Die Ausrüstung ist in Ihrer Situation nicht so wichtig wie der Workflow, um die Farbgenauigkeit zu erhalten. Die wichtigsten Probleme, die Sie berücksichtigen müssen, sind:

1. Präziser Weißabgleich beim Fotografieren. Dies beinhaltet normalerweise das Aufnehmen im RAW-Format (Sie benötigen also eine Kamera, die im RAW-Format aufnimmt) mit einer Art Farbreferenz im Rahmen – so etwas wie ein WhiBal oder ColorChecker – und diese dann zum Weißabgleich in der Post, normalerweise mit ein Pipetten-Sampling-Tool, um einen weißen oder grauen Punkt festzulegen. Wenn keine absolut punktgenaue Farbgenauigkeit erforderlich ist, sondern nur eine ausreichende Übereinstimmung mit dem Augapfel (dh um einen starken Orangestich durch Wolfram- / Glühlampenlicht, Blau durch Blitzlicht oder Grün durch Neonlicht zu vermeiden), kann dies der Fall sein reicht ohne großen Mehraufwand.

2. Wenn es jedoch punktgenau sein soll, benötigen Sie eine genaue Farbkalibrierung Ihrer Kamera, Ihres Monitors und Ihres Druckers . Dies wird wahrscheinlich spezielle Hardware und/oder Software erfordern, und daran führt kein Weg vorbei. In jeder Phase auf dem Weg kann die interne Darstellung der Farben mit den anderen beiden nicht kalibriert sein. Sie müssen also sicherstellen, dass jedes genau so kalibriert oder profiliert ist, dass eine konsistente und genaue Farbdarstellung gewährleistet ist. Dazu benötigen Sie höchstwahrscheinlich:

   • Eine Farbreferenzkarte
   • Software, um Aufnahmen der Farbreferenzkarte in ein Kameraprofil umzuwandeln, das Sie in Ihrem Post-Processing-Paket Ihrer Wahl verwenden können.
   • Monitorkalibrierungshardware – etwas, das die von Ihrem Monitor kommende Farbe erkennen kann
   • Monitor-Kalibrierungssoftware, die die Hardware-Messwerte erfassen und die Einstellungen Ihres Monitors darauf basierend anpassen kann.
   • ICC-Profile für Drucker-/Papierkombinationen (können von den Herstellern des Druckers, des Papiers oder der Tinten stammen, wenn Sie bei ihnen kaufen oder von deren Websites herunterladen).

Beachten Sie, dass nichts in dieser Liste auf einen bestimmten Kamera- oder Sensortyp hinweist. Die Farbgenauigkeit hat heutzutage wenig mit der Sensorhardware zu tun, da sie alle ziemlich gut sind und Varianten wie Foveon- oder X-Trans-Sensoren zwar einige Vorteile bieten, aber dennoch denselben Arbeitsablauf durchlaufen müssen, um die Farbe sicherzustellen Richtigkeit.

Für die Aufnahme von Gemälden und Nahaufnahmen von Gemälden sind Sie jedoch höchstwahrscheinlich mit einer Kamera oder einer Kamera-/Objektiv-Kombination zufriedener, die Ihnen die folgenden Dinge bieten kann:

• Vollständiger manueller Modus zur Belichtungssteuerung über ISO, Blende und Verschlusszeit.
• RAW-Fähigkeit
• Makrofähigkeit [kann bei einer Kamera mit Wechselobjektiv ein separates Objektiv erfordern]
• Eine Möglichkeit, einen Blitz außerhalb der Kamera zu verwenden (normalerweise ein Blitzschuh)
• Ein Stativbefestigungsloch
• Ein Kabelfreigabeanschluss

Das Fotografieren von Gemälden beinhaltet normalerweise das Steuern von Reflexionen und das Zeigen von Texturen durch Steuern und/oder Streuen der Beleuchtung, das Fotografieren von Details erfordert normalerweise Nahaufnahmen, und Sie müssen möglicherweise in der Lage sein, bei schwachem Licht oder aus bestimmten Winkeln zu fotografieren, also verwenden Sie ein Stativ und ein Kabel Freigabe kann sich als nützlich erweisen.

Siehe auch: http://news.smugmug.com/2014/05/14/the-art-of-copy-work-photographing-artwork-accurately-without-glare/

Früher habe ich als Assistent eines Typen gearbeitet, der Accessoires für die Corcoran Gallery in DC fotografierte. Er verwendete eine standardmäßige Kopierfotografie-Beleuchtungstechnik mit zwei Lowell D (jetzt DP)-Heißlichtern, die von 60-Zoll-Silberschirmen reflektiert wurden, die in einem 45-Grad-Winkel zur Kunst auf jeder Seite der Kamera platziert waren und deren Wurfmuster sich etwas überlappten, um eine gleichmäßigere Darstellung zu erzielen die Oberfläche des Kunstwerks, die er mit einem Sekonic-Auflichtmessgerät überprüfte, um sicherzustellen, dass das Licht über die gesamte Oberfläche vollständig gleichmäßig war. In Fällen, in denen es wichtig war, eine Textur auf der Oberfläche des Kunstwerks hervorzuheben, passte er die Platzierung an das einfallende Licht in einem spitzeren Winkel, um das hervorzuheben.

Er verwendete einen Polarisationsfilter für das damals schärfste und genaueste Kameraobjektiv (55 mm 1: 3,5 Auto-Micro Nikkor manueller Fokus), um Blendung zu minimieren. Er würde auch am Rand des Kunstwerks eine Reihe von Farbmustern einfügen, um die Farbe des Kunstwerks beim Drucken genau reproduzieren zu können. Ein stabiles Stativ war erforderlich, und er benutzte den Selbstauslöser der Kamera, damit der Spiegel der Kamera vor dem Öffnen des Verschlusses in der oberen Position arretiert werden konnte, wodurch das Wackeln der Kamera während einer Belichtungszeit von ¼ bis 2 Sekunden, je nach Belichtungszeit, minimiert wurde Abstand der Lichter vom Motiv und der gewünschte Blendenwert für eine ausreichende Schärfentiefe.

Sie müssen sich entscheiden, welches derzeit verfügbare Objektiv Ihnen die beste Schärfe, die geringste Bildfeldkrümmung und -verzerrung über den Rahmen bietet, und dies dann mit dem passenden Kameragehäuse abgleichen, das eine Spiegelverriegelung und ein minimales Wackeln für die Bildschärfe bietet sowie die geringste Bildverarbeitung in der Kamera für das RAW-Format.

Einige allgemeine Empfehlungen.

1) Die Auflösung der Datei.

Dafür benötigen Sie mindestens 150 ppi. Bei 3 ft benötigen Sie 3x12x150=5400px auf der langen Seite. Sie benötigen also mindestens eine 24-Mpx-Datei. (Die Erklärung, warum 150 ppi nicht in den Geltungsbereich dieser Frage fallen.)

2) Sie wollen ein scharfes Objektiv.

Probieren Sie dafür ein Prime-Objektiv aus. Je länger die Brennweite, desto besser, da Sie tonnenförmige Verzeichnungen reduzieren. Sagen wir mal 85mm.

3) Gute Beleuchtung.

a) Sie benötigen eine gleichmäßige Beleuchtung, zB 2 oder 4 Lichtquellen im 45 Grad Winkel. Wahrscheinlich diffuses Licht.

Dies ist nicht zwingend erforderlich, da das Gemälde möglicherweise viele 3D-Texturen wie Steine ​​oder Sand aufweist und Sie dann mit Licht und Schatten spielen müssen.

Platzieren Sie diese Lichter so weit wie möglich, um einen Abfall des Lichts über die Farbe zu vermeiden.

b) Sie sollten eine kontinuierliche Lichtquelle mit einem guten Spektrum bevorzugen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit Leuchtstofflampen. https://www.google.com.mx/search?q=continuous+light+spectrum+fluorescent+vs+led . Obwohl ich für Gemälde einen Blitz bevorzugen würde, hat das Museum hier wahrscheinlich eine Einschränkung.

4) Einfallslichtmesser. Für eine genauere Annäherung sollten Sie das Licht mit einem Auflichtmesser messen. Der Lichtunterschied sollte bei der gesamten Originalfarbe weniger als 1/2 - 1/3 Blende betragen.

Es gibt einige Sekonic-Modelle, mit denen Sie den tatsächlichen Tonwertumfang Ihrer Kamera ermitteln können. https://www.google.com.mx/search?q=sekonic+find+tonal+range+camera

5) Kalibrieren Sie Ihren Workflow.

d) Sie benötigen eine Farbtafel wie diese: http://xritephoto.com/colorchecker-passport-photo

e) Farbkalibrierungshardware wie diese hier: http://www.xritephoto.com/custom_page.aspx?PageID=299

f) oder eine professionellere Lösung wie dieses Paket: http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?ID=1913

So. Kalibrieren Sie Ihre Kamera. Kalibrieren Sie Ihren Monitor. Kalibrieren Sie Ihre Ausdrucke.

(Es ist nützlich, einen benutzerdefinierten Weißabgleich in der Kamera vorzubereiten, aber da Sie die Rohdateien verwenden, ist dies nicht unbedingt erforderlich.)

6) Verwenden Sie einen guten Monitor.

7) Schießen Sie im Rohzustand.

Suchen Sie nach Tutorials zur Verwaltung eines gut kalibrierten Arbeitsablaufs mit der vorherigen Ausrüstung. https://www.google.com.mx/search?q=xrite+color+checker+workflow+tutorial

In diesem Fall müssen Sie Adobe Lightroom verwenden, da Sie die Farbprofile verwenden können, die von der Xrite-Kalibrierungshardware und den Zielen bereitgestellt werden.

Verwenden Sie den ProPhoto-Farbraum. https://www.google.com.mx/search?q=adobe+prophoto+color+space

8) Verwenden Sie ein Stativ.

9) Verwenden Sie einen guten Drucker

Dies ist ein weiteres Thema für sich, aber Sie möchten Abzüge in Fotoqualität, wahrscheinlich auf Latexbasis. Sie brauchen ein Servicebüro, das Ihnen erlaubt, einige Tests durchzuführen, und wenn Sie am nächsten Tag kommen, behalten sie die gleiche Konfiguration auf dem Gerät bei.

Verwenden Sie diese Empfehlungen als Ausgangspunkt, um mehr zu erfahren. Ja... du musst Hausaufgaben machen.

Alle anderen Antworten sind richtig. Allerdings fehlt ein Aspekt:

Erwarten Sie nicht mehr als das technisch Mögliche

Kunst ist die anspruchsvollste Art der Fotografie, weil sie Farbgenauigkeit verlangt . Oft ist es unmöglich, einen farbkorrekten Druck eines Kunstwerks zu erstellen. Der Grund ist einfach:

Die von Künstlern verwendeten Farben stehen einem Fotografen nicht zur Verfügung.

Zum Beispiel Goldoder Yellow-MarkerFarben. Künstler verwenden oft "alles", was ihnen den richtigen Eindruck von ihrer Kunst vermittelt. Sie denken normalerweise nicht an eine Reproduktion.

Die meisten Menschen nehmen Kunstwerke ganz anders wahr als andere Arten der Fotografie. Auf einem Landschaftsbild wird niemand die Farben sorgfältig prüfen, ob es die Stimmung richtig wiedergibt. Auf Portraits sind die meisten Menschen sogar froh, wenn nicht alle Details ihres Gesichts farbecht wiedergegeben werden. Ganz anders bei Art. Auch Laien werden in einem Gemälde nach „dem besonderen Orangeton“ suchen.

Die meisten technisch versierten Menschen werden eine technische Lösung vorschlagen. Aber das hilft hier nicht weiter. Die richtige technische Lösung besteht darin, für jede Farbe des Bildmaterials einen separaten Farbkanal zu verwenden. Das ist technischer Overkill. (Aber als Anmerkung: Zwei oder drei zusätzliche Kanäle können das Ergebnis schon verbessern)

So erstellen Sie ein anständiges Ergebnis

Mit moderatem Overhead lässt sich ein ordentliches Ergebnis erzielen. Das menschliche Auge ist ein erstaunliches Farbmessgerät. Lassen Sie sich nicht von Farbräumen Ihre Wahrnehmung diktieren.

Bringen Sie die Erwartung zurück in die Realität

• Erwarte nicht zu viel. Auch die beste Kamera hat eine harte Grenze für ihren Farbraum. Das Kunstwerk vor der Kamera ignoriert dies gerne. Es wird Farbschattierungen geben, die nicht auf dem endgültigen Bild zu sehen sind. Erklären Sie dies Ihren Kunden frühzeitig, das verhindert falsche Erwartungen ihrerseits.

Streben Sie nach der besten technischen Qualität

• Verwenden Sie das RAW-Bildformat. Es gibt bereits ein Problem mit der Größe des Farbraums. Beschränken Sie es nicht weiter, indem Sie JPEG verwenden.
• Verwenden Sie eine anständige Beleuchtung. Die Lichtquelle muss „alle Farben“ liefern. Die Kamera erkennt keine Farben, die "nicht beleuchtet" sind.
• Bringen Sie eine Farb- und Graustufe neben dem Bildmaterial auf dem Foto an (entlang einer der Kanten). Das Gemälde kann spezielle seltsame Farben haben, aber keine "normalen". Die Waage liefert diese. Dies hilft, den Workflow zu kalibrieren.
• Verwenden Sie während des gesamten Workflows die besten verfügbaren Bildformate.
• Rechnen Sie mit erheblicher Zeit für die Nachbearbeitung der Bilddateien. Abhängig von der Art der Tinten und Farben, die in der Grafik verwendet werden, benötigen Sie möglicherweise mehrere Kombinationen von Filtern und Masken. Dies ist möglicherweise die einzige Möglichkeit, einen Druck zu erhalten, der dem Original "ähnlich" aussieht.
• Verwenden Sie den besten verfügbaren Drucker. 6-farbig ist besser als 4-farbig und 8-farbig ist besser als die anderen beiden. Nutzen Sie wann immer möglich frühzeitig zusätzliche Farbkanäle in Ihrem Workflow.

Vertrauen Sie Ihren Augen

• Lassen Sie alle Personen(!) , die irgendwo in Ihrem Arbeitsablauf arbeiten, das Kunstwerk/Museum besuchen. Sie müssen sehen, wie das Original aussieht, um im Druck den gleichen Eindruck hinterlassen zu können.
• Überprüfen Sie den visuellen Eindruck der Drucke. Vertrauen Sie Ihren Augen. Wenn dir das Ergebnis gefällt, ist es OK. Lassen Sie Ihre Arbeit nicht von einem Instrument beurteilen, wenn Sie wissen, dass das Instrument falsch ist.
• Bring die Abdrücke zurück ins Museum. Prüfen Sie dort den optischen Eindruck.
• Achten Sie auf mögliche Farbsehstörungen . Arbeiten Sie in diesem Fall mit einer anderen Person zusammen.