Nikon D810 und D610 Firmware-Update-Fotos zeigen jetzt nicht dasselbe

Ich habe heute meine Firmware sowohl C als auch L auf meiner D810 und D610 aktualisiert und festgestellt, dass direkt nacheinander aufgenommene Fotos jetzt nicht dasselbe belichten. Ich habe überprüft, ob keine Belichtungsreihen aktiviert sind, ich habe dem Gesehenen mehr Licht hinzugefügt, und das hilft. Weiß jemand, woran das liegen könnte?

Update: Ich bemerke jetzt, wenn ich die Kamera an eine andere Stelle bewege, z. B. beim Schwenken, werden die Bilder korrekt belichtet, aber wenn Sie nur ein paar an einer Stelle abfeuern, erhalten Sie die ungleichmäßige Beleuchtung, wie unten auf den Fotos gezeigt. Ich habe auch meine D7000 herausgeholt, um zu sehen, ob es nur die Beleuchtung oder etwas Umwelt ist, und sie hat das Problem nicht.

Fotoeinstellungen f/1.4, 1/400 Sek., ISO 2500

Lighting Light ist eine LED-Deckenleuchte. (Kann in der Fernsehspiegelung gesehen werden.)

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Ihre Begrüßung, danke der Nachfrage, ist eine sehr wichtige Information, die ich ausgelassen habe.
@scottbb Mit deinen Fragen habe ich mehr darüber nachgedacht und es scheint, dass es die Verschlusszeit ist. Wenn ich die Dinge bei 1/125 Sek. auf ISO 800 senke, verschwinden die Probleme.

Antworten (2)

Das Problem ist, dass Ihre Verschlusszeit für die Art der Beleuchtung, die Sie haben, zu kurz ist. Die meisten LED-Leuchten flackern (und Leuchtstoffröhren auf etwas andere Weise und in etwas anderer Intensität) entweder mit 50/60 Hz oder 100/120 Hz, je nach Netzfrequenz an Ihrem Wohnort.

Bei einer Verschlusszeit von ¹⁄₄₀₀ Sekunde ist es ein bisschen ein Rätsel, ob Ihr Verschluss mit der Spitze der Lichtleistung getaktet wird. Betrachten Sie zum Beispiel auf Ihrem 3. und 4. Foto den Schatten des Fernsehers an der Wand. Auf dem 3. Foto nahm die Intensität des Lichts zu, als sich der Verschluss über den Bildsensor bewegte (denken Sie daran, dass das Bild verkehrt herum vom Objektiv in die Kamera gelangt, sodass der untere Teil des Fotos als erstes belichtet wurde). Der obere Teil des Fotos ist deutlich heller – daher wurde die Beleuchtung heller, als der Verschluss vom Beginn der Belichtung bis zum Ende der Belichtung lief.

Auf dem 4. Foto nahm die Beleuchtung in ihrem Flimmermuster ab. Auch hier ist der untere Teil des Fotos heller, was für die Beleuchtung, die von der Decke kommt, kontraintuitiv ist. Der Verschluss belichtete zuerst die Oberseite des Sensors (entsprechend der Unterseite des Bildes), und während sich der Verschluss bewegte, fiel das Umgebungslicht.

Lösung: Verringern Sie Ihre Verschlusszeit auf etwa ¹⁄₂₅ oder ¹⁄₃₀ einer Sekunde (¹⁄₂₅ bei einer Netzfrequenz von 50 Hz, ¹⁄₃₀ bei einer Netzfrequenz von 60 Hz). Dies ermöglicht zwei oder vier vollständige Flimmerzyklen, wodurch die Beleuchtung geglättet wird. Natürlich müssen Sie dies kompensieren, indem Sie entweder die Blende verringern oder den ISO-Wert um 4 Stufen verringern oder eine Kombination aus beidem, um die +4 Blendenstufen der Verschlussbelichtung zu berücksichtigen.

Sie könnten bei ¹⁄₅₀ / ¹⁄₆₀ belichten, was entweder einen oder zwei volle Zyklen ermöglichen würde (wiederum abhängig von der Art Ihres LED-Lichts). Und natürlich wäre Ihre gesamte Blenden-/ISO-Kompensation nur um 3 Stufen (relativ zu Ihren Einstellungen, als Sie mit ¹⁄₄₀₀ geschossen haben).

Sie können auch einige Tests durchführen, um festzustellen, ob Ihr Flimmern bei Netzfrequenz (50/60 Hz) oder bei doppelter Netzfrequenz (100/120 Hz) liegt, indem Sie viele Aufnahmen mit ¹⁄₁₀₀ / ¹⁄₁₂₀ machen. Wenn Sie bei Aufnahmen mit dieser Geschwindigkeit nie eine variable Beleuchtung sehen, flackern Ihre LEDs wahrscheinlich mit 100/120 Hz. Wenn Sie einige dunklere Fotos sehen, flackern sie wahrscheinlich mit 50/60 Hz, also sollten Sie Ihre Verschlusszeit verringern, um mindestens einen vollständigen Beleuchtungszyklus zu ermöglichen.

Mindestens 2 vollständige Zyklen sind wahrscheinlich besser, um viel konsistentere und vorhersehbarere Ergebnisse zu gewährleisten. Der Verschlusszeitpunkt der Kamera ist nicht unbedingt so genau wie die Netzfrequenz.

Die meisten der folgenden Fragen beziehen sich auf Leuchtstofflampen, aber viele der Antworten decken einen Großteil des gleichen Gebiets ab und laufen letztendlich auf den gleichen Grund hinaus – Flimmern aufgrund der Netzfrequenz.

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BEEINDRUCKEND! Das macht jetzt vollkommen Sinn, und Sie haben eine großartige Antwort gegeben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu helfen. Ich glaube, ich wurde einfach zu nervös wegen des Firmware-Updates, habe das noch nie zuvor gemacht und nun, diese beiden Gehäuse sind nicht billig und es ist einfach so passiert, dass ich heute die Firmware auf den beiden Kameras aktualisiere und denke, das war es! Danke noch einmal.
Ich bin nicht davon überzeugt, dass das Aufnehmen mit 1/30 s das Problem des laufenden Verschlusses lindern würde. Ich würde stattdessen einen Aufhellblitz verwenden und das vorhandene Licht fast vollständig ersetzen. Dies wäre ohnehin die bevorzugte Lösung, da sonst der TV-Bildschirm im Vergleich zu den Zimmerwänden zu hell wäre. Und mit einem Doppelblitz wäre die Messung unabhängig vom Flimmern, das sich zwischen der Messung und der Hauptbelichtung selbst ändert, auf der Stelle.
@Zdenek Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sinn der Frage nicht darin besteht, die tatsächliche Aufnahme des Fernsehers / der Wand zu erreichen. Es ist lediglich eine Demonstration eines vermuteten Problems. Der Blitz maskiert lediglich das zugrunde liegende Problem, nämlich eine zu kurze Verschlusszeit für den Arbeitszyklus einer nicht konstanten Beleuchtung. Unter der Annahme, dass sich OP in den USA oder Kanada befindet, garantiert eine Aufnahme mit 1/30 oder langsamer, dass das LED-Licht mindestens 2 (vielleicht 4, abhängig von der Gleichrichtung oder der abwechselnden Stromversorgung der LED-Teilketten) volle Wechselstromwellenformen abgeschlossen hat, die die LEDs mit Strom versorgt haben . Somit hat die RMS- (dh „Durchschnitts-“) LED über diese Zeit hinweg ...
@Zdenek ... die Beleuchtung, so wie unsere Augen sie sehen, wird von der Kamera erfasst worden sein. Wie immer beim Abtasten und Integrieren gilt: Je länger die Integrationsdauer (dh das Einfangen des Lichts), desto besser der Durchschnitt. Aber natürlich haben wir, wie immer in der Fotografie, vielleicht nicht den Luxus, den Verschluss für die „ideale“ Zeit offen zu halten. Es gibt immer Kompromisse.
@Zdenek bezüglich: Die Verwendung eines Blitzes ist nicht immer möglich, z. B. bei Indoor-Veranstaltungen wie Spielen, Highschool-Sport und zahlreichen anderen Situationen, die keine Blitzfotografie zulassen, sondern nur durch flackernde Leuchtstoff- oder LED-Leuchten beleuchtet werden. In diesen Fällen ist es wichtig, das Prinzip des Flimmerproblems zu verstehen und zu verstehen, was erforderlich ist, um es zu umgehen. Siehe zum Beispiel den 2. Link in meiner Liste „Verwandte Fragen“ ( photo.stackexchange.com/q/4115/11924 ).
@Zdenek Wenn man das Umgebungslicht fast komplett ersetzt, dann ist das nicht wirklich Aufhellblitz. Das Problem der inkonsistenten Belichtung würde weiterhin bestehen bleiben, da TTL (wenn Sie das mit „Doppelblitz“ meinen?) normalerweise einen Impuls mit sehr geringer Leistung zum Messen verwendet, sodass die Variation des Umgebungslichts immer noch Einfluss auf die anfängliche und nachfolgende Umgebungsmessung hat Blitzmessung.
Ich glaube, ich bin hier einfach zu langweilig und praktisch. Ich habe Ihnen gesagt, wie Sie das Problem beheben und ein brauchbares Foto der präsentierten Szene machen können. Und was machst du? Streiten Sie und versuchen Sie herauszufinden, welche Wörter ich ungenau verwendet habe. Verwenden Sie einfach diesen Blitz oder eine Glühbirne.
@Zdenek Fill Flash behebt das Problem jedoch nicht. Es verschleiert bestenfalls das Verständnis des Problems. Das Problem hat mit Umgebungslicht zu tun, das nur kontinuierlich erscheint , aber in Wirklichkeit mit einer Rate flackert, die je nach Verschlusszeit Probleme verursachen könnte. Ihr Problem zeigte sich unabhängig vom Blitz; Die Lösung des beobachteten Problems ist auch unabhängig von Flash.

(Obwohl dies nicht die wahrscheinlichste Erklärung für die in der Frage geposteten Beispiele ist, die Scottbb sehr gut behandelt hat, kann jemand anderes, der diese Frage findet und ein ähnliches Problem hat – Änderungen der Belichtung nach einem Firmware-Update – unter konstanterer Beleuchtung aufnehmen und halte folgendes für zutreffend.)

Wenn Sie bei den meisten Kameras die Firmware aktualisieren, werden alle Optionen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Dazu gehören verschiedene Messoptionen. Einige Messmodi können bestimmte Bereiche im Bild stärker betonen, während andere Messmodi ein bibliotheksbasiertes Modell verwenden, um zu entscheiden, wie verschiedene Bereiche der Szene gewichtet werden. Wenn Sie die Mess- und Belichtungsoptionen vor Ihren Firmware-Updates auf etwas anderes als die Werkseinstellungen eingestellt hatten, wurden diese Optionen mit ziemlicher Sicherheit auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, was einige der Unterschiede erklären könnte, die Sie sehen. Dies könnte sich darauf auswirken, wie Ihre Kamera die Szene misst.

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