Auto springt nicht an, Hupe hupt nicht, Scheinwerfer gehen nicht an, woran kann das liegen?

Fahrzeug: 2005 Honda Accord LX 2.4L FI DOHC 4Zyl

Symptome

Auto sprang heute nicht an. In der Vergangenheit hatte ich gelegentlich Schluckauf vor dem Start, aber das war der einzige Indikator für Probleme. In letzter Zeit wurden keine Unfälle oder spezielle Wartungsarbeiten durchgeführt, die mit diesem Problem in Verbindung zu stehen scheinen. Habe den Anlasser zweimal getauscht (der erste hat nicht lange gehalten), aber das ist ungefähr ein Jahr her. Die Symptome scheinen sich nicht so zu verhalten wie bei einem schlechten Starter.

Kein Schlüssel

  • Innenbeleuchtung geht an.
  • Vollbremsung: Die Bremslichter gehen an und die Innenbeleuchtung wird gedimmt.
  • Scheinwerfer einschalten: Scheinwerferanzeige am Armaturenbrett blinkt und Innenbeleuchtung wird dunkler und blinkt nacheinander, es ist ein Klicken/Schleifen nacheinander mit dem Blinken zu hören. Unter der Motorhaube ist das Klicken/Knirschen deutlicher zu hören und scheint aus dem Bereich des Sicherungskastens zu kommen.
  • Das Hupen der Hupe verursacht Symptome des Dimmens der Lichter, die Hupe hupt nicht und stattdessen sind Schleifgeräusche zu hören.

Zündschlüssel stecken

  • Dashboard leuchtet wie gewohnt
  • Frühere Symptome plus Armaturenbrett blinkt nacheinander zu Scheinwerferanzeige und Innenbeleuchtung.

Schlüssel in Stellung I drehen

  • Radio lässt sich einschalten (verhält sich normal)
  • Das Einschalten des Scheinwerfers verursacht frühere Symptome und das Radio geht aus
  • Beim Versuch, das elektrische Fenster herunterzulassen, wurde das Fenster nicht abgesenkt (verursachte ein Schleifgeräusch). Habe auch das Radio für eine Weile angehalten und die Lichter gedimmt. Nachfolgende Versuche, das Fenster abzusenken, führten nicht dazu, dass das Radio ausging, die Lichter nicht gedimmt wurden und keine Schleifgeräusche auftraten).

Schlüssel in Stellung II drehen

  • Lichter gedimmt, knirschendes Geräusch (ich stellte fest, dass die Scheibenwischer versuchten, sich zu bewegen, da sie sich leicht bewegten). Abschalten des Scheibenwischers beseitigt Schleifgeräusche.
  • Das Einschalten der Scheinwerfer, der Scheibenwischer oder der Versuch, elektrische Fensterheber zu verwenden, führte dazu, dass die Lichter blinkten und die Innenbeleuchtung sowie das Armaturenbrett dunkel wurden. Radio auch ausgeschaltet. Die Tankanzeige auf dem Armaturenbrett sprang herum und fiel auf leer, andere Anzeigen auf dem Armaturenbrett blinkten seltsam und erloschen nach ein paar Sekunden.
  • Konnte ein paar Mal hupen. Nachdem ich ein paar Mal mit der Taste gespielt hatte (zurück auf Aus, dann wieder Position II), konnte ich die Hupe nicht zum Hupen bringen und bekam stattdessen das Schleifgeräusch. Als ich das Schleifgeräusch bekam, wurden die Lichter gedimmt, die Tankanzeige ging auf leer und das Radio ging aus.

Schlüssel in Position III drehen

  • Alles dimmt oder geht aus (was mir normal erscheint)
  • Der Anlasser scheint nicht zu versuchen, sich zu drehen, obwohl ich bei geöffneter Tür ein einzelnes Klickgeräusch höre, so dass es sich anhört, als würde er versuchen, sich zu betätigen.
  • Das Armaturenbrett wird dunkel, ABS- und Bremsanzeigen auf dem Armaturenbrett sind schwach zu sehen, erlöschen nach einigen Sekunden.

Schlüssel von Position III auf Position II zurückdrehen

  • Tankanzeige springt nach unten, springt dann wieder auf leer
  • Ein paar Kontrollleuchten auf dem Armaturenbrett gehen an, die Lichter für die geöffneten Türen blinken schnell 4 oder 5 Mal und ich höre bei jedem dieser Blinkzeichen ein Klickgeräusch, dann erlöschen alle.
  • Nach einigen Sekunden kehrt es in den Zustand "Schlüssel auf Position II drehen" zurück, in dem die Tankanzeige wieder auf dem aktuellen Stand ist, das Radio wieder angeht usw.

Fehlerbehebung

  • Entfernte die Batterie, brachte sie zu AutoZone, sie berichteten, dass sie GUT getestet wurde.
  • Kaufte ein neues Multimeter (mein vorheriges war kaputt) und testete die Batterie selbst, erhielt einen Messwert von 12,78 VDC.
  • Online nachgeschlagen, wie man Relais testet, einige Sicherungen und Relais aus dem Sicherungskasten der Motorhaube gezogen, alles schien darauf hinzudeuten, dass es in Ordnung war (was Sicherungen und Relais selbst angeht).
  • Das einzige, was auffiel, war, als ich versuchte, die Spannung zu den Scheinwerfersicherungen zu überprüfen, bekam ich 0 VDC. Konnte 12,78 VDC an einige andere Sicherungsanschlüsse bringen (einschließlich der Hupe, die die meiste Zeit nicht funktioniert hat).
  • Ich bin neu beim Testen dieser elektrischen Dinge, habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber ich hörte bei jedem der Relais ein Klicken, als ich sie an Batteriestrom anschloss und den resultierenden Widerstand der anderen Klemmen am Relais überprüfte. Überprüfen Sie die Sicherungen, um sicherzustellen, dass der Widerstand nahe 0 war (dachte, bei einigen Relais schien es viel herumzuspringen, aber einige andere gingen schnell auf 0 oder nahe daran).
  • Ich habe nicht jede einzelne Sicherung oder jeden Anschluss überprüft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganz richtig mache, und ich mache das seit ein paar Stunden (und es ist Zeit, ins Bett zu gehen), also wollte ich ein Feedback, um zu sehen, ob ich das richtig mache oder mich auf irgendetwas konzentrieren sollte Spezifisch.

Nützliche Links

Schaltplan Honda-Sicherungskasten

Was kommt als nächstes?

Irgendeine Idee zur Natur dieses Problems? Es scheint ziemlich offensichtlich elektrisch zu sein, aber reden wir über ein schlechtes Relais (unter der Haube schien alles gut zu sein), eine schlechte Sicherung (alle schienen gut zu sein, was ich getestet habe) oder ein schlechtes Kabel (ich schien keine Spannungsanzeige zu bekommen). Scheinwerfersicherungen, nicht das Fern- oder Abblendlicht für die linken oder rechten Scheinwerfer). Ist das vielleicht ein Kurzschluss? Muss ich die Verkabelung von X nach Y verfolgen und auf Ausfransungen, lose Verbindungen usw. prüfen?

Bearbeiten:

Schalte die Scheinwerfer ein und stecke das Multimeter an die Batteriepole. Die Spannung sprang überall herum, als ich das gleiche Klickgeräusch zuvor hörte. Die Spannung lag im Bereich von 9,XX bis 10,XX. Ein paar Mal gelang es ihm, in einen niedrigen Bereich von 11,XX zu springen. Es scheint also ein Batterieproblem zu sein. Werde es später bei Gelegenheit austauschen und bestätigen, dass dies mein Problem behebt.

Bearbeiten 2:

Konnte das Auto mit einem anderen guten Fahrzeug starten. Ich wünschte, ich hätte das gestern versucht, anstatt stundenlang elektrische Verbindungen zu testen. Ich dachte, ich hätte es gut gemacht, indem ich die Batterie ZUERST getestet hatte. Habe es sogar mit einem Multimeter versucht zu bestätigen, hätte es aber unter Last testen sollen (dieses Detail vergessen). Hätte mir einige Stunden ersparen können und spät zur Arbeit gehen zu müssen. Jetzt mache ich mich auf den Weg, um eine gute Batterie zu kaufen und sie gegen diese tote auszutauschen.

Danke für die Hilfe an alle!

Was passiert, wenn Sie ein starkes Auto daneben stellen und Starthilfekabel verwenden, um damit zu beginnen? Wie Hobbes denke ich, dass Ihre Batterie leer ist.
Danke für den Vorschlag. Ich konnte das Auto mit meinem guten Fahrzeug überspringen. In den Laden fahren und eine neue Batterie besorgen, das erspart mir einiges hin und her.
Ich tausche die Batterien in meinen Autos alle 4 Jahre aus. Nicht ideal (aus finanzieller oder ökologischer Sicht), aber ich habe das Problem so oft falsch diagnostiziert, dass ich es nicht noch einmal tun möchte. (Auch ein bisschen traurig, da ich Elektroingenieur bin :-).)
Ein bisschen traurig, dass ich keinen Stromrichterblock für 110 V AC auf 12 V DC bekommen kann, der auch mit dem Anlasser meines Autos umgehen kann. Ein solches Gerät würde so viele Fragen zu schlechten Batterien klären.
@joshua ja, aber es wäre ein gefährliches Teil des Kits. Beim Starten eines Autos fließt viel Strom - 12 V bei 500 A sind 6 kW, was 50 Ampere bei 120 V (ungefähr) entspricht, und Ihre durchschnittliche Steckdose kann dies nicht liefern. Sogar eine US-amerikanische "Trockner" -Steckdose ist möglicherweise nur mit 15 A bewertet, einige gehen jedoch auf 60 A. diy.stackexchange.com/questions/30926/…
@Criggie Obwohl ich deinen Zahlen zustimme, warum würde es das zu einem gefährlichen Teil des Kits machen? Es wäre einfach kein sehr nützliches Teil des Kits, da es einen kräftigen Ausgang erfordern würde.
@Joshua Wie Criggies Zahlen zeigen, ist es nicht praktikabel. Praktisch sind die Powerbanks, die Starthilfe geben können.
@LorenPechtel 3 Gründe - 1. Es braucht eine kräftige Steckdose, und jemand könnte es in eine Steckdose mit zu kleinen Drähten stecken, die mehr Strom ziehen und die Temperatur erhöhen. Dies sollte die Sicherung/den Ausschnitt durchbrennen ODER jemand könnte dumm sein und den Netzstecker neu verdrahten, um ihn in eine gewöhnliche Wandsteckdose zu passen, die nicht funktioniert und auch übermäßigen Strom ziehen könnte 2. 500 A ist eine Schätzung für 12 V beim Anlassen. Die meisten Autos verbrauchen weniger, manche mehr. Und es ist unverschmolzen. Diese Stromstärke bedeutet, dass jeder Kurzschluss von irgendetwas viele Funken erzeugt, die mit dem Kurzschluss einer Autobatterie identisch sind, was immer ein Schreck ist. Funken verursachen Feuer.
@Criggie Probieren Sie es aus und der Unterbrecher in der Box brennt, nichts schmilzt.
@LorenPechtel Schließlich werden 3 12 V aus Sicherheitsgründen allgemein als Niederspannung angesehen, da der Widerstand der menschlichen Haut normalerweise einen Stromschlag verhindert. Aber 500A reichen aus, um dem Körper Schaden zuzufügen. Alles, was es tun muss, ist die Haut mit einem scharfen Draht zu durchbohren, und Sie haben einen Herzstillstand. Es ist möglich, mit einer quadratischen 9-V-Batterie einen Herzstillstand auszulösen, wenn sie in den Blutkreislauf gelangt.
@Criggie Aber es ist nicht gefährlicher als jede andere solche Stromquelle - sagen wir, eine Batterie, die zum Starthilfe verwendet wird.
@LorenPechtel das klingt nach einer hervorragenden Idee für eine neue Frage.
@Criggie 500A geht nicht in einen scharfen Draht unter der Haut . Wenn Sie argumentieren, dass 12 V gefährlich sind, dann sagen Sie dem OP, er soll sich von seinem Auto fernhalten.
Zweimal hatte ich eine Batterie, die schlecht wurde, ich mache den gleichen dummen Fehler und teste bei Autozone. Jedes Mal, wenn sie mir sagten, dass die Batterie gut ist, verschwendete ich Zeit damit, es herauszufinden. Das letzte Mal, als ich es zu Autozone brachte und sie sagten, es sei in Ordnung, ging ich zum Schmiermittel-Express nebenan und sie lachten und sagten, das Autozone-Testkit, das Autozone verwendet (30 $), sei Müll. Es ist das gleiche, das sie verkaufen. Wenn Sie also eines gekauft haben, um sich selbst zu testen, haben Sie möglicherweise Ihr Geld verschwendet. Der im Lube Express ist ein 300-Dollar-Gerät, und es wurde korrekt eine schlechte Batterie diagnostiziert.
@JackArbiter "Lube Express"?? Was ist das für ein Laden??
@Clonkex Es ist eigentlich ein Express-Ölwechsel, ich konnte mich nur nicht an den tatsächlichen Namen erinnern, sorry.
@JackArbiter Ah, ich musste es noch googeln (so etwas gibt es in Australien nicht, soweit ich weiß), aber der Name ist jetzt etwas weniger seltsam: P

Antworten (3)

Die Symptome deuten alle auf eine fehlerhafte Batterie und ein falsches Testergebnis für den Autozone-Batterietest hin.

Beginnen Sie damit: Bremsen treten: Bremslichter leuchten und Innenlichter dimmen: Eine gute Batterie sollte kein Problem haben, sowohl das Bremslicht als auch das Innenlicht ohne Dimmen zu betreiben. Dasselbe gilt für viele der anderen Tests, die Sie durchgeführt haben. Wenn das Einschalten einer Komponente, die 10 A zieht, zu einem Dimmen führt, wird Ihre Batterie niemals mehrere hundert A an den Anlasser liefern können.

Bearbeiten :

Versuchen Sie, die Batteriespannung unter Last zu testen. Scheinwerfer einschalten und Spannung messen. Wenn an den Batterieklemmen immer noch 12,7 V anliegen, ist möglicherweise eines der Batteriekabel gebrochen oder korrodiert. Wenn es einen großen Spannungsabfall gibt, ist die Batterie defekt.

Das war mein erster Gedanke, aber es könnte ein schlechtes / korrodiertes Batteriekabel oder eine Verbindung sein.
Guter Punkt, und einer, der testbar ist.
Mein erster Gedanke wäre, dass der Riemen der Lichtmaschine gerissen / fehlt :)
Ich kenne jemanden, der ab und zu ähnliche Probleme hatte, es an verschiedene Orte brachte, um es sich ansehen zu lassen, und nach Hunderten, die sie hineingesteckt hatte, um es zum Laufen zu bringen, starb es wieder. Ein Abschleppwagenfahrer bemerkte die Korrosion um die Batteriekabel herum, das war alles ... all das Geld, das sie ausgegeben hatte, und sie musste nur die Anschlüsse reinigen.

Alle Symptome deuten auf eine leere Batterie hin, aber da Sie bereits versucht haben, dies auszuschließen, würde ich als nächstes schlechte Verbindungen oder Kabel überprüfen.

Schalten Sie die Scheinwerfer oder etwas anderes ein, das ziemlich viel Strom verbraucht - dies macht die Ergebnisse dieser Tests klarer. Wenn die Batterie in Ordnung ist, sollte die Spannung an den Batterieklemmen nahe bei 12 V bleiben.

Versuchen Sie, die Spannung zwischen verschiedenen Punkten zu prüfen, die auf gleicher Spannung liegen sollten - zB Spannung zwischen positiver Batterieklemme und positivem Batterieanschluss am Sicherungskasten. Wenn eine erhebliche Spannungsdifferenz (z. B. 1 V) besteht, ist ein Kabel oder eine Verbindung zwischen den beiden Messpunkten fehlerhaft. Überprüfen Sie sowohl die positiven als auch die negativen Leitungen.

Ähnlicher Test: Versuchen Sie, die Spannung zwischen dem Plus- und dem Minuspol an verschiedenen Punkten auf dem Weg von der Batterie zu einem Gerät zu prüfen. Wenn Sie eine Stelle finden, an der die Spannung deutlich niedriger ist als an den Batterieklemmen, befindet sich der fehlerhafte Teil von Ihrem Testpunkt in Richtung Batterie (entweder entlang der positiven oder negativen Leitung).

Ich stimme "schlechten Kabelverbindungen" zu, insbesondere wenn die Batterie beim Ausbau aus dem Auto ausfällt. (Ich würde die Idee, dass der Batterietest fehlerhaft war, außer Acht lassen - es ist ein sehr einfaches Verfahren mit einem modernen Tester). Ich würde wetten, dass der Fehler ein "Masseband" ist, entweder von der Batterie zur Karosserie oder von einem Teil der Fahrzeugstruktur zum anderen , z. B. vom Motorblock zur Karosserie - dieses Band ist möglicherweise kein offensichtlicher Teil des elektrisches System! Sie sind normalerweise ein dickes "Band" aus geflochtenen Kupferdrähten mit einer Schraubverbindung an jedem Ende.

Wie andere angemerkt haben, könnten korrodierte oder gebrochene Batteriepole die Ursache sein, wenn die Batteriespannung gut erscheint. In diesem Fall möchten Sie eines davon, erhältlich in jedem Autoteilegeschäft:

Reinigungswerkzeug

Verwenden Sie es, um sowohl die Pole an der Batterie selbst als auch das Innere der Klemmen zu reinigen. Dann leitfähiges Batteriepolfett auftragen, wieder anbringen und festziehen.

Auto springt nicht an, Hupe hupt nicht, Scheinwerfer gehen nicht an, woran kann das liegen?
AntwortenHierDatenschutz-Bestimmungen1y, 0v