro-Video-Häusern zusammen mit Schienen mieten oder Ihre eigenen mit PVC, einigen Schienenrädern und einem Stück Sperrholz bauen. Jedenfalls würde ich diesen Job nicht ohne einen versuchen.

Microsoft Image Composite Editor (ICE) liefert erstaunliche Ergebnisse und ist ein absoluter Kinderspiel.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/

Es kann gleichzeitig vertikal und horizontal genäht werden. Sie nehmen Ihre Aufnahmen einfach in einem Raster auf.

Methode, um eine breite/lange Wand aus der Nähe zu fotografieren und eine Panoramaansicht davon zu erstellen
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