Wie wähle ich ein Weitwinkelobjektiv für meine 700D aus?

Zunächst einige Begrifflichkeiten. Bei Ihrer 700D (oder einem der APS-C-Gehäuse mit 1,6-facher Ernte) sind 15 mm und mehr immer noch nur "Weitwinkel". Unter 15 mm werden Objektive ultraweit . Wenn Sie also Ultrawide wollen, brauchen Sie Objektive im Brennweitenbereich von etwa 10-15 mm. Weitwinkel bei einer 1,6-fach Crop-Kamera bedeutet normalerweise etwas im Bereich von 15 bis 24 mm. Normal ist etwa 28-35. Und Tele beginnt bei etwa 40 mm. (Für Film oder Vollbild wäre Ultraweit unter 24 mm, Weit von 24 bis 35 mm, Normal um 50 und Tele beginnt im Bereich von 50-85).

Ob Sie einen Weitwinkel oder einen Ultraweitwinkel benötigen, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber im Wesentlichen bedeutet ein sehr breiter Winkel sowohl mehr Verzerrung als auch mehr Abdeckung, sodass Sie im Grunde wählen, wie funky und extrem Sie mit dem Weitwinkel werden möchten. Beachten Sie auch, dass die meisten dieser Weitwinkeloptionen bei Canon nur für Erntekörper (Canon EF-S, Sigma DC, Tamron DiII, Tokina DX usw.) gelten und wahrscheinlich ersetzt werden müssen, wenn Sie dies jemals vorhaben die Vollbildbewegung.

Egal, ob Sie eine Stabilisierung oder eine große max. Die Blende hängt davon ab, wie Sie das Objektiv verwenden möchten. Die meisten Leute finden IS bei Ultrawide-Objektiven nicht kritisch, da sie hauptsächlich für Landschafts-/Stadtaufnahmen mit einem Stativ verwendet werden. Und ein Stativ schlägt IS jeden Tag, wenn es um Langzeitbelichtungen geht. Es ist zwar unbequemer, aber auch ein viel besseres Werkzeug als IS für Langzeitbelichtungen und hat im Allgemeinen keine Obergrenze in Bezug auf die Verschlusszeit, wie dies bei IS der Fall ist. Und ein Stativ oder Einbeinstativ (ein gutes Äquivalent zu IS) funktioniert mit jedem Objektiv, das Sie haben.

Darüber hinaus können eine gute Handhaltungstechnik und die Auswahl geeigneter Belichtungseinstellungen Kameraverwacklungen genauso gut beseitigen wie IS, und IS ist zwar praktisch, aber immer noch keine Garantie dafür, dass Bewegungsunschärfe durch Kameraverwacklungen beseitigt wird.

Die einzige Verwendung, bei der Sie möglicherweise eine Stabilisierung und eine große max. Blende ist, wenn Sie Umweltporträts aus der Hand oder architektonische Innenräume ohne Beleuchtung aufnehmen möchten.

Allerdings gibt es ein Objektiv, das Sie anscheinend nicht in Betracht gezogen haben, das sowohl 10 mm groß ist als auch über eine Bildstabilisierung verfügt und gleichzeitig kostengünstiger ist als jedes der beiden Objektive, die Sie sich ansehen: das EF-S 10-18 1: 3 -5.6 IS STM .

Wenn Sie feststellen, dass Sie ein Ultrawide-Junkie sind und noch weiter gehen möchten, gibt es eine Klasse von Objektiven, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn die Verzerrung Sie nicht abschreckt, und das wären Fischaugenobjektive. Fisheyes geben den Versuch auf, das Bild geradlinig zu projizieren (dh gerade Linien gerade zu halten) und erlauben Linien, sich zu krümmen (bildet äquisolide oder stereografisch ab). Ich habe viele Jahre ohne Ultrawide geschossen, weil ich ein Fisheye in der Tasche hatte.

Bisher war ich von den 10-mm-Kameras wirklich beeindruckt, aber die mit einer zumindest anständigen Blende kommen ohne Bildstabilisierung. Ich habe mir auch die 15mm mit IS angesehen. Ultraweitwinkel ist für mich eine sehr wünschenswerte Sache, aber ich möchte meine Bilder auch vor Verwackeln schützen, da ich kein Freund von Stativen bin.

Eine langjährige Faustregel besagt, dass die minimale Verschlusszeit der Kehrwert der Brennweite sein sollte, um Kameraverwacklungen bei Aufnahmen aus der Hand zu vermeiden. Wenn Sie beispielsweise ein 50-mm-Objektiv verwenden, möchten Sie wahrscheinlich nicht schneller als 1/50 s aufnehmen. Wenn Sie ein 200-mm-Objektiv verwenden, ist 1/200 s ungefähr die Grenze. Da gibt es viel Raum für Argumente – einige Leute haben ruhigere Hände und eine bessere Technik als andere usw. Wenn Sie jedoch über diese Regel nachdenken, können Sie die allgemeine Beziehung erkennen: Kameraverwacklung wirkt sich weniger auf Weitwinkelobjektive aus als auf Langobjektive.

Es ist leicht zu verstehen, warum das so ist, wenn Sie ein wenig mit den Zahlen spielen . Bei Ihrer APS-C-Kamera hat ein 10-mm-Objektiv ein horizontales Sichtfeld von etwa 97°, sodass eine kleine horizontale Drehung wie 1° dazu führt, dass sich das Bild um 1/97 der Rahmenbreite oder etwa 1 % bewegt. Bei 85 mm hingegen beträgt das horizontale Sichtfeld etwa 15°, und die gleiche Drehung um 1° führt dazu, dass sich das Bild um 1/15 oder etwa 6,6 % der Rahmenbreite bewegt. Nun erwarte ich, dass die tatsächliche Größe des Kamerawackelns bei normalen Verschlusszeiten etwas weniger als 1° beträgt, aber Sie können aus dem Beispiel ersehen, dass der Effekt des Wackelns bei 85 mm mehr als 6 -mal so hoch ist wie bei 10 mm .

Anders gesagt, Sie brauchen IS wirklich nicht auf einem Objektiv wie dem EF-S 10-22 mm, aber Sie brauchen es vielleicht am langen Ende des EF-S 15-85 mm.

Ich kann Ihnen nicht sagen, welches Objektiv für Sie am besten geeignet ist, aber wenn Ihnen ein breiteres Objektiv wichtig ist, lassen Sie sich durch das Fehlen von IS nicht davon abhalten, sich für das EF-S 10-22 mm zu entscheiden.