Welche Vorteile hat der manuelle Modus gegenüber dem Blendenprioritätsmodus?

Normalerweise verwende ich auch Blendenpriorität, aber ich arbeite auch ziemlich viel im manuellen Modus. Der typische Fall für mich ist, wenn ich mich in einer Umgebung befinde, in der die Beleuchtungssituation ziemlich statisch ist, aber das Motiv möglicherweise viel Kontrast hat. Hier wechsle ich in den manuellen Modus und schieße ein paar Testbilder, um die Belichtung genau zu bestimmen (normalerweise versuche ich, den Messpunkt auf einer weißen Oberfläche zu messen und diesen Messwert dann als erste Schätzung um 1,5 bis 2 Schritte zu überbelichten).

Der Hauptvorteil besteht darin, dass Sie die volle Kontrolle haben und die Kamera nicht durch unerwartete Kontraste im Bild "täuschen" wird. Der Nachteil ist, dass es etwas langsamer ist, die Belichtung zu ändern, falls sich die Lichtsituation ändert.

Der größte Vorteil, den ich mir vorstellen kann, ist die Konsistenz zwischen den Aufnahmen.

Dies ist normalerweise kein großes Problem, aber wenn Sie das sich ändernde Licht in einer Szene für den Zeitraffer festhalten oder Panorama-Stitching durchführen möchten, wird die Konsistenz wirklich wichtig.

Die Blendenpriorität kann ideal für einen Walkaround-Modus sein, insbesondere in Kombination mit einer Belichtungskorrektur.

Ich neige nur dazu, in den manuellen Modus zu wechseln, wenn ich viel mit der gleichen Beleuchtung oder schnell wechselnder Beleuchtung fotografiere – also Dinge wie Lebensmittelfotografie (bei der dunkles Fleisch oder glitzernde Glasuren die Messung austricksen können) oder Feuerwerke, bei denen die automatische Messung kann eine frühere Aufnahme aufnehmen oder nicht verstehen, warum Sie ein Foto von einer leeren Szene machen.

Der manuelle Modus kann Ihnen eine konsistentere Messung ermöglichen, wenn Sie mehrere Fotos in einer Szene aufnehmen. Angenommen, Sie fotografieren eine Person, deren Körper vollständig beleuchtet ist, deren Gesicht jedoch teilweise im Schatten liegt. Wenn Sie ein Ganzkörperbild und dann ein Porträt mit Kopf und Schultern aufnehmen, kann die Messung anders ausfallen, da sich der Prozentsatz des hell beleuchteten Rahmens ändert. Aber wenn Sie sich im manuellen Modus befinden, können Sie die "richtige" Belichtung auswählen und dann werden beide konsistent sein.

Wenn Ihre Motive gleich bleiben, sich die Helligkeit Ihres Hintergrunds jedoch stark ändert. Ich habe Sportaufnahmen in Innenräumen mit offener Tür nach draußen gemacht, sodass meine Motive wirklich dunkel geworden wären, wenn sie durch die Tür gegangen wären.

Wenn Sie eine bestimmte Verschlusszeit (Einfrieren) und Blende (zur Motivisolierung) beibehalten möchten und keinen TAv-Modus oder etwas Ähnliches haben, verwenden Sie den manuellen Modus. Sie können den ISO-Wert durch Software erhöhen (im Wesentlichen ist es dasselbe wie der Hardware-ISO), obwohl Sie RAW verwenden müssen, wenn Sie den ISO-Wert erheblich ändern müssen, da sonst die JPEG-Tonwertkurve die Daten in den Schatten frisst.

Alles manuell macht es viel einfacher, wenn Sie Aufnahmen für Veranstaltungen, Sport, Porträts usw. machen. Oft möchten Sie das erste Bild nachbearbeiten und alle Einstellungen auf die folgenden übertragen. Wenn Ihre Kamera die Belichtung oder den WB zwischen den Aufnahmen ändert, wird es schwieriger.

Schließlich eignet sich der manuelle Modus hervorragend für die Blitzfotografie, wenn Umgebungslicht mit Blitz gemischt wird. Es gibt einige Fälle, in denen die Blendenpriorität besser funktioniert , wenn die ISO-Automatik ausgeschaltet ist.

Ich bevorzuge den manuellen Modus für einige Bereiche:

1) Bühnenfotografie. Normalerweise ist das Licht auf Bühnen sehr kontrastreich. Jeder automatische Modus wird die meiste Zeit die Gesichter sprengen, weil er versucht, den gesamten dunklen Hintergrund auf 18% Grau zu bringen.

2) Panoramafotos. Eine inkonsistente Belichtung für die Frames ist ein echter Schmerz beim Zusammenfügen, also verwende ich dafür den manuellen Modus.

3) andere kontrastreiche Szenen (Person vor Fenster). Der Automatikmodus weiß nicht, ob ich den Hintergrund richtig belichten möchte oder die Person davor, meist ist die Person zu dunkel und das Fenster zu hell. Im manuellen Modus entscheide ich, welcher für mich wichtig ist.

4) manueller drahtloser Blitz. Ich verwende häufig Nicht-TTL-Strobist-Blitze, und in diesen Fällen wissen die automatischen Modi nichts über das zusätzliche Licht des Blitzes, also muss ich manuell vorgehen.

Ich verwende automatische Modi, wenn ich nur schnell ein Bild machen möchte, um es auf Twitpic oder Facebook zu zeigen.

Manchmal reicht die verfügbare Belichtungskorrektur (dh +/- 2 Stufen) im Blendenprioritätsmodus möglicherweise einfach nicht aus.

Das Durchlesen dieses Artikels über das Zonensystem (gefunden aus dieser Antwort ) hat mir gezeigt, wie nützlich die Verwendung des Zonensystems wäre und den manuellen Modus erfordern würde. Verwenden Sie im Grunde einen Spotmeter (für mich den in die Kamera eingebauten), um die Belichtung für den Teil des Fotos zu finden, der mit einer bestimmten Helligkeit erscheinen soll, und stellen Sie die Belichtung entsprechend ein.

Natürlich könnten Sie eine faire Vermutung anstellen und die Belichtungskorrektur verwenden. Oder saugen Sie es und sehen Sie sich das Ergebnis auf der Rückseite der Kamera an, passen Sie das Foto an und nehmen Sie es erneut auf (für statische Motive). Aber das schien interessant.

Der Hauptgrund, warum ich in den manuellen Modus wechsle, ist, Aufnahmen zu machen, von denen ich weiß, dass die Blendenpriorität nicht ausreicht.

Silhouetten oder absichtlich über-/unterbelichtete Aufnahmen zum Beispiel. Die Blendenpriorität ist großartig für „normale“ oder „richtig belichtete“ Aufnahmen, aber nicht so gut, wenn Sie ein wenig experimentieren möchten.

Ein neuer Favorit von mir ist eine sehr kontrastreiche Aufnahme, die ich aus einem Tunnel mit Blick auf das helle Sonnenlicht gemacht habe. Dies lag weit außerhalb dessen, was der Blendenprioritätsmodus meiner Canon 400D gerne tun würde.

Neben den Gründen der Konsistenz zwischen den Aufnahmen (entweder für kontrastreiche Fotos bei ziemlich gleichmäßiger Beleuchtung oder zum Zusammenfügen von Aufnahmen) verwende ich auch Manuell, wenn ich in Innenräumen einen Blitz verwende.

Vielleicht liegt es an meiner mangelnden Anstrengung, das Fotografieren mit Av + ​​Blitz zu lernen, aber ich finde es viel einfacher, es einfach vollständig manuell mit f / 4, 1/100 ISO 400 (oder so ungefähr) einzustellen und das E -TTL-Blitzmessung macht ihr Ding.

(Dies gilt für Schießveranstaltungen in Innenräumen)

Ich finde auch, dass es sich lohnt, drinnen an einem Ort mit großen Fenstern auch im manuellen Modus zu fotografieren. Andernfalls, wenn sich ein Fenster im Rahmen befindet, wird das Messgerät je nach Helligkeit draußen unterbelichtet (tagsüber) oder überbelichtet (nachts). Dies scheint bei breiteren Objektiven wichtiger zu sein (bei einem langen Teleobjektiv erhalten Sie wahrscheinlich sowieso die meiste Zeit viel mehr Motiv als Hintergrund, sodass der Rahmen mit größerer Wahrscheinlichkeit konsistenter ist).

Volle manuelle Kontrolle ist auch dort notwendig, wo Sie Aufnahmen machen, zum Beispiel in einem Gebäude, wo Sie vielleicht Aufnahmen für HDR machen müssen, wo ein hoher Dynamikumfang vorhanden ist, oder wo einfach nur unzureichende Beleuchtung vorhanden ist. Unter diesen Umständen können sehr wohl Belichtungen von mehr als 30 Sekunden erforderlich sein, und die meisten Kameras mit Blendenpriorität werden eine Aufnahme nur für maximal 30 Sekunden dauern. Verwenden Sie die manuelle Belichtung und die Bulb-Einstellung und verwenden Sie ein Zeitmessgerät, um die Aufnahme zu timen.

Ich finde die Frage ähnlich wie "Welche Vorteile hat der Verschlussprioritätsmodus gegenüber dem Automatikmodus?"

Die Antwort ist, viel! Dieses Bild wurde beispielsweise mit Verschlussprioritätsmodus aufgenommen, um Bewegungsunschärfe einzufangen:

Ich wollte Bewegungsunschärfe, also habe ich eine Belichtungszeit von 1/20 s gewählt. Ich wollte auch, dass der Hintergrund scharf ist. Glücklicherweise habe ich ein 18-55 mm f/3.5-5.6 IS Objektiv. Bei dieser Brennweite von 33 mm beträgt die maximale Blende f/4,5. Ich wusste, dass die Kamera eine Blendenzahl von mindestens 1:4,5 auswählen wird, da physikalisch nichts anderes möglich ist (sie hat automatisch 1:5 ausgewählt). Wenn ich ein extrem lichtstarkes Zoomobjektiv mit viel größerer maximaler Blende hätte, hätte ich wahrscheinlich den manuellen Modus anstelle des Verschlussprioritätsmodus verwendet, damit keine Gefahr besteht, dass die Kamera automatisch eine Blende auswählt, die den Hintergrund verwischen würde. Ok, angesichts der schieren Menge an Licht in der Szene und angesichts der Tatsache, dass der niedrigste ISO-Wert, den meine Kamera unterstützt, 100 beträgt, bestand keine Gefahr, automatisch eine große Blende auszuwählen (es wurde ISO 125 als ISO ausgewählt, nur geringfügig größer als der minimale ISO 100),

Der Traktor war wahrscheinlich etwa 10 Meter entfernt (schwer zu sagen, weil ich nicht wissen kann, ob der Fokus auf dem Traktor oder auf dem Haus hinter dem Traktor liegt). Die Hyperfokaldistanz bei der automatisch gewählten Blende beträgt 11,4 Meter. Hätte ich einen schnellen F/1.8 Zoom, wäre die Schärfentiefe bei F/1.8 nur 7 Meter hinter dem Motiv, sodass der Hintergrund verschwommen erscheint, wenn der Fokus auf dem Traktor liegt und nicht auf dem Hintergrund (bei der hohen Geschwindigkeit). des Traktors ist es schwierig auszuwählen, auf welches Objekt fokussiert werden soll!)

Wenn Sie Bilder von sich schnell bewegenden Objekten im Dunkeln aufnehmen und KEINE Bewegungsunschärfe wünschen oder ein langes Objektiv ohne Bildstabilisierung mit seiner maximalen Blende im Dunkeln verwenden, haben Sie möglicherweise eine Einschränkung sowohl für die Blende (die größte die Objektiv unterstützt) und die Belichtungszeit (die längste akzeptable, damit das Foto nicht wackelt und die sich bewegenden Objekte scharf erscheinen).

In einem solchen Szenario passen Sie die Belichtung an, indem Sie den ISO-Wert ändern, den manuellen Modus mit festgelegter Blende und Belichtungszeit sowie Auto-ISO verwenden.

Manchmal möchten Sie möglicherweise auch eine bestimmte vordefinierte Menge an Bewegungsunschärfe aufnehmen, entweder Unschärfe des Hintergrunds oder Unschärfe des sich bewegenden Objekts. Dann müssen Sie die Belichtungszeit auf eine bestimmte Zahl einstellen. Wenn Sie nun in einer solchen Situation auch eine präzise Kontrolle der Schärfentiefe wünschen, haben Sie eine Einschränkung sowohl für die Blende als auch für die Belichtungszeit. Dann verwenden Sie Auto-ISO, um die Belichtung anzupassen.

Zusammenfassend finde ich also den manuellen Modus mit Auto-ISO äußerst sinnvoll. Die Auto-ISO ist bei meiner Kamera von 100 bis 3200 nützlich (naja, Sie können sie auch so einstellen, dass sie 6400 zulässt, aber es wird so viel Rauschen geben, dass es besser sein kann, 6400 bei Bedarf manuell zu wählen oder das Maximum vorübergehend anzupassen zulässige Auto-ISO vor der Aufnahme auf 6400 und nach der Aufnahme wieder auf 3200 zurücksetzen). Diese 100..3200 sind die 32-fache Differenz oder 5 Belichtungswerte. Das reicht für viele Situationen.

Der manuelle Modus ohne Auto-ISO ist normalerweise der Modus der Wahl für die Astrofotografie.

TLDR-Zusammenfassung: Der Fotograf kann also bewusst über die Belichtung entscheiden, anstatt Kamera-Software-Ingenieure für Sie entscheiden zu lassen.

Bei allem anderen als manuell verlassen Sie sich auf den Algorithmus Ihrer Kamera, um Ihre Belichtung zu bestimmen. Auch im Blendenprioritätsmodus. Das ist schlecht, weil es in 99,9 % der Fälle nicht mit dem übereinstimmt, was Sie als Fotograf beabsichtigt haben.

Glauben Sie mir nicht? Im Blendenprioritätsmodus können Sie Ihre Szene mit Ihrer Kamera neu zusammenstellen (z. B. neu ausrichten), ohne die Beleuchtung zu ändern oder Ihre Motive zu bewegen, und Sie erhalten einen anderen Belichtungswert von der Kamera, obwohl das Licht von den Motiven reicht Ihre Kamera hat sich nicht geändert. Das einzige, was sich geändert hat, ist die beste Einschätzung Ihrer Kamera, was zu tun ist, basierend auf den Daten all dieser Messsensoren, dem Messmodus und einer Vielzahl anderer Parameter, die von einem Blackbox-Algorithmus verarbeitet werden, den nur die Ingenieure wirklich verstehen – so ist es unvorhersehbar für dich und mich.

Die Kamera hat keine Ahnung, was Ihre Absicht ist oder welcher Teil des Bildes wichtig ist. Die beste Vermutung ist, dass sich das Motiv normalerweise in der Mitte befindet, was eine gute Vorhersage erster Ordnung für Gelegenheitsfotografie ist, aber auch oft nicht, wie wir komponieren (Drittelregel?).

Dann ist da noch die Tatsache, dass alle Kameramessgeräte versuchen, sich für D65-Grau zu normalisieren. Auch wenn das, was Sie fotografieren, weiß ist. Oder schwarz. Oder jede andere Leuchtkraft, die nicht D65-Grau ist. Richten Sie also Ihre Kamera auf eine weiße Wand, und sie wird versuchen, sie so zu belichten, dass sie D65 grau wird. Es wird Ihnen nicht die Belichtung geben, die dem entspricht, was Sie mit Ihrem Foto (Ihrer Absicht) zeigen möchten, selbst wenn Sie einen Spotmeter verwenden.

Der Grund für die manuelle Verwendung ist, dass Sie Ihre Belichtung absichtlich vornehmen können. Schwarze können schwarz sein. Weiße können weiß sein. Usw. Die Alternative besteht darin, den Algorithmus durch Belichtungskorrektur, Ändern des Messmodus, Verschieben des Fokuspunkts usw. zu bekämpfen, was meiner Meinung nach nicht schneller ist, da es sich hauptsächlich um Versuch und Irrtum handelt.

Deshalb verwenden wir manuell. Denn nur wir wissen, welches Bild wir zu machen versuchen und wie es belichtet werden soll. Wählen Sie das also einfach mit manueller Belichtung, anstatt die Kamera raten zu lassen und dann zu versuchen, die Algorithmen der Kamera zu spielen.

Eine manuelle Belichtung ist immer dann erforderlich, wenn Sie Neutraldichtefilter oder andere Filter verwenden, die die auf den Sensor fallende Lichtmenge erheblich verdunkeln oder einschränken. Sie müssen nicht manuell mit einem Polarisator oder anderen Filtern einstellen, die das Licht nur um eine Blende oder so verringern. Aber wenn Sie die Belichtung nicht selbst mit dunkleren ND-Filtern einstellen, d.h. Lees Big Stopper), wird die Kamera fast immer nicht richtig kompensieren, und es ist schwierig, die Kontrolle über Änderungen zu erlangen, die Sie an den Einstellungen vornehmen.

Ein Grund, warum ich es verwende, ist, dass es oft nicht ausreicht, nur die Blende einzustellen.

Angenommen, ich befinde mich in einem ziemlich dunklen Raum und mache Fotos von meinem Sohn. Wegen des schönen verschwommenen Hintergrunds (und natürlich, weil ich jedes Licht brauche, das ich bekommen kann) möchte ich Blende f/1,8 verwenden. Wenn ich mich in AV befinde, bietet die Kamera möglicherweise Einstellungen wie [ISO 200, 1/40]

Da er sich viel bewegt, ist eine Verschlusszeit von 1/40 nicht schnell genug und führt zu vielen unscharfen Bildern. (Das kann ein gewünschter Look sein, aber ich möchte das meistens nicht).

Natürlich kann ich stattdessen den Fernseher verwenden, aber das kann die Blende je nach Helligkeit ändern.

Also wähle ich M und wähle meine Blende und eine Verschlusszeit, die meiner Meinung nach schnell genug ist (z. B. 1/160). Ich habe den ISO-Wert auf „Auto“ eingestellt, und im obigen Beispiel würde er 800 auswählen. Das ist für mich in Ordnung, und ich kümmere mich nicht zu sehr um den ISO-Wert. (natürlich wäre niedriger besser .. aber wenn ich eine bestimmte Blende und Verschlusszeit verwenden möchte .. so ist es)

Also im Grunde genommen habe ich so einen "ATV"-Modus, bei dem nur die ISO von der Kamera variiert wird. Dies ist natürlich nicht so flexibel wie AV oder TV, da die erwähnte Einstellung (1,8 @ 1/160) bei hellem Sonnenlicht selbst bei ISO 100 zu überbelichteten Bildern führt. Sie müssen diese Einstellungen also möglicherweise anpassen, wenn sich das Licht ändert - aber Sie müssen nicht bei jedem Foto die ISO-Einstellung ändern.

Auch wenn man irgendeine Art von externem Messgerät verwendet (z. B. ein Auflichtmessgerät oder ein Blitzmessgerät oder ein Spotmessgerät, wenn eine Kamera verwendet wird, die keine hat), ist der manuelle Modus einfacher, um die Werte von diesem Messgerät einzugeben, als zu argumentieren mit Belichtungskorrektur....

Da es wiederholt werden muss: Manuelles Blitzen nach Leitzahl (wo Sie die Kamera auf berechnete Werte und Perioden einstellen) und auch die Verwendung von Blitzen der alten Schule, die eine autonome Blitzmessung durchführen (auch bekannt als Telecomputer), bei der die Kamera jedoch auf vordefinierte Werte eingestellt sein muss.