Top Rope Anchors – ist eine Acht in einer Bucht stärker oder einfach leichter zu lösen als ein Überhandknoten?

Seine Meinung war, dass ich für den Master Point einen Überhandknoten binden und genauso sicher sein könnte – der einzige Nachteil wäre, dass es nach dem Laden schwieriger wäre, ihn zu lösen.

Ja das ist korrekt.

Viele Leute scheinen zu denken, dass häufig verwendete Kletterknoten rutschen können, wenn nicht genug Reibung vorhanden ist, damit sie halten, und dass wir einen Knoten danach wählen sollten, ob er gegen diese Art von Versagen "stärker" ist. Tatsächlich ist Ausrutschen keine Art des Versagens für eine der Arten von harten Knoten, die üblicherweise beim Klettern verwendet werden (im Gegensatz zu so etwas wie einem Munter, der zum Ausrutschen bestimmt ist, oder einer Granny, die beim Klettern nicht verwendet wird, weil sie nicht sicher ist ).

Die einzige Fehlerursache für einen Überhand- oder Achter ist, dass Sie so viel Spannung darauf ausüben können, dass das Seil reißt. Es passiert einfach in keiner realistischen Klettersituation, dass wir ein Kletterseil oder ein Cordelette so stark spannen, dass die Schnur reißt, und daher ist dies für diese Knoten kein realistisches Problem. (Tests zeigen, dass eine Art von Knoten dazu führen kann, dass das Seil unter weniger Spannung reißt als eine andere. Dies liegt daran, dass das Seil dazu neigt, an einer Stelle zu brechen, an der es eng gebogen ist. Die erforderliche Spannung ist jedoch immer noch nicht so groß passiert in einer Kletteranwendung.)

Wie Shem Seger in einem Kommentar betonte, ist die Anwendung, auf die sich die Frage bezieht, auch eine, in der wir mehrere Stränge haben. Wenn der in der Frage beschriebene Anker beispielsweise mit einem Cordelette aus 6-mm-Nylon gebaut wird, haben wir 6 Stränge, die von der Ausrüstung zum Knoten führen, und 3 unabhängige Schlaufen, die den Hauptpunkt bilden.

Es ist wahr, dass eine Acht leichter zu lösen ist als eine Überhand, und deshalb verwenden wir sie, um unseren Gurt zu befestigen. Dies ist jedoch kein besonders realistisches Anliegen für die vom OP beschriebene Anwendung. Die Frage beschreibt einen dreifach redundanten Anker, der nach unten zeigt. Die einzige Zugrichtung, die es wahrscheinlich erfährt, ist nach unten, dh Sie werden es verwenden, um das Körpergewicht zu unterstützen und möglicherweise einen Sturz auf dem oberen Seil aufzufangen. Diese werden wahrscheinlich nicht genug Spannung erzeugen, um ernsthafte Probleme beim Lösen des Knotens zu verursachen.

Ein Bleisturz (sofern es sich nicht um einen Faktor-2-Sturz handelt) wird eine Aufwärtskraft erzeugen. Es könnte eine viel größere Kraft sein, aber weil es nach oben geht, wird es diesen Knoten wahrscheinlich überhaupt nicht belasten. Die Sorge hier ist nicht, dass das Cordelette bricht, sondern dass der Anker wahrscheinlich nicht dafür ausgelegt ist, gegen diese Zugrichtung zu halten, sodass möglicherweise Teile herausspringen. Dies ist einer der Gründe, warum es eine gute Idee sein kann, Ihren Anker mit einem Stück zu ergänzen, das gegen einen Aufwärtszug halten soll.

Im Falle eines Faktor-2-Sturzes besteht die große Sorge darin, dass dies ein extrem heftiger Sturz sein kann, der Ihren Pro tatsächlich zerstören oder den Felsen brechen kann. Das Cordelette ist in dieser Situation nicht der Schwachpunkt.

Eine realistischere Überlegung ist hier einfach, wie viel Kabel Sie haben. Eine Zahl 8 verbraucht mehr von Ihrem Cordelette. Wenn Sie nicht genug Länge in der Cordelette haben, um eine Figur 8 zu binden, dann wäre das ein guter Grund, eine Überhand zu verwenden.

Diese Antwort liefert nicht viele neue Informationen für die von Ben Crowell und Charlie Brumbaugh, aber ich bin nicht ganz einverstanden mit all ihren unterschiedlichen Schlussfolgerungen.

TLDR:
In Ihrem Anwendungsfall und den meisten Anwendungsfällen ist die Reduzierung der Festigkeit durch einen Knoten kein Problem, verwenden Sie also einen beliebigen sicheren Knoten, mit dem Sie sich wohlfühlen. Beachten Sie im Allgemeinen die Regel der 50%igen Festigkeitsreduzierung durch jeden Knoten. Dies ist leicht zu merken und wenn Sie Anker für Mehrseillängenklettern bauen und einen gewissen Sicherheitsspielraum haben möchten, kann dies relevant werden.

Erläuterungen:

Meine Kletterreferenz besagt nur, dass jeder Knoten die Bruchfestigkeit (Kraft, bei der ein Seil / eine Schlinge / eine Schnur reißt) um 50% verringert. Dies soll eine sichere Faustregel sein, keine genaue Zahl.

Ich habe auch gelernt, dass ein wichtiger Faktor, der die Bruchfestigkeit verringert, wie stark ein Seil in einem Knoten gebogen wird. Daraus und aus Tests habe ich gelernt, dass eine Überhand auf einer Bucht schlimmer ist als eine Acht auf einer Bucht, was wiederum schlimmer ist als eine doppelte Palstek. Auf der anderen Seite sprechen Sie von einem Cordelette-Setup, also haben Sie 4 oder 6 (oder eher unwahrscheinlich noch mehr) Stränge in Ihrem Knoten. Aus oben genanntem Grund sollte dies die Bruchfestigkeit weniger reduzieren, da die Radien der Kordelstränge innerhalb des Knotens größer sind.

So weit zu den Prinzipien. In Ihrem Anwendungsfall eines Top-Rope-Ankers stimme ich Ben Crowell voll und ganz zu: Das ist völlig unbedeutend. Solange Sie keine wirklich schwache und dünne Schnur für Ihren Anker verwenden, haben Sie nach Abzug der oben genannten großzügigen 50% noch genug Kraft. Auch wenn Sie so viele Stränge verwenden, wird der Knoten groß und lässt sich daher viel leichter lösen. Dieser Vorteil einer Acht ist also auch weniger wichtig.

Im Allgemeinen kann man diese Art des Scheiterns nicht ganz von der Hand weisen. Ein Knoten in einem Seil / einer Schlinge / einer Schnur verringert die Bruchfestigkeit erheblich. Also, wenn Sie eine ziemlich dünne Schnur (zB 5mm Durchmesser: 5^2 * 200 = 5kN) zum Bau eines Ankers verwenden (zB wenn Ihnen auf einer längeren Route das Material ausgeht - sollte nicht, kann aber passieren) und verwenden Sie eine einzelne Litze zwischen Mittelpunkt und einem Sicherungsstück hat diese Litze eine effektive Festigkeit von 2,5 kN, die bei einem Faktor-2-Sturz leicht erreicht werden kann. Sicher, man sollte so etwas nicht tun (aber man sieht viele Leute, die nur so dünne Schnüre tragen) und selbst dann ist es ein unwahrscheinliches Szenario, aber es ist ein Szenario. Und dank Murphy wissen wir, dass alles schief geht, was schief gehen kann.

Beim Top-Roping spielt das keine Rolle, beim Top-Roping ist so viel Seil draußen, dass bei einem Sturz so ziemlich die gesamte Kraft vom Seil absorbiert wird und Ihr Anker nur wenig mehr hält als der Körpergewicht von Ihnen und Ihrem Sichernden die meiste Zeit.

Bergführer binden einen Überhandknoten, eine Acht oder eine Neun, je nachdem, wie hoch ihr Meisterpunkt sein soll. Wenn Sie oben sichern, möchten Sie, dass der Master Point so hoch wie möglich ist, also sind Figure Nines gut darin, jede zusätzliche Schlinge aufzunehmen, besonders wenn Sie in einem Inline-Riss ankern.

Beim Top-Roping würde ich jedoch nicht empfehlen, einen großen Masterpunkt zu binden, denn sobald Sie von Ihrer Linie abweichen (was bei vielen Top-Roping-Routen vorkommt), wird Ihr Anker nicht ausgeglichen. Bei einem Top-Roping-Anker mit zwei Bolzen würde ich ein Schiebe-X verwenden, in das vielleicht ein paar Stopperknoten eingebunden sind, wenn ich eine Schlinge verwende.

^Bildquelle

Ich bevorzuge Equalettes, wenn ich selbst Top-Anker aufbaue, sie sind meiner Meinung nach die SRENE-Anker.