Gibt es einen Offset-Bildschirm mit geteiltem Fokus?

Wenn ich dies tue, hat die leichte Bewegung der Kamera, als ich sie nach unten geneigt habe, den Fokus verfälscht, und ich sehe oft Haare 4/5 cm hinter den Augen im Fokus statt der Augen.

Wenn Sie darauf achten, die Kamera an derselben Stelle zu halten, ändert sich die Entfernung von der Kamera zum Motiv nicht. Was sich ändert, ist die Position des Motivs im Rahmen. Die meisten Objektive sind so konstruiert, dass sie die Feldkrümmung minimieren – das heißt, sie sind so konstruiert, dass, wenn Sie auf eine flache Oberfläche fokussieren, so viel wie möglich von dieser Oberfläche scharf bleibt. Wenn Sie die Kamera zur Neukomposition schwenken, bleibt der radiale Abstand zum Motiv gleich, aber das Motiv bewegt sich aus dem relativ flachen Fokusfeld heraus.

Eine Möglichkeit, das Problem zu beheben, besteht darin, die Art und Weise zu ändern, wie Sie die Kamera bewegen. Dies ist der Kommentar von Horitsu, dass Sie versuchen sollten, nicht zu kippen und stattdessen zu versuchen, sich zu verschieben, damit der Abstand gleich bleibt. Wenn Sie die Kamera in derselben Ebene verschieben, anstatt den Winkel zu ändern, ist es wahrscheinlicher, dass das Motiv darin bleibt die "Fokusebene".

Eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, besteht darin, ein Objektiv zu finden, das ein sphärischeres Fokusfeld hat, und dann durch Schwenken weiter neu zusammenzusetzen. Der obige Wikipedia-Link sagt uns, dass Weitwinkelobjektive im Allgemeinen eine stärkere Feldkrümmung und Teleobjektive relativ wenig haben. 50 mm liegt genau zwischen diesen Extremen, daher kann es sein, dass ein 50-mm-Objektiv mit dem wirklich sphärischen Feld, das Sie benötigen würden, einfach nicht existiert.

Gibt es einen Bildschirm mit geteiltem Fokus, bei dem die Teilung zwei Drittel des Bildschirms beträgt (bei Aufnahmen im Hochformat)?

Ich habe noch nie einen Bildschirm mit mehreren geteilten Prismen oder mit dem geteilten Prisma irgendwo anders als in der Mitte gesehen. Ich denke, das Beste, was Sie hier tun können, ist, eines von denen mit einem Mikroprismenring zu bekommen, damit der Abstand, den Sie zum Bewegen der Kamera zum Neurahmen nach der Überprüfung des Fokus benötigen, so gering wie möglich ist.

Die grundlegenden Faktoren des Problems:

• Obwohl Sie mit modernen Fokussystemen aus mehreren Punkten auswählen können, um der Kamera mitzuteilen, auf welchen Punkt oder Bereich Sie fokussieren möchten, war dies nicht immer der Fall. Frühe AF-Systeme hatten nur einen oder manchmal drei Punkte. Davor lieferten ausschließlich manuelle Fokussiersysteme normalerweise nur in der Mitte des Rahmens das größte Fokussierdetail.
• Beim Aufnehmen eines Motivs, das nicht im Rahmen zentriert ist, zentriert ein Fotograf das Motiv oft hinter den Fokussierprismen in der Mitte des Suchers, fokussiert das Motiv und stellt dann den Bildausschnitt neu ein. Die Gefahr beim Fokussieren und anschließenden Neukomponieren besteht darin, dass sich der Objektabstand zur Eintrittspupille des Objektivs leicht ändern und zu einer leicht verfehlten Fokussierung führen kann, insbesondere wenn große Blenden verwendet werden, die zu einer geringen Schärfentiefe führen.

Zu wissen, in welche Richtung und wie viel der Fokusring bewegt werden muss, um in einer solchen Situation auszugleichen, war eine wertvolle Fähigkeit, die durch Übung und Erfahrung erworben wurde. Also das Wissen, die Kamera um ihr eigenes optisches Zentrum zu drehen, anstatt sich um die Körpermitte des Fotografen zu drehen .

Gibt es einen Bildschirm mit geteiltem Fokus, bei dem die Teilung zwei Drittel des Bildschirms beträgt (bei Aufnahmen im Hochformat)? Wenn nicht, könnte ich einen erstellen, indem ich einen Standard-Fokusbildschirm zerschneide und ihn hinüberbewege?

So etwas habe ich noch nie gesehen oder gehört. Aber es ist sehr schwer zu sagen, dass etwas nie existiert hat.

Eine genaue Fokussierung, wie wir sie heute erwarten, wurde aus verschiedenen Gründen nicht in dem Maße als so kritisch angesehen, wie wir sie heute in der Filmzeit erwarten:

• Die meisten Fotos von 35-mm-Kameras wurden mit 4 x 6 Zoll oder kleiner angezeigt (gedruckt). Die größte „Standard“-Größe, die von den meisten Tiefenschärfekarten angenommen wurde, war 8 x 10 Zoll. Wenn wir dagegen ein 24-Megapixel-Bild auf einem 24-Zoll-HD-Monitor pixelweise betrachten, werden wir auf das Äquivalent eines 60 x 40-Zoll-Drucks hineingezoomt!
• Die Größe der chemischen Körner eines Films, die ein Faktor bei der Bestimmung der „Empfindlichkeit“ des Films sind, begrenzte die Auflösung eines 135-Films auf etwa das Äquivalent eines digitalen Sensors mit 20–24 MP für einen 100ASA-Film (100 ISO). Ja, Sie können einen Trommelscanner verwenden, um viel größere Dateien von 135-Negativen zu erhalten, aber alles, was Sie erhalten, sind Ansichten mit höherer Auflösung der Körner in der Filmemulsion, nicht mehr Details des virtuellen Bildes, das auf den Film projiziert wird.
• Rollfilm ist nicht annähernd so perfekt flach wie digitale Sensoren. Dies gilt insbesondere für 135-Filme, die monate- oder sogar jahrelang auf einer dünnen Spule in einer kleinen Dose aufgerollt werden, bevor sie kurz vor der Belichtung abgerollt werden. Jeder, der schon einmal versucht hat, einen Projektor auf einer im Wind wehenden flexiblen Leinwand zu fokussieren, weiß, wie sich geringfügige Unterschiede in der Entfernung verschiedener Bereiche auf die Fokussierung auswirken können. Es gab einige fortschrittliche Kameras, die tatsächlich eine Art Vakuum verwendeten, um den Film flacher gegen die Rückplatte zu ziehen.
• Die Fokussierung mit Farbfilm wurde auch durch die unterschiedliche Tiefe der drei Farbschichten im Film begrenzt. Wenn Sie für eine Farbe perfekt fokussiert waren, waren die anderen beiden Ebenen ganz leicht unscharf.

Im Gegensatz dazu sind digitale Sensoren so nahezu vollkommen flach, dass wir jetzt die Rückseiten der Linsenelemente beschichten müssen, um zu verhindern, dass unerwünschte Reflexionen von den Schichten des Sensorstapels abprallen. Die theoretischen Grenzen des besten Fokus sind jetzt viel kleiner. Selbst bei neueren und viel schärferen Objektiven, die heute erhältlich sind, wird der begrenzende Faktor in den Systemen mit der höchsten Auflösung schnell das Auflösungsvermögen des Objektivs und nicht das Auflösungsvermögen und die Ebenheit des Aufzeichnungsmediums.

High-End-Spiegelreflexkameras verfügten über einen austauschbaren Fokussierbildschirm. Ich habe mehrere für meine Nikon F erworben. Der beliebteste hatte einen zentral angeordneten „Kreuzkeil“, der in die Oberfläche eingegossen war. Ich habe noch nie gesehen oder gehört, dass Keile an anderen Stellen platziert wurden. Wie Sie wissen, erzeugten diese Keile ein geteiltes Offset-Erscheinungsbild, das sich vermischte, wenn der Fokus erreicht wurde. Diese Methode ist brennweitenabhängig und funktioniert nicht gut, wenn ein langes Objektiv montiert ist. Aus diesem Grund und als zusätzliche Fokussierhilfe sind die Kreuzkeile von einem Ring aus Mikroprismen umgeben. Diese bilden ein schimmerndes Gittermuster, das einheitlich wird, wenn der Fokus erreicht ist. Um diese herum befindet sich ein weiterer Ring aus gewöhnlichem Mattglas. Dieser Bereich hilft auch bei der Fokussierungsaufgabe. All dieses „Zeug“ ist in der Mitte des Bildschirms konzentriert. Die übrigen Begrenzungen sind nicht so geeignet, da eine Fresnel-Len (konzentrische Kreise) überlagert ist. Seine Aufgabe ist es, die natürlich vorkommende Vignette zu reduzieren, die die SLR durch den Reflexspiegel und das Dachpentaprisma plagt. Alle werden benötigt, um dem Auge ein aufrechtes und richtig lesendes Bild zu präsentieren.

Ich denke, wenn Sie sich noch einmal die verschiedenen Hilfen (Bereiche) der Mattscheibe ansehen, werden Sie feststellen, dass fast alle Situationen gut gemeistert werden.