Wenn ich Film schiebe, kann ich dann alle anderen Einstellungen wie Blende und Verschlusszeit gleich lassen oder muss ich sie auch irgendwie ändern?

Wenn Sie einen ISO 160-Film in der Kamera auf 400 schieben, belichten Sie ihn um etwa 1,5 Stufen unter. Bei Unterbelichtung ist es normalerweise ziemlich verzeihend, den Film beim Entwickeln voranzutreiben, solange Sie es nicht übertreiben.

Was Sie effektiv tun, ist, Ihrem Messgerät mitzuteilen, dass der Film lichtempfindlicher ist, als er wirklich ist.

Wenn der Entwickler hineingedrückt wird, wird die Körnung deutlicher, und obwohl der Kontrast größer ist, ist die Kontraständerung in den hellen und dunklen Bereichen des Bildes nicht gleichmäßig, sodass das Endergebnis nicht dasselbe ist wie bei der Belichtung wie ISO 160, obwohl es gut aussehen könnte.

Wenn Sie damit experimentieren möchten, um zu sehen, welche Effekte Sie erzielen können, dann haben Sie nichts zu verlieren, wenn Sie es ausprobieren.

Ich kenne einige Fotografen, die ihren Film routinemäßig auf mehr Kontrast drängen, einfach weil sie ihn mögen, aber wenn sie konsistente Ergebnisse benötigen (z. B. wenn sie ein Shooting für einen Kunden machen), bevorzugen sie tendenziell einen empfindlicheren Film und belichten Sie ihn mit der empfohlenen ISO.

Ein großer Vorteil des Drückens eines ISO 160-Films besteht darin, dass die Körnung möglicherweise ziemlich eng ist, da es sich nicht um einen besonders empfindlichen Film handelt, was den Effekt der deutlicheren Körnung abschwächt, wenn er in den Entwickler geschoben wird.

Das ist natürlich eine massive Verallgemeinerung. Einige Filme sind viel toleranter gegenüber Unter-/Überbelichtung als andere, daher könnte es sich lohnen, ein wenig über den spezifischen Film zu recherchieren, den Sie verwenden, um zu sehen, ob Sie einige Bilder finden können, die gepusht wurden.

Persönlich würde ich es versuchen, nur um einen Bezugspunkt zu haben, aber es hängt davon ab, was Sie aufnehmen und für wen die Bilder sind.

Wenn es Ihr eigenes Projekt ist, machen Sie es einfach und sehen Sie, was Sie denken.

Wenn Sie den Film unterbelichten und dies kompensieren, indem Sie ihn in der Entwicklung vorantreiben, sehen Sie normalerweise mehr Körnung in den Lichtern, einen erhöhten Kontrast und weniger Schattendetails – all dies hängt stark von den Lichtverhältnissen, dem Film und dem Entwickler ab. Viele Variablen.

Also ja, wenn Sie beabsichtigen, Ihren ISO 100-Film um zwei Stufen zu verschieben, würden Sie ihn belichten, als wäre es ein ISO 400-Film.

Der Grund, warum Sie einen ISO 160-Film, der bei ISO 400 gemessen wurde, "push-verarbeiten" müssen, liegt darin, dass Sie die Belichtung um 1 1/3 Stopps "gezogen" haben, als Sie ihn aufgenommen haben. Das heißt, Sie haben Ihren Film unterbelichtet, indem Sie bei ISO 400 gemessen haben, obwohl Ihr Film nur ISO 160 hat. Sie müssen den Film also um 1 1/3 Stufen überentwickeln, um dies auszugleichen.

Die Sprache kann verwirrend sein, weil viele Fotografen sagen, dass sie den Film "geschoben" haben, als sie ihn aufgenommen haben, wenn sie wirklich meinen, dass sie die Belichtung "gezogen" (den Film absichtlich unterbelichtet) haben und jetzt die Entwicklung "schieben" müssen, um die Unterbelichtung auszugleichen.

Sie können auch das Gegenteil tun: Sie können die Belichtung beim Fotografieren pushen und dann die Entwicklung hineinziehen. Das heißt, Sie können die Messung für ISO 160 verwenden, wenn Sie ISO 320-Film in der Kamera haben. In diesem Fall werden Sie jedoch wahrscheinlich einige überhöhte Glanzlichter haben, wenn die Szene sehr kontrastreich ist.

Wenn ich den 160-ISO-Film um 2 Stopps schiebe und eine Szene mit 1/500 @ f16 drehe, als hätte ich sie mit 400-iso-Film mit 1/500 @ f16 aufgenommen, erhalte ich dann eine ähnliche Belichtung, wenn ich den 160-iso-Film schiebe?

Wenn Ihre richtige Belichtung mit einem Film mit 100-Empfindlichkeit bei 1/500 @ f16 gemessen wurde und Sie den Film auf 400 drücken wollten, müssen Sie die Belichtungseinstellungen auf einen geeigneten Belichtungsmesser mit einem Film mit 400-Empfindlichkeit ändern. In diesem Fall änderte 1/2000 @f16 (2 Stufen schneller) die Frage, um 100 ISO zu verwenden, um die Mathematik zu vereinfachen

Offensichtlich wird Ihr Film dadurch um 2 Stufen unterbelichtet. Sie müssen dies durch Überentwicklung kompensieren.

Beispielsweise benötigt Ilford Delta 100, das mit ISO 100 aufgenommen und in 1+4 DDX verarbeitet wurde, 12 Minuten Entwicklungszeit.

Delta 100 bei ISO 400 geschossen, ebenfalls verarbeitet in 1+4 DDX benötigt 23 Minuten Entwicklungszeit.

Dieser Prozess, bei dem der Film absichtlich unterbelichtet und überentwickelt wird, ist Push-Entwicklung.

Das Umgekehrte kann auch durchgeführt werden (Pull-Verarbeitung).

Film- und Entwicklerkombinationen haben bereits einzigartige Eigenschaften, und diese ändern sich beim Drücken oder Ziehen erneut, und mehr noch, je nachdem, wie stark Sie einen Film drücken oder ziehen. Manche kommen damit gut zurecht, andere weniger. Also, experimentiere weg.

Ich würde mich im Moment leider nicht entwickeln, aber es ist etwas, das ich in Zukunft mit B&W versuchen möchte. Ich muss nur einen guten Weg finden, die Negative zu scannen.

Ich würde Sie dringend dazu ermutigen, in einige Entwicklungsmaterialien zu investieren. Alles, was Sie wirklich brauchen, ist eine Patterson-Flasche und eine Wickeltasche, und schon können Sie loslegen. Film/Entwickler-Kombinationen sind ein Teil des Spaßes beim Fotografieren von Schwarzweißfilmen. Aber es ist verständlich, dass dies nicht immer machbar ist.

Stellen Sie bei der Verwendung eines Labors sicher, dass Sie sich absolut darüber im Klaren sind, dass die Push-Verarbeitung von X-Stopps durchgeführt werden muss. Professionelle Fotolabore können dies problemlos tun. Die örtliche Apotheke, nicht so sehr.

Wenn Sie mit 160-ISO-Film aufnehmen, würde die Zwei-Stopp-Push-Entwicklung normalerweise bedeuten, dass Sie den Film so belichten, als wäre er ISO 640. Aber um Ihre Frage kurz zu beantworten: "Ja". Und einige Filme eignen sich besser für die Push/Pull-Verarbeitung als andere. Wenn Sie also vorhaben, viel davon zu tun, würde ich vorschlagen, etwas zu recherchieren (sehen Sie sich die Ergebnisse der Experimente anderer Leute mit der Pushbarkeit der Filme an, die Sie normalerweise mögen). dann experimentieren Sie mit dem, was am vielversprechendsten aussieht.

Ich habe meine 35-mm-Filmspulen selbst geladen und im Mittelformat hatte ich nur ältere Kameras ohne Sensoren für DX-Codes oder ähnliches, also muss ich gestehen, dass ich Filme bisher nur "push-entwickelt" hatte, abgesehen von vielleicht einem oder Zwei Experimente waren, wenn ich bemerkte, dass ich versehentlich eine Rolle (oder drei) unterbelichtet hatte. Dann könnte die Push-Verarbeitung helfen, meinen Fehler auszugleichen. Aber wenn Sie mit ISO 400 fotografieren möchten, werden Sie mit Filmen, die dafür gemacht sind, fast immer bessere Ergebnisse erzielen, als mit einem um zwei Stufen verschobenen ISO 100-Film. (Und wenn Sie Ihre eigene „Push-Verarbeitung“ nicht durchführen, berechnen Labore oft zusätzliche Gebühren dafür, wodurch es sich noch weniger „lohnt“). Der einzige andere Grund, warum Sie vielleicht auf Prozessfilme setzen sollten, sind die Zeiten, in denen Sie bereit sind zu drehen, aber nicht den richtigen Film für die Situation haben. IMHO, es Es ist besser, vorbereitet zu sein und den richtigen Film in der Tasche zu haben. Aber ansonsten ist es gut zu wissen, was Sie von dem verwendeten Film erwarten können, also fahren Sie fort und schieben Sie eine Rolle um eine Stufe und eine andere um zwei Stufen und vergleichen Sie die Ergebnisse mit ähnlichen Belichtungen, die mit einem schnelleren Film aufgenommen wurden, und prüfen Sie, ob "Push-Verarbeitung" möglich ist die Lösung, auf die Sie zurückgreifen möchten, wenn Sie mehr Lichtempfindlichkeit „brauchen“.