Wie stelle ich beim Fotografieren von Gemälden mit einer DSLR der Mittelklasse eine gute Farbwiedergabe sicher?

Angesichts Ihres Updates würde ich sagen, dass Farbe in der Digitalfotografie ebenso ein mathematisches Problem ist wie die richtige Beleuchtung und der richtige Weißabgleich beim eigentlichen Fotografieren. Ihre Kamera nimmt Licht wahr und trennt dieses Licht in diskrete Sammlungen, die in bestimmte Wellenlängenbereiche (Rot, Grün und Blau) gefiltert werden. Abhängig von der genauen Kamera kann sich der Wellenlängenbereich etwas überschneiden. Das Ausmaß der Überlappung kann die Farbwiedergabe direkt von der Kamera beeinträchtigen, aber das ist noch nicht das Ende der Dinge für die digitale Fotografie.

R Hall argumentierte, dass Kameras nicht so sehen wie Menschen. Dem würde ich größtenteils widersprechen. Kameras erfassen Licht in drei verschiedenen Wellenlängenbändern, ähnlich wie Menschen Farben in drei verschiedenen Wellenlängenbändern wahrnehmen. Der Hauptunterschied zwischen dem menschlichen Sehen und dem Kamerasehen besteht darin, dass das menschliche Auge über ein viertes Sensorelement verfügt: Stäbchen, die in der Lage sind, die Leuchtdichte mit unglaublicher Genauigkeit bei extrem hoher Dichte zu erfassen. Das menschliche Auge nimmt auch Magenta statt Rot wahr, dank einer Empfindlichkeitskurve mit zwei Spitzen für „rote“ Zapfen, die die Formel ändert, die unser Gehirn verwendet, um die Daten zu interpretieren, die es von unseren Augen erhält, aber nur ein wenig. Im Allgemeinen können Computer die Farbe einer Kamera auf die gleiche Weise verarbeiten, wie unser Gehirn die Farbe unserer Augen verarbeitet ... über eine zweiachsige Ebene: Blau/Gelb und Magenta/Grün (die Leuchtdichte ist dann effektiv eine z-Achse, die die Mitte dieser Farbebene durchdringt). Diskrete rote, grüne und blaue Pixelwerte werden im Allgemeinen in Luminanz-, A*- und B*-Komponenten in dem, was wir L nennen, übersetzta b*-Raum (ein Farbmodell, das der Funktionsweise des menschlichen Sehens sehr ähnlich ist.) Sobald wir uns im Lab-Raum befinden, können wir leicht die Weiß-/Farbbalance anpassen, unterschiedliche Farben neu zuordnen und die gesamte Matrix von „Farben“ anpassen, um genau die Art zu erzeugen der Ergebnisse, die wir wollen. Größtenteils wird diese Komplexität vor Ihnen, dem Fotografen, durch Ebenen aus fortschrittlichem Computercode verborgen und Ihnen als einfache Schnittstelle präsentiert ... vielleicht ein Schieberegler für die Farbtemperatur und ein Schieberegler für die Farbtönung oder eine Reihe von RGB-Kurven , oder noch einfacher ... ein Kameraprofil, das Sie einfach auswählen können, um die richtigen Kurven und andere Einstellungen anzuwenden, um Verzerrungen und dergleichen zu korrigieren.

Sobald Sie ein RAW-Bild auf einem Computer mit RAW-Verarbeitungsfunktionen haben, liegt die Farbwiedergabe wirklich bei Ihnen. Die Farbe wird tatsächlich über mathematische Algorithmen reproduziert, die RGB-Tonwertkurven und Weißpunktanpassungen sowie Tonwertverschiebungen auf die interpolierten RAW-Sensordaten anwenden. Sie können diese Tonkurven nach Ihren Wünschen anpassen, entweder direkt, wenn Sie über die Software verfügen, oder indirekt durch die Verwendung von Farbprofilen. Mit einigen grundlegenden Farbprofilen, unter Verwendung eines X-Rite ColorChecker-Diagramms und einer bekannten Beleuchtung mit einem bekannten Weißpunkt, der zur Beleuchtung der später fotografierten Gemälde wiederverwendet wird, können Sie ein benutzerdefiniertes Farbprofil erstellen, um die Farben Ihrer Gemälde genau zu reproduzieren.

Ein RAW-Konverter ist lediglich ein Ausgangspunkt. Sie diktieren letztendlich nicht, was mit den roten, grünen und blauen Pixelwerten in Ihren .CR2- oder .NEF-Dateien passiert ... Sie tun es. Sie können die Farbe mit den RGB-Farbkurven manuell optimieren oder benutzerdefinierte Farb-, Kamera- und Objektivprofile erstellen, um die maximale Farb- und Detailgenauigkeit zu erzielen, die Sie von Ihrer Fotografie erwarten. Sobald Sie Ihre Software kalibriert haben, sollte es einfach genug sein, sie einfach zu importieren, zu skalieren und zu drucken, ohne Ihren Monitor tatsächlich zu kalibrieren.

Persönlich würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, Ihren Monitor zu kalibrieren, da dies wirklich der erste Ort ist, an dem Sie Ihre Arbeit tatsächlich SEHEN, und auch der erste Ort, an dem Sie größere Farbabweichungen gegenüber den Originalgemälden selbst erkennen können. Sie könnten diesen Schritt sicherlich überspringen und einfach drucken ... aber Sie könnten eine ganze Menge Druckmaterialien (die alles andere als kostenlos sind) durchbrennen, bevor Sie Ihre Farbkorrektur tatsächlich vollständig ausgearbeitet haben. Daher ist es ziemlich wichtig, einen genauen, korrigierten Arbeitsablauf für die Verwaltung der farbkorrekten Bildverarbeitung beizubehalten ... die Kalibrierung Ihres Monitors sollte Ihnen auf lange Sicht etwas Geld sparen. (Zu beachten, wenn ich meinen Monitor richtig kalibriert habe und die lokale Umgebungsbeleuchtung berücksichtigt habe, kann ich unter diesem Licht einen Ausdruck auf meinen Bildschirm heben und die Ergebnisse sind SEHR ähnlich.

Ich werde dies vorübergehend hier einfügen, aber es sollte am besten zu einer Frage hinzugefügt werden, die explizit nach der Farbprofilierung fragt, die von der richtigen Beleuchtung abhängt. Wenn Sie fotografische Arbeiten ausführen, bei denen es auf einen farbgenauen Arbeitsablauf ankommt, beleuchten Sie die Szene als Erstes mit der richtigen Beleuchtung. Sobald Ihre Szene richtig beleuchtet ist, müssen Sie ein Profil für diese Lichtart erstellen und es auf Ihrer Workstation speichern, um es zu verwenden, während Sie zukünftige Fotos verarbeiten, die unter genau derselben Lichtart erstellt wurden.

Beleuchten Sie also zuerst Ihre Szene. Sie haben Recht, die durchschnittliche CFL und noch mehr die durchschnittliche LED erzeugen keine hochwertige spektrale Leistungsverteilung, um Ihre Szene vollständig und genau zu beleuchten. CFL-Lampen sind heutzutage besser als LED, neigen jedoch immer noch dazu, die Farbe in dem einen oder anderen Band zu konzentrieren, ohne die breite spektrale Verteilung zu bieten, die sicherstellt, dass alle Wellenlängen des Lichts Ihre Szene beleuchten. Warum ist es wichtig, dass Sie Ihre Szene mit allen sichtbaren Lichtwellenlängen beleuchten? Dieses Bild zeigt die SPD verschiedener Lichtquellen, einschließlich Tageslicht:

Wenn Sie die SPD einer Niederdruck-Natriumlampe (die Art von Lampen, die normalerweise zur Beleuchtung unserer Autobahnen verwendet wird) mit der von Tageslicht vergleichen, können Sie das Problem erkennen. Niederdruck-Natrium ist eine schmalbandige Emission, die nur orangefarbenes Licht hoher Intensität emittiert. Ihm fehlt der Großteil des restlichen sichtbaren Spektrums. Quecksilberlampen sind nicht viel besser, obwohl sie Licht in Spitzen über ein breiteres Spektrum emittieren.

Das Problem mit "stacheliger" SPD ist, dass Sie viele bestimmte Wellenlängen und weniger oder keine der meisten Wellenlängen erhalten. Da die Fotografie auf reflektiertem Licht basiert, ist es wichtig, um alle Farben und Details in einem Objekt (z. B. einem Gemälde) genau zu erfassen, sicherzustellen, dass die zur Beleuchtung Ihrer Szene verwendete Lichtquelle ein breites Spektrum hat, das eine SPD bietet das ist weniger stachelig und gleichmäßiger über den gesamten Bereich der sichtbaren Wellenlängen. Keine künstliche Glühbirne bietet die breite Farbintensität wie Tageslicht, aber eine gute Glühbirne mit hohem CRI erzeugt eine ausgewogenere SPD mit mehr Intensität über das gesamte Spektrum und normalerweise ein paar Spitzen um Gelb-Orange und Blau. Für farbkorrekte Arbeitsabläufe ist ein CRI von 98 oder höher ideal und vorzugsweise einer mit ziemlich hoher Wattleistung, um sicherzustellen, dass Sie einen niedrigen ISO-Wert und eine hohe Verschlusszeit verwenden können.

Sobald Sie ein geeignetes Breitband-Leuchtmittel haben, müssen Sie eine Farbkalibrierung durchführen. Die Farbkalibrierung ist heutzutage ziemlich einfach, wenn Sie so etwas wie eine ColorChecker-Karte und eine Begleitsoftware verwenden (Sie können diese von X-Rite erhalten ). Alles, was Sie wirklich brauchen, ist eine standardkonforme ColorChecker-Karte unter Ihr Leuchtmittel zu legen und zu fotografieren. Nach dem Fotografieren importieren Sie die Bilder Ihres ColorCheckers in die zugehörige Kalibrierungssoftware und erstellen ein Profil. Ein solches Profil kann in einer Vielzahl von Software (z. B. Adobe Lightroom) verwendet werden, um einen farbgenauen RAW-Import und eine Konvertierung durchzuführen.

Beim Erstellen eines Farbprofils mit einer ColorChecker-Karte ist es am besten, dieselbe Karte heraus und sichtbar zu haben, sie sogar neben den Bildschirm zu halten, wobei die fotografierte Kopie auf dem Bildschirm sichtbar ist (stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatzbereich mit demselben hohen CRI beleuchtet ist hell). Sie können die Farben der Karte visuell mit den Farben auf dem Bildschirm vergleichen und kontrastieren. Alle signifikanten Abweichungen werden Ihnen normalerweise auffallen. Wenn Sie Abweichungen feststellen, haben Sie entweder die Möglichkeit, die Tonwertkurven für die Kalibrierung manuell abzustimmen oder es erneut mit einem separaten Fotosatz zu versuchen. Um die Farbprüfung auf diese Weise durchzuführen, benötigen Sie einen richtig kalibrierten Bildschirm. Dazu benötigen Sie nicht unbedingt einen professionellen High-End-Bildschirm, jedoch mindestens einen 8-Bit-Bildschirm (anstelle eines 5- oder 6-Bit-Bildschirms, der tendenziell der billigste ist).

Sobald Sie eine ColorChecker-Karte zum Profilieren Ihres Workflows verwendet haben, sollte der Rest weitgehend „automatisch“ ablaufen. Wenden Sie beim Importieren Ihrer RAW-Bilder das benutzerdefinierte Profil an. Wenn Sie grundlegende Ton- und Belichtungsanpassungen vornehmen müssen (dh Spitzlichter wiederherstellen), tun Sie dies. Wenn Sie ein Tool wie Lightroom verwenden, können Sie diese nach Ihren grundlegenden Bearbeitungen als Benutzervoreinstellung speichern und diese Voreinstellung beim Importieren einfach auf den gesamten Großteil Ihrer Fotos von jedem einzelnen Gemälde anwenden, das Sie fotografieren müssen. Nach dem Import können Sie auswählen und ablehnen und Ihre Auswahl dann zur weiteren Verarbeitung in TIFF exportieren ... oder einfach jedes Ihrer Fotos direkt aus Lightroom drucken. Nach der Farbprofilerstellung sollte Ihr Arbeitsablauf auf ein sehr einfaches „Importieren, Auswählen, Drucken“-Verfahren reduziert werden (was, wie ich höre, genau das ist, wonach Sie suchen.)

Aus meiner Erfahrung ergibt sich eine genaue Farbwiedergabe, wenn sie zuerst in der Kamera richtig gemacht wird.

So würde ich das Szenario angehen:

1. Stellen Sie die Kamera richtig ein - Verwenden Sie ein Objektiv, das Vignettierung und andere unerwünschte Verzerrungen minimiert. Stellen Sie sicher, dass es eine Brennweite hat, die bedeutet, dass Sie sich nicht in einer Entfernung befinden, die unangenehm nahe an der Leinwand liegt. Die Aufnahme in RAW bietet Ihnen maximale Flexibilität bei der Nachbearbeitung, insbesondere beim Weißabgleich (der sich auf die Farbwiedergabe auswirkt).
2. Verwenden Sie ein Stativ - In Verbindung mit einem Fernauslöser sollte dies das Verwackeln der Kamera minimieren und zu einem schärferen Bild führen.
3. Richtige Beleuchtung - Wie Sie dies angehen, liegt bei Ihnen, aber auch die Beleuchtung trägt zur Verbesserung des Bildes bei.
4. Erhalten Sie die richtige Belichtung in der Kamera - Je näher Sie an der "perfekten" Belichtung sein können, desto weniger Arbeit müssen Sie in die Nachbearbeitung investieren. Meiner Erfahrung nach ist die Farbwiedergabe umso genauer, je näher die Belichtung an der richtigen liegt.
5. Nachbearbeitung – Ob es Ihnen gefällt oder nicht, das Aufnehmen in RAW erfordert irgendeine Form der Bearbeitung. Da Sie möchten, dass Ihre Bilder farbgenau sind, müssen Sie Ihren Monitor kalibrieren, damit Sie sicher sein können, dass das endgültige Bild, das Sie an den Drucker übergeben, genau ist. Sie werden Ihren Drucker fragen wollen/müssen, in welchem ​​Format er die Bilder haben möchte (JPG/PNG – ich würde PNG vorschlagen, da es ein verlustfreies Format ist), welchen Farbraum (sRGB/AdobeRGB – ich verstehe, dass sRGB geben wird Ihnen mehr Konsistenz, egal ob Sie es über das Internet oder über Printmedien verteilen), Seitenverhältnis (dies hängt vom Format ab, in dem Sie drucken - 10x8/4x6/5x7 usw.). Im Wesentlichen glaube ich nicht, dass eine Druckerei ein RAW-Bild direkt von Ihrer Kamera akzeptiert, und wenn Sie ein fertiges Bild geben, sagen Sie: "

Es scheint, dass die normale Art der genauen Farbwiedergabe darauf beruht, dass der RAW-Konverter die Farben in einen Standardraum abbildet, der vom Ausgabemedium (hier: Drucker) verstanden wird. Aber ist das wirklich die beste und einzige Technik zur Reproduktion? Ich sage nur: Ich traue diesen RAW-Konvertern nicht zu, dass sie die beste Arbeit leisten. Oder sollte ich? (Was ist zum Beispiel mit Schwankungen in den Sensoren, z. B. durch Temperaturverschiebung oder Alterung, könnten sie sich nicht auf die Farbaufnahme auswirken? Außerdem, wenn meine Lichter nicht perfekt weiß sind, wird das nicht mehr als nur eine Weißabgleichverschiebung verursachen, die die RAW-Konvertierungssoftware nicht berücksichtigen kann?

Warum vertrauen Sie RAW-Konvertern nicht? Tools wie Lightroom werden von Fachleuten auf der ganzen Welt verwendet und führen in Verbindung mit Software wie Photoshop zu Bildern, die Sie jeden Tag online, in Zeitschriften und in der Werbung sehen. Diese Programme verfügen über ausgeklügelte Algorithmen, mit denen Sie Fehler in Ihrer Kamera oder Ihrem Objektiv korrigieren können. Sie können den Weißabgleich, die einzelnen Farbstufen, die Belichtung...

Letztendlich möchten Sie den Sensor Ihrer Kamera nicht modifizieren, also müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Variablen verwalten, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Ob Sie dies zur Vorbereitung der Bildaufnahme oder zur Nachbearbeitung tun, bleibt Ihnen überlassen; obwohl ich beide empfehlen würde, um die beste Bildqualität zu gewährleisten.

Für das, was es wert ist, habe ich eine Pentax K-5 II und habe keine Bedenken hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Farben genau zu erfassen.

Nebenbei bemerkt, wischen Sie die anderen Antworten nicht ab. Mit kalibrierten Monitoren und einem Verständnis von Weißabgleich und Belichtung können Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten verbessern und wissen, wann Sie Ihre Bilder künstlerisch unter- oder überbelichten müssen.

Hier ist das Problem beim Fotografieren von Gemälden: Kameras sind RGB-Geräte, die nicht so sehen, wie Menschen sehen. Es wird also Probleme geben, Farben in einem Gemälde abzugleichen, weil eine Kamera, die mit einem Ziel wie einem Farbprüfer profiliert wird, bei diesen Pigmenten und Farben am genauesten ist ... im Farbprüfer.

Es gibt ein wissenschaftliches Phänomen namens Luther-Ives-Bedingungen, auf das ich mich beziehe, wenn ich sage, dass Kameras und Menschen nicht dasselbe sehen. Was diese bekannte Bedingung beschreibt, sind die Bedingungen, die RGB-Geräte erfüllen müssen, um wie Menschen zu sehen. Wenn die Luther-Ives-Bedingung erfüllt ist, sieht eine Kamera Farben genauso wie Menschen. Das heißt, die spektralen Empfindlichkeiten des RGB-Sensors sind die gleichen wie beim menschlichen Sehen. Wenn das passiert (es passiert nie), benötigen Kameras nicht so viel Farbverarbeitung zur Korrektur. Beispielsweise sehen heutige Kameras ohne spezielle Filter und Beschichtungen Infrarotlicht. Daher der Grund für ICC-Profile und Farbmanagement.

Jetzt kommt also der lustige Teil. Wenn Sie gute Reproduktionen benötigen, müssen Sie aus den im Gemälde verwendeten Pigmenten eine Zielscheibe herstellen. Wenn Sie dies nicht tun, ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Farben falsch oder sogar gleich wie andere Farben im Gemälde reproduziert werden.

Der andere Teil dieses Puzzles ist die Beleuchtung. Licht ist Farbe, daher ist eine Beleuchtung mit konstanter Farbtemperatur und Studiolicht von guter Qualität unerlässlich. Also zumindest Paul C, Buff's Einstein's oder High End Pro Licht mit einstellbarer Farbtemperatur.

Malen Sie Ihr Ziel im gleichen Format wie ein ColorChecker und wenn möglich in Anbetracht der Farbpalette, die Sie aufnehmen, mit der gleichen Position und den gleichen Farben, gemischt aus den Farben in Ihren Gemälden. Messen Sie dies mit einem Spektro, um Referenzwerte für Ihr Ziel zu erhalten. ein ColorMunki wird dafür funktionieren, wenn Sie billig sind, ansonsten ein i1Pro2)

Stellen Sie Ihre Lichter auf 5000 K ein und schießen Sie auf Ihr erstelltes Ziel. Verwenden Sie dieses Bild als Eingabe für Ihre Kameraprofilierungssoftware und wählen Sie die Referenzdatei aus, die Sie mit dem Spectro erstellt haben. Jetzt haben Sie ein Profil für Ihre Kamera, das Sie so nah wie möglich bringt, ohne viel Zeit und Geld zu investieren.

Wenn das oben Gesagte für Ihren Prozess zu viel des Guten ist und Sie nur OK suchen, verwenden Sie ein Farbprüfpasssystem und Sie können je nach Farbe und Pigmenten ziemlich gute bis nicht schlechte Ergebnisse erzielen.

Machen Sie sich keine Sorgen um die Farbgenauigkeit. Die Farben könnten am Ende möglicherweise leicht abweichen, aber das Problem wird fast unsichtbar sein.

Das größte Problem ist der Weißabgleich, wie in den referenzierten Beiträgen zu sehen ist. Wenn Sie diese richtig behandeln, sind Sie auf der sicheren Seite. Das bedeutet, dass die Lichtfarbe gleichmäßig sein muss, dh nicht annähernd ausreichend Fluoreszenzlicht mit zusätzlichem Blitz mischen.

Die Farbkarte ist ein sehr guter Punkt, aber aus etwas anderen Gründen. Holen Sie sich eines, das weit verbreitet ist, und legen Sie es unter / neben das Gemälde und machen Sie ein Foto, damit Sie beide auf dem Bild haben, und schneiden Sie dann den benötigten Teil zu. Von der Raw-Konvertierungssoftware wird erwartet, dass sie sehr anständige Arbeit leistet. Außerdem werden Sie wahrscheinlich Bilder in einer RGB-Farbraumvariante erstellen, während sie für den Druck in CMYK konvertiert werden (aber das ist nicht Ihre Sache).

Aber mit dem Foto mit Farbkarte haben die Jungs von der Druckerei die richtige Referenz, damit sie alles richtig einrichten können. Sie haben alle professionellen Farbmessgeräte und so. Selbst wenn Ihr RGB-Bild nicht perfekt sein wird, ist es in Ordnung zu sagen: „Ich möchte, dass die Farben mit dieser Farbkarte übereinstimmen“, und sie sollten in der Lage sein, dies als Teil davon zu erreichen den Druckprozess.

Ich habe mit jemandem gesprochen, der Software schreibt, die sich mit Farbmanagement befasst, und meine Bedenken genau verstanden.

Zusammenfassend schlägt er vor:

Der wichtigste Teil ist die Verwendung einer hochwertigen Graukarte. Die billigeren können an Leuchtmittel-Metamerenfehlern leiden , dh sie sind nicht ideal neutral gegenüber dem Licht, das sie reflektieren.

Wenn ich vorhabe, einzelne (teure) Drucke zu machen, kann auch eine Farbkarte verwendet werden, die ich dann auch dem Drucker geben würde, damit er seine Maschinen kalibrieren kann. Für meinen oben beschriebenen Zweck ist das jedoch übertrieben, und die RAW-Entwicklung sollte ausreichen, solange ich den Weißpunkt (identifiziert mit der Graukarte) richtig eingestellt halte.