Warum sind meine Nachtaufnahmen nicht scharf, selbst wenn ich mit ISO 100 auf einem Stativ fotografiere?

Einige der folgenden Vorschläge hängen von Ihrer Kamera ab (ich habe eine Nikon, daher bin ich mir bei Canons nicht sicher).

1. Anstatt den Auslöser direkt zu drücken, versuchen Sie es mit einem Fernauslöser oder alternativ kann es eine Timer-Funktion geben, die den Verschluss verzögert – dadurch können sich (zumindest einige) Vibrationen beruhigen.

2. Sehen Sie in Ihrem Kamerahandbuch nach, ob Sie die Spiegelverriegelung verwenden können - dies kann ebenfalls hilfreich sein.

3. Können Sie ein Gewicht (sogar Ihre Kameratasche) an Ihrem Stativ befestigen, um seine Stabilität zu verbessern - einige Stative haben genau aus diesem Grund einen kleinen Haken an der Mittelsäule.

4. Wenn Sie einen höheren ISO-Wert verwenden möchten, können Sie Rauschunterdrückungssoftware verwenden, z. B. Noiseware, von der es eine kostenlose Version gibt: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx Oder andere Software zum Ausprobieren, einschließlich Noise Ninja.

Die erforderlichen langen Belichtungszeiten führen dazu, dass sich die Dinge während der Belichtung bewegen, wenn nur die geringste Brise oder ein leichtes Zittern vorhanden ist (wenn Sie in Innenräumen auf einem Holzboden fotografieren, kann es ausreichen, sich von der Kamera zu entfernen, nachdem Sie den Belichtungstimer eingestellt haben). Das verursacht eine wahrgenommene Unschärfe, aber in Wirklichkeit ist es Bewegungsunschärfe.

Rauschen, das Sie bei Langzeitbelichtungen immer mit Digital haben, ist ein Nebeneffekt des Sensors, der beim Aufheizen Streuphotonen erzeugt. Wenn viel Licht hereinkommt, werden diese überschwemmt und man sieht sie nie, wenn kaum Licht hereinkommt, werden sie sichtbar.

Durch die Verwendung von Diafilmen wird dies zu einem großen Teil gemildert. Filme wie der Velvia 100 sind durchaus in der Lage, Belichtungen von bis zu mehreren Minuten mit minimalen Problemen durchzuführen (sie beginnen bei sehr langen Belichtungen mit einer gewissen Farbdegeneration, aber ohne Rauschen).

Ich habe eine 500D und habe kürzlich einige scharfe Nachtaufnahmen mit dem 24-104 mm f/4L-Objektiv gemacht - sollte von ähnlicher Qualität sein wie Ihre 70-200. Folgendes habe ich getan.

• Ich habe mir ein neues Stativ zugelegt (gut, ich habe eines zu Weihnachten bekommen). Früher hatte ich ein billiges Stativ, und es gibt einen großen Unterschied. Besonders bei Wind kann das günstige Stativ keine scharfen Aufnahmen machen. Auch wenn Sie eine Mittelsäule im Stativ haben, verlängern Sie sie nur, wenn Sie müssen. Strecken Sie stattdessen die Beine aus.
• Zum Fokussieren wechsle ich in den Live-View. Die Fokussierung im Live-View ist präziser. Außerdem können Sie in der Live-Ansicht 10x hineinzoomen und die Fokussierung manuell vornehmen. Schalten Sie dann die Live-Ansicht aus und stellen Sie das Objektiv auf manuellen Fokus um, damit Sie den Fokuspunkt bei der Aufnahme nicht versehentlich verschieben.
• Deaktivieren Sie die Bildstabilisierung am Objektiv (einige Objektive führen zu Bewegungen, wenn sie versuchen, dem entgegenzuwirken, einige Objektive können mit IS auf einem Stativ arbeiten, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, schalten Sie sie aus)
• Spiegelverriegelung einschalten. Das heißt, Sie müssen zweimal auf den Auslöser drücken, beim ersten Mal wird der Spiegel verriegelt, beim zweiten Mal wird das Bild aufgenommen.
• Für die meisten Bilder habe ich einfach die eingebaute Timer-Funktion der Kamera verwendet, die es der Kamera ermöglicht, sich nach dem Drücken des Auslösers zu stabilisieren. Aber ein Kabelauslöser ist besser.

Eine Anmerkung zur Spiegelsperre. Wenn Sie die Kamera in der Hand halten, absorbieren Ihre Hände die durch die Spiegelbewegung verursachten Vibrationen. Wenn Sie die Kamera jedoch auf ein starres Stativ stellen, wird die Vibration in die Kamera zurückgeworfen. Die Menge an Vibration ist jedoch sehr gering, sodass bei längeren Belichtungszeiten die Aktivierung der Spiegelverriegelung keine tiefgreifende Wirkung hat.

Auch für sehr lange Belichtungen ist die Verwendung eines Kabelauslösers oder eines eingebauten Timers möglicherweise nicht erforderlich, da Sie möglicherweise in den ersten 1-2 Sekunden einer zB 20-Sekunden-Belichtung Vibrationen bekommen. Aber wenn Sie möglichst scharfe Bilder wollen, sollten Sie das tun.

Die Bilder sind allerdings nicht rauschfrei. Der Körper hat einen billigen Sensor, der in Bezug auf Rauschen nicht gut abschneidet. Bei Langzeitbelichtungen erwärmt sich der Sensor und ein erhitzter Sensor erzeugt mehr Rauschen. Das ist auch der Grund, warum man Live-View nur zum Fokussieren verwenden sollte.

Beachten Sie auch, dass bei Beleuchtung des Motivs mit Wolframlicht nur sehr wenige Bildinformationen im Blaukanal vorhanden sind oder mit anderen Worten, der Blaukanal sehr verrauscht ist. Wenn Sie den Weißabgleich anpassen, verstärken Sie den Blaukanal ziemlich stark und verstärken daher auch das Rauschen. Die meisten meiner gestochen scharfen Nachtaufnahmen wurden in Schwarzweiß konvertiert, was zu deutlich weniger verrauschten Bildern führte, da ich die Weißabgleichkorrektur überspringen und Bilder von den roten und grünen Kanälen aufnehmen konnte.

Wenn Sie sehr lange Verschlusszeiten verwenden, bewegt sich das astronomische Motiv, das Sie aufnehmen. Dies kann wie Unschärfe aussehen, wenn es nur etwa eine Minute dauert. Die einzige Möglichkeit, dies zu umgehen, ist eine motorisierte parallaktische Montierung, die für Teleskope verwendet wird.

Dies gilt natürlich nicht für terrestrische Strukturen wie Laternenpfähle

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Aufnahmen nachts verschwommen sind, weil (anfangs) nicht genug Licht vorhanden ist, damit die Kamera fokussieren kann. Wenn Sie Straßenlaternen oder den Mond fotografieren, ist es nur ein bestimmter Teil des Fotos, der eine Art Licht liefert. Um Ihr Bild scharf zu stellen, würde ich empfehlen, mit Ihren Fokusmessoptionen an Ihrer Kamera zu experimentieren.

Ein paar Dinge zum Ausprobieren, YMMV:

• Stellen Sie den Parameter für die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung ein. Es dauert doppelt so lange pro Belichtung (eine 10-sekündige Belichtung dauert ungefähr weitere 10 s zur Verarbeitung), aber die Ergebnisse können ziemlich gut sein.

• Verwenden Sie die Live-Ansicht und zoomen Sie vollständig hinein, um Ihren Fokus manuell einzustellen.

• Nehmen Sie vor der eigentlichen Belichtung eine Belichtung derselben Länge mit aufgesetztem Objektivdeckel auf und probieren Sie dann in der Nachbearbeitung Dunkelbild-Subtraktionstechniken aus.

+1 auch für Tricans Liste.

Ich entschuldige mich, wenn einer dieser Punkte behandelt wurde, aber ich denke, die folgenden Erklärungen sind die wahrscheinlichsten:

1. Das Stativ ist einfach nicht stabil – das könnte daran liegen, dass die Kamera zu schwer für das Stativ ist und der Kopf das Gewicht nicht richtig trägt, oder weil der Wind es bewegt.

2. Sie bewegen die Kamera, wenn Sie den Auslöser drücken – dies ist bei Aufnahmen mit Langzeitbelichtung schwer zu vermeiden, daher sollten Sie ein Fernbedienungskabel verwenden, oder wenn Sie keines davon haben, können Sie den Kamera-Timer einstellen.

3. Aktivieren Sie die Spiegelverriegelung und verwenden Sie die Live-Ansicht der Kamera. Manchmal kann der Spiegelschlag einer Spiegelreflexkamera bei stillstehender Kamera zu einer leichten Unschärfe in der Aufnahme führen.

4. Deaktivieren Sie die Stabilisierung am Objektiv selbst (falls vorhanden), da die Aktivierung dieser Funktion bei stabiler Kamera tatsächlich zu Unschärfe in Ihren ansonsten unbewegten Aufnahmen führen kann.

Wenn alle oben genannten Punkte berücksichtigt werden, sollten Ihre Aufnahmen unglaublich scharf sein. Dies gilt natürlich nur, wenn Ihr Motiv stationär ist. Wenn Ihr Motiv nicht ganz ruhig ist, werden Ihre Aufnahmen verwackelt oder bewegt, und dies kann nicht vermieden werden, ohne Blitz, höhere ISO-Werte, kürzere Verschlusszeiten, Schwenken oder eine Kombination all dieser Techniken zu verwenden. Vergessen Sie beim Fotografieren des Mondes auch nicht, dass der Mond die Erde umkreist und sich die Erde um ihre eigene Achse dreht, sodass Langzeitbelichtungen des Mondes oder der Sterne immer mit sichtbarer Bewegung enden. Dies kann mit einem äquatorial montierten Teleskop behoben werden, aber ohne zusätzliche Ausrüstung sind Ihre Möglichkeiten begrenzt.

Um das Rauschen zu reduzieren, müssen Sie im Allgemeinen den niedrigstmöglichen ISO-Wert verwenden. Sie sollten Ihre Belichtungszeiten begrenzen, je länger sie sind, desto mehr Rauschen sollten Sie erwarten. Einige Kameras können einfach besser mit Rauschen umgehen als andere, Vollbild wird im Allgemeinen als besser für Rauschen angesehen. Bei der Low-Light-Fotografie sind im Allgemeinen die teureren Kameras nachweislich besser.

Sie haben keine Details zu dem von Ihnen gekauften Stativ angegeben, aber bei einem Teleobjektiv werden die Steifigkeit und das Gewicht des Stativs sehr wichtig. Als Faustregel gilt, dass Kopf und Beine sowie zusätzliche Gewichte mindestens so viel wiegen sollten wie die Ausrüstung, die Sie über dem Kopf haben; noch mehr bei Wind.

In seinem Artikel schlägt Thom Hogan zwei einfache Möglichkeiten vor, um zu testen, ob das Stativ genug Unterstützung für Ihr System bietet:

• Stellen Sie Ihre Kamera so ein, dass sie eine Aufnahme mit 1/2 Sekunde Verschlusszeit macht, beobachten Sie das Ende des Objektivs, während sich der Verschluss öffnet und schließt; oder
• Ziehen Sie das Ende des Objektivs leicht nach unten und lassen Sie es los.

In beiden Fällen sollte sich das Ende der Linse nicht bewegen.

Mein Problem gelöst - dummer Schülerfehler: Der Objektivfokus geht weit über unendlich hinaus. Auf dem Fokusring befindet sich zwischen „10 m“ und dem Unendlichkeitssymbol eine „L“-förmige Markierung. Unendlich ist dort, wo sich die Vertikale dieser „L“-Markierung befindet, nicht dort, wo sich das Unendlichkeitssymbol befindet – im Licht leicht zu erkennen, aber nicht, wenn Sie versuchen, die Milchstraße in einer eiskalten Oktobernacht in 8.000 Fuß Höhe zu fotografieren.

Experimentieren Sie tagsüber mit der Fokussierung Ihrer Kamera, indem Sie die Live-Ansicht und den Digitalzoom (Vergrößerung) an einem entfernten Horizont verwenden, wenn Sie den Unendlichkeitspunkt kalibrieren möchten.