Welche Tipps und Ratschläge haben Sie zum Fotografieren der Aurora Borealis?

Ich habe nie versucht, die Aurora Borealis selbst zu fotografieren, aber die folgenden Ratschläge gelten für die meisten Himmelsfotografien:

Sie werden das schnellste Objektiv (mit der größten Blende) wollen, das Sie in die Finger bekommen können. Das 50 f/1.4 ist ideal, obwohl die Brennweite für so etwas ziemlich lang ist. Es ist gut, weil es etwa 5-6 mal so viel Licht einlässt wie das Kit-Objektiv! Lichtstarke Weitwinkelobjektive sind bei Crop-Kameragehäusen wie der 450D eine Seltenheit. Wenn Sie weit gehen müssen, kommen Sie vielleicht mit einem Sigma 20 f/1.8 davon, die anderen Alternativen sind nicht billig: Das Canon 16-35 f/2.8L wäre besser als Ihr Kit-Objektiv, aber ich persönlich würde mich für das entscheiden 24 f/1.4L, obwohl es nicht so breit ist.

• In Bezug auf die Fokussierung möchten Sie für die Lichter selbst wahrscheinlich, dass das Objektiv auf unendlich eingestellt ist (dh so weit der Fokusring reicht) oder gelegentlich kurz vor unendlich. Da die Lichter sehr weit entfernt sind (dh die obere Atmosphäre), ist Ihre Schärfentiefe bei dieser Fokussierentfernung enorm. Wenn Sie etwas Vordergrund für Skalierung / Komposition haben möchten, müssen Sie offensichtlich den Fokus auf diese Entfernung von dem einstellen, was ich sagen kann, dass die Aurora sowieso irgendwie verschwommen ist, da es nicht allzu wichtig ist, wenn Sie näher fokussieren müssen. AF funktioniert bei dieser Art von Licht wahrscheinlich nicht, also fokussieren Sie durch Versuch und Irrtum oder verwenden Sie vielleicht die Live-Ansicht zum Fokussieren.

• Die Verschlusszeit ist ein Kompromiss zwischen mehr Lichteinfall, um Rauschen zu minimieren, und dem Vermeiden von Bewegung in den Bildern. Ich weiß nicht, wie schnell sich die Aurora bewegt, aber dies wird wahrscheinlich Ihre Verschlusszeit begrenzen. Das Rauschen kann auch mit zunehmender Verschlusszeit zunehmen, da sich der Sensor erwärmt, aber das ist möglicherweise kein Problem, wo Sie hingehen! Mehrere kurze Belichtungen sind im Allgemeinen besser als eine lange.

• Um das Rauschen zu reduzieren, müssen Sie so viel Licht wie möglich auf das Objektiv lenken und dann den ISO -Wert so hoch wie möglich einstellen (ohne Überbelichtung). Das klingt kontraintuitiv, also werde ich ein bisschen mehr erklären. Hohe ISOs verursachen kein Rauschen und dienen eigentlich der ReduzierungLärm. Rauschen kommt von der Sensorelektronik, aber auch von der zufälligen Natur des Lichts selbst. Es sind also nicht hohe ISOs, die Rauschen verursachen, sondern niedrige Lichtverhältnisse. Die Verwirrung ergibt sich aus der Tatsache, dass die Verwendung eines hohen ISO-Werts im automatischen Modus eine kürzere Verschlusszeit ermöglicht und zu mehr Rauschen führt, das Rauschen jedoch das Ergebnis einer kurzen Verschlusszeit ist, die weniger Licht einlässt. Wenn Sie bereits so viel Licht wie möglich einlassen, wird durch eine Verringerung des ISO-Werts die Verstärkung auf dem Sensor verringert, und die Werte werden beim Auslesen niedriger und damit das Ausleserauschen proportional höher. Wenn Sie die Belichtung nachträglich korrigieren, verstärken Sie dieses Ausleserauschen. Bei hoher ISO wird das analoge Signal vorher verstärktDas Auslesen erfolgt, damit Sie das Ausleserauschen nicht verstärken. Wenn Sie noch Überzeugungsarbeit brauchen, sehen Sie sich dieses Beispiel an, in dem eine unterbelichtete Aufnahme mit ISO 100 viel lauter ist als eine korrekt belichtete Aufnahme mit ISO 1600. Bei den verwendeten Einstellungen verringerte das Erhöhen der ISO, sogar auf 1600, das Rauschen: http://www.mattgrum.com/ISOcomparison/ISO_100_vs_ISO_1600.jpg

Im Allgemeinen ist das Stapeln bei Nachtarbeit der richtige Weg. Das bedeutet, viele kürzere Belichtungen aufzunehmen und sie dann auf Ihrem PC zu einem einzigen Bild zu kombinieren. Es gibt viele Softwareprogramme, die dies für Sie erledigen, Deep Sky Stacker ist eine der besten. Die Software ist so konzipiert, dass sie mit der Bewegung der Sterne fertig wird, sie kann möglicherweise auch mit der Bewegung der Polarlichter fertig werden, oder Sie könnten Geisterbilder bekommen.

Andere Dinge, die Sie beachten sollten, sind, dass Kälte die Batterielebensdauer drastisch verkürzt. Bewahren Sie daher eine Batterie in einer Innentasche in der Nähe Ihres Körpers auf und tauschen Sie sie häufig aus. Dies wird Sie wahrscheinlich nicht beeinträchtigen, aber wenn Sie Belichtungen von etwa 1/2 Sekunde aufnehmen, sollten Sie die Spiegelverriegelungsfunktion verwenden, um zu vermeiden, dass der Spiegelschlag Vibrationen verursacht, die sich im Bild zeigen können.

Ich würde auch empfehlen, flickr nach Fotos der Aurora zu durchsuchen, die meisten Bilder haben noch die EXIF-Informationen angehängt, damit Sie sehen können, welche Kameraeinstellungen / Objektive andere Leute verwenden.

Viel Glück!

Hier die Exif- Info.

Ich denke, ist ziemlich leicht, aber ich arbeite daran :). Wenn die Aurora stark ist, ist es nicht ganz so schwierig, wahrscheinlich reicht eine Belichtung von 5-10 Sekunden. Ich mache meine Fotos mit 25-30'.

Aus eigener Erfahrung kann ich folgende Empfehlungen aussprechen.

• Sie sollten den Umgang mit Stativ und Kamera bei Dunkelheit üben. Das hilft Ihnen, Kamera und Stativ schnell aufzubauen oder Kameraeinstellungen zu ändern, wenn Ihre Hände bei eisiger Kälte langsam taub werden. Das Problem dabei ist, dass Sie beim Umgang mit der Kamera Handschuhe verwenden müssen, die flexibler sind als die Standardhandschuhe, die Sie normalerweise bei dieser Art von Wetter verwenden würden, aber Ihr Stativ wird Tiefkühltemperatur haben.

• Sie müssen mit Ihrer Kamera experimentieren, was die besten Einstellungen für Langzeitbelichtungen sind. Ich stimme Matts Antwort in diesem Punkt etwas nicht zu. Eine höhere ISO-Einstellung bedeutet, dass Sie eine höhere analoge Verstärkung des Signals haben, und das bringt mehr Verstärkerrauschen mit sich. Die Kamera hat verschiedene Rauschunterdrückungseinstellungen und Sie müssen wissen, was am besten funktioniert. Beispielsweise habe ich meine Bilder mit einer ISO-Einstellung von 400 aufgenommen und Belichtungszeiten von etwa 10 Sekunden bis etwa 40 Sekunden verwendet. Dann haben einige Kameras auch eine Rauschunterdrückung für Langzeitbelichtung, diese beeinträchtigt die Bildqualität im Gegensatz zur Rauschunterdrückung bei hohem ISO nicht. Sie können auch die oben erwähnte Bildstapelsoftware verwenden oder dies selbst tun, indem Sie z

• Zum Fokussieren habe ich die Kamera auf manuellen Fokus gestellt und auf Sterne fokussiert. Ich habe die Fokussierhilfe verwendet, die das Bild 13-fach vergrößert. Sie können dann auch die Vibrationen des Bildes aufgrund des Wackelns des Stativs überwachen. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung davon, wie lange Sie warten müssen, bis das Zittern abgeklungen ist, um keine signifikante Bewegungsunschärfe zu verursachen.

• Ich wähle die höchste F/2,8-Blende meines Objektivs, aber Sie müssen sicherstellen, dass die Verformungen an den Bildrändern aufgrund von Objektivfehlern für die höchste Blendeneinstellung akzeptabel sind.

• Sie müssen alles in RAW oder RAW + Jpeg aufnehmen, um das Beste aus der digitalen Verarbeitung herauszuholen.

• Wie Matt bereits erwähnt hat, benötigen Sie mindestens zwei voll aufgeladene Akkus. Bei Kälte halten die Batterien nicht lange.

• Sie müssen lange in der Kälte stehen können. Das letzte, was Sie wollen, ist, eine Stunde nach draußen zu gehen, um die beste Einstellung für die Kamera zu testen, kalte Füße zu bekommen und dann Ihre Füße und Schuhe lange aufzuwärmen, wenn das Polarlicht auftaucht. Ich habe festgestellt, dass gute Pullover und Winterjacken zwar leicht erhältlich sind, aber gute Hosen und Winterstiefel oft nicht im Handel erhältlich sind. Was Sie brauchen, ist eine Thermo-Unterhose, eine dicke Daunenhose und obendrein eine Windstopper. Ich stellte fest, dass die gekaufte Skihose nicht gut für mich war und ich musste improvisieren und eine Regenhose als Windstopper darüber ziehen.

Dann müssen die Stiefel Zweikomponentenstiefel sein, die aus einem Außen- und einem Innenstiefel bestehen, wobei der Innenstiefel gut vom Außenstiefel isoliert ist. Normale Einkomponenten-Winterschuhe, auch teure, funktionieren nicht gut, wenn sie etwas im Schnee einsinken. Das Problem ist, dass Sie sich nicht viel bewegen, sodass Ihre Füße nicht viel Wärme produzieren. Sie werden vielleicht nach einiger Zeit nicht viel bemerken, aber mit der Zeit spüren Sie langsam, dass Ihre Füße kalt werden, und dann wird es lange dauern, bis Ihre eiskalten Schuhe auf eine angenehmere Temperatur erwärmt sind, bevor Sie wärmere Füße bekommen .

Sie benötigen sowohl flexible Handschuhe für die Handhabung der Kamera und des Stativs als auch dicke Handschuhe, um Ihre Hände warm zu halten. Sie müssen darauf vorbereitet sein, dass Ihr Daumen vor Anstrengung in der Kälte einen Krampf bekommt. Sie können versuchen, dies zu verhindern, indem Sie von Anfang an den Daumen der rechten Hand und der linken Hand abwechselnd verwenden.

Einige reine Beispiele (hier wird keine digitale Verarbeitung angewendet):

Ich habe hier noch mehr Bilder hochgeladen .

Neben den technischen Aspekten der Einrichtung Ihrer Kamera (die von Matt Grum bereits in einer anderen Antwort recht gut behandelt wurden) sind die atmosphärischen Bedingungen eine wichtige Komponente, die Sie verstehen möchten.

Die Kp-Skala , der Kp-Index oder die NOAA-G-Skala sind vernünftige Methoden, um das globale Niveau der geomagnetischen Aktivität zusammenzufassen. Der Kp-Index kann zwischen 0 und 9 liegen, wobei 9 die höchste geomagnetische Aktivität anzeigt. Um gute Aurora-Bilder zu erzielen, benötigen Sie normalerweise einen Kp-Index von 4 oder höher.

Dies ist meine Lieblingswebsite, um den aktuellen Kp-Index zu überprüfen: Spaceweatherlive.com. Aber auch einen Besuch wert sind: Spaceweather.com und SolarHam.com

Ihre Entfernung von Lichtverschmutzung ist sehr wichtig, wenn Sie Polarlichter aufnehmen. Ich würde empfehlen, den Dark Sky Finder (nur USA) zu verwenden und zu versuchen, die blauen Bereiche der Karte möglichst dunkel zu halten. Das bedeutet, dass fast der gesamte Osten der Vereinigten Staaten kein großartiger Ort ist, um Polarlichter zu fotografieren! Man könnte es immer noch tun, aber es wird bei all der Lichtverschmutzung einfach nicht optimal sein. Die Lichter treten nur in einer Höhe von etwa 50 bis 400 Meilen über der Erdoberfläche auf, sodass die Lichtverschmutzung nicht ganz so stark ist wie die Sternenfotografie, aber sie spielt immer noch eine Rolle.

Eine weitere Möglichkeit zur Beurteilung der Lichtverschmutzung ist der weltweit funktionierende Blue Marble Navigator .

Dinge, die Sie erwischen, aus jüngster Erfahrung und die einige der oben genannten widerspiegeln. Da die gesamte fotografische Einstellungsseite ziemlich abgedeckt wurde ... Dies setzt in erster Linie voraus, dass Sie an einem ziemlich kalten und abgelegenen dunklen Ort fotografieren werden.

Nehmen Sie eine zweite Kamera mit! Betteln, leihen, mieten Sie eine zweite Kamera, wenn Sie wie ich Tausende von Kilometern nach Norwegen reisen, um die Aurora zu fotografieren, und Ihre Kamera stirbt, werden Sie am Boden zerstört sein! Denke nicht „das passiert mir nie“ Ich hatte beim Shooting zwei Kameras dabei. Eine großartige Lichtshow in Alta, Norwegen, ungefähr nach 3/4 des Drehs starb die D700 (die eine sehr niedrige Verschlusszahl hat) mit „Error“, möglicherweise aufgrund von Kälte. Gott sei Dank hatte ich die D300 auch eingepackt! Nehmen Sie viele Batterien, die in der Kälte erheblich schneller sterben. Bewahren Sie sie in einer Tasche neben Ihrer Haut auf, damit Ihre Körperwärme ihre Temperatur aufrechterhält. Kaufen Sie mehr als Sie bereits haben, Sie werden sich selbst treten, wenn Ihre Batterien vor der Aurora leer sind.

Nachts arbeiten! Nehmen Sie einen Scheinwerfer und modifizieren Sie ihn bei Bedarf mit einer roten Linse (dies kann mit Reparaturklebeband für Autorückleuchten erfolgen). Stellen Sie sicher, dass er einfach zu bedienen ist (große Ein / Aus-Tasten usw.). Warum Rotlicht? Nun, rotes Licht hilft Ihren Augen, sich schneller zu erholen als von einer Show mit weißem Licht. Nehmen Sie auch eine Taschenlampe (mit farbigen Gläsern, falls vorhanden) und jede Menge Ersatzbatterien für Taschenlampe und Stirnlampe mit. Denken Sie daran, die Lampe während der Aufnahme auszuschalten. Sie können bei Bedarf auch eine Taschenlampe zum Lichtmalen des Vordergrunds verwenden. Nehmen Sie für den Notfall ein paar chemische Leucht-/Leuchtstäbe mit, wenn Ihre Taschenlampen leer sind, wenn Sie zum Packen kommen und zurückgehen, werden Sie ohne Lichtquelle festsitzen.

Nehmen Sie ein etwa 3 Fuß langes Quadrat aus buntem Rip-Stop-Nylon (oder ähnlichem), wenn Sie an Ihrem Standort ankommen, legen Sie es auf den Boden (Schnee), um Ihre Kameratasche und Ihr Kit anzuziehen. Dies hält Ihre Tasche trockener und gibt Ihnen einen Platz, an dem Sie Gegenstände ablegen können, wenn Sie sie aus Ihrer Tasche nehmen, wodurch die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass etwas verloren geht.

Arbeiten Sie mit Ihrer Ausrüstung, gehen Sie nachts aus und üben Sie die Nachtfotografie im Voraus, besonders wenn Sie noch nie nachts fotografiert haben. Nachts ist alles anders, sieht anders aus und die Bedienung einer Kamera mit 6 oder 7 Schichten ist ganz anders. Kennen Sie Ihre Kamera in- und auswendig und wo sich alle Bedienelemente befinden... Stellen Sie die Kamera auf die Grundeinstellungen für Nachtaufnahmen (Aurora) ein, bevor Sie sich auf den Weg machen.

Besorgen Sie sich gemäß anderen Antworten wirklich gute Stiefel und Thermosocken und glauben Sie nicht nur einem Verkäufer, der ihr Gutes sagt! Denken Sie daran, dass Sie wahrscheinlich stundenlang im Schnee stehen werden. Wenn Sie etwas wie ich sind, möchten Sie Ihre Kameras nicht verlassen und irgendwo hingehen und sich aufwärmen, also sind Sie effektiv an Ort und Stelle verwurzelt. Testen Sie Ihre Stiefel und Socken VOR Ihrer Reise. Die Kälte wird Sie totschlagen, wenn Sie frieren und die Kälte nicht mehr aushalten können, und das wäre eine Katastrophe, wenn die Aurora noch in vollem Gange wäre. Viele Togs um mich herum haben ihre Sachen gepackt, weil sie die eisige Temperatur von minus 21 Grad nicht knacken konnten.

Holen Sie sich ein paar GUTE Handschuhe, Flip-Top-Handschuhe, die die Oberseite Ihrer Finger frei lassen, um die Kamera zu bedienen. Ich habe Lowe Alpine Turbine Convertible Mitt mit ultradünnen Einsätzen aus reiner Seide darunter verwendet, mit der Option von Schneehandschuhen, um das Los abzudecken, wenn es ernst wird kalt.

Nehmen Sie einige Handwärmer mit, mit denen Sie nicht nur Ihre Hände warm halten können, sondern auch, um Ihre Socken einzustecken oder Ihre Batterien warm zu halten und das Einfrieren Ihrer Kamera zu verhindern. Holen Sie sich einen Ersatz-Fleeceschal! Sobald Ihre Kamera eingerichtet ist, können Sie den Schlauchschal über die Kamera ziehen und trotzdem auf die Bedienelemente zugreifen. Dies hilft, das Einfrieren zu verhindern, und wenn Sie einen Handwärmer hineinschieben, hilft dies auch.

Vergessen Sie nicht, etwas zu essen und zu trinken! Schokolade, Energienahrung und wenn Sie die Möglichkeit haben, heiße Suppe und oder trinken Sie in einer Thermoskanne oder nehmen Sie einen Campingkocher.

Überprüfen Sie Ihr Stativ. Wenn es kein isoliertes Bein oder Beine hat, wickeln Sie mindestens eines der Beine mit Schaum ein, besonders wenn es Aluminium ist. Verwenden Sie eine Rohrisolierung, die mit etwas wie einem Tennisschläger-Griffband oder ähnlichem umwickelt ist. Bei meiner Zweitkamera ist mir beim Einpacken das Ali-Stativbein an der Hand festgefroren! Vielleicht möchten Sie sicherstellen, dass Sie Spikes an Ihren Stativfüßen haben, um eine bessere Stabilisierung im Schnee zu gewährleisten.

Nehmen Sie Ihren UV- oder Objektivschutzfilter für die Dauer des Shootings ab, das verhindert, dass Kondenswasser zwischen dem vorderen Element des Objektivs und dem Filter eingeschlossen wird. Versuchen Sie nicht, dies nach der Hälfte des Drehs abzunehmen, es wird schwierig sein und könnte an den Linsenfäden festgefroren sein. Verwenden Sie Ihre Gegenlichtblende für zusätzlichen Schutz und verhindern Sie, dass das vordere Element vereist.

Vorsicht bei Fernauslösern (Denken Sie hierfür auch an Ersatzbatterien). Denken Sie daran, dass bei extremen Temperaturen die Kabel spröde werden und am Stecker brechen können. Wenn Sie eine extrem kalte Reise planen, isolieren Sie vielleicht die Kabel. Tatsächlich kann alles Kunststoff spröde werden, einschließlich Abdeckungen für Kamerabuchsen, Kunststoffteile an einem Stativ usw.

In Bezug auf Ihren vorgeschlagenen Standort ... Wenn es möglich ist, Ihren Aufnahmeort bei Tageslicht zu erkennen, ist dies eine echte Hilfe, nachts sehen die Dinge ganz anders aus, und wenn Sie an einem abgelegenen, dunklen Ort unterwegs sind, kann Ihnen das Aufstellen einiger Orientierungspunkte oder Markierungen wirklich helfen wenn Sie im Dunkeln zurückkehren. So haben Sie auch die Möglichkeit, sich ein Bild von der Komposition für das Shooting zu machen. Es ist auch aus Sicherheitsgründen sinnvoll, eine Aufklärung könnte Sie daran hindern, sich auf einer Kruste aus dünnem Eis über 2 Fuß Schnee aufzustellen. Sie finden dies normalerweise nur heraus, wenn Sie die Füße des Stativs in den Boden stechen und 2 Fuß in den Schnee fallen!

Bringen Sie Ihre Kamera nach dem Shooting allmählich wieder in wärmere Temperaturen, stecken Sie sie nicht einfach direkt in einen heißen Raum. Bewahren Sie es in einer kühlen Lobby in der Kameratasche auf, damit es allmählich Raumtemperatur erreicht, und bewegen Sie die Tasche möglicherweise allmählich an einen wärmeren Ort. Wenn die Kamera vereist war (meine waren weiß!!), wische ich sie mit einem Mikrofasertuch ab, dann lege ich sie in einen versiegelten Beutel mit einem großen Beutel Silikagel, um etwas von der Feuchtigkeit zu entfernen.

Ich hoffe, Sie finden das nützlich. Grüße Steve