Sternenfotografie

Mindestens drei Dinge haben sich auf diesem Foto gegen dich verschworen:

• Der vergleichsweise hell erleuchtete Vordergrund.
• Die Wolken. Ihre Bewegung während der Belichtung verhindert noch mehr vom Himmel.
• Der Mond! Es ist überraschend hell, besonders wenn es wie gestern fast voll ist.

Entfernen Sie sich von künstlichem Licht, insbesondere von den schrecklichen Natriumdampflampen, die oft in der Außenbeleuchtung verwendet werden. Wählen Sie eine Nacht ohne oder mit sehr wenigen Wolken und möglichst windstill. Wählen Sie auch eine Nacht in der Nähe des Neumonds, oder wenn dies nicht möglich ist, halten Sie den Mond zumindest außerhalb des Sichtfelds. Es wird sowieso überbelichtet.

Welchen Fokusabstand hattest du? Wenn Sie bis unendlich fokussiert haben, ist das Haus aufgrund der mäßig großen Blende, die Sie verwendet haben, wahrscheinlich einfach nicht scharf. Die Unschärfe scheint auch auf Kamerabewegungen zurückzuführen zu sein - stellen Sie sicher, dass Ihr Stativ sehr stabil steht und die Kamera fest angebracht ist. War es dort windig? Selbst ein mäßiger Wind kann starke Vibrationen verursachen. Möglicherweise möchten Sie auch in einen verzögerten Verschlussmodus wechseln, damit Vibrationen, die durch das Drücken des Auslösers verursacht werden, abgebaut werden können.

Wenn Sie sich an einem wirklich dunklen Ort befinden, können / sollten Sie Ihre ISO erheblich erhöhen, bis Sie das Rauschen in der Nachbearbeitung nicht mehr effektiv entfernen können. Nehmen Sie auch RAW auf, um den Dynamikbereich zu verbessern und den Weißabgleich besser anpassen zu können, um Lichtverschmutzung auszugleichen.

Ich stimme den Kommentaren von JohannesD zu. Wenn Sie das Bild der Sterne vergrößern, können Sie leicht erkennen, dass sich Ihr Stativ bewegt hat. Sie können deutlich sehen, dass die Sternspuren keine kleinen Kreissegmente sind, sondern eine unregelmäßige Krümmung haben, die auf eine Stativbewegung hinweist, anstatt auf die übliche Spur, die durch die Erdrotation verursacht wird.

Es ist möglich, die Unschärfe durch Nachbearbeitung zu korrigieren. In diesem Fall ist es einfacher als gewöhnlich, da Sie die Sternspur als sogenannte "Punktspreizfunktion" verwenden können. Jeder einzelne Lichtpunkt sollte nur ein Pixel beeinflusst haben, aber Unschärfe verursacht ein Helligkeitsprofil, das sich auf eine Gruppe benachbarter Pixel auswirkt. Dies wird als Punktverteilungsfunktion bezeichnet, und wenn Sie dies wissen, können Sie das Bild unscharf machen. Idealerweise sollten Sie den Durchschnitt von einigen Sternen verwenden. Auch bei Bewegungsunschärfe ist es am besten, das Bild in kleine Teile zu zerlegen und jeden Teil separat mit den für diesen Teil geltenden Punktverteilungsfunktionen zu verwischen (bei Rotationsbewegungen ist die Punktverteilungsfunktion nicht einheitlich).

Dies ist Ihr Originalbild:

Wenn Sie nur den hellsten Stern als Punktverteilungsfunktion verwenden und das gesamte Bild damit unscharf machen, erhalten Sie das folgende Ergebnis:

Dies wurde erreicht, indem das Bild in seine 3 Farbkomponenten aufgeteilt und dann 25 Iterationen des Richardson-Lucy-Entfaltungsalgorithmus angewendet wurden, wobei der hellste Stern oben links im Bild als Punktverteilungsfunktion verwendet wurde. An den kontrastreichen Rändern des Bildes sind einige "klingelnde" Artefakte sichtbar. Auch der rechte Teil ist nicht so scharf.

Durch das Schärfen sind mehr der schwächeren Sterne im Bild sichtbar geworden. Ein dunkler Stern, der im unscharfen Bild zu einer verschmierten Spur geworden ist, kann eine Oberflächenhelligkeit haben, die die des Hintergrunds kaum übersteigt, während er im geschärften Bild durch eine Helligkeitsfunktion mit scharfer Spitze dargestellt wird.

So ziemlich alles, was Sie NICHT tun sollten, während Sie versuchen, Astrofotografie zu machen, wurde gemacht.

Niemand scheint ein Stativ erwähnt zu haben. Sieht so aus, als ob dieses Bild aus der Hand oder auf einem Einbeinstativ aufgenommen wurde. Für die Astrofotografie braucht man ein möglichst stabiles Stativ, damit sich die Kamera überhaupt nicht bewegt. Das würde der Übersichtlichkeit entgegenwirken.

Die meisten anderen Punkte wurden in den obigen Antworten behandelt

1. Finden Sie einen Ort ohne Lichtverschmutzung (Google Map Overlays Hilfe)
2. Schießen Sie in einer mondlosen Nacht (verwenden Sie einen Mondkalender zum Planen)
3. Öffnen Sie so weit wie möglich (in Ihrem Fall f3.5)
4. Zoomen Sie mit einer Markierung auf dem Objektiv auf unendlich (möglicherweise müssen Sie vor Ort etwas anpassen)
5. Verwenden Sie Tabellen, um die Belichtungszeit zu berechnen (bei 18 mm ungefähr 30 Sekunden, wenn Sie nach Norden fotografieren)
6. Hoher ISO-Wert: Einige schlagen 800 vor, aber 1600 oder niedriger ermöglicht es, mehr Sterne aufzunehmen, obwohl das Ergebnis rauschiger ist. 2500 funktioniert gut mit modernen Kameras mit besserer Rauschkontrolle
7. Kamerainterne Rauschunterdrückung an
8. Kühleres Wetter hilft bei geringerem Rauschen (Langzeitbelichtung erwärmt den Sensor)
9. Bringen Sie eine Stirnlampe mit, die sich leicht ein- und ausschalten lässt
10. Verwenden Sie ein stabiles Stativ und einen Kabelauslöser
11. Stellen Sie bei der Bildkomposition den ISO-Wert auf den höchstmöglichen Wert ein, um Testaufnahmen mit kürzeren Belichtungszeiten zu machen. Verringern Sie nach der Zusammenstellung den ISO-Wert und verwenden Sie die richtige Belichtungszeit
12. Optimieren Sie Ihr endgültiges Bild in der Post – entfernen Sie gelben Nebel, erhöhen Sie den Kontrast, verdunkeln Sie den Himmel usw.

Je nach Objektiv kann f/3.5 die beste Qualität liefern oder auch nicht. Das trifft zwar immer zu, aber bei Langzeitbelichtungen ist die Versuchung groß, zu größeren Blenden zu tendieren, als es streng genommen sinnvoll wäre, um die Belichtungszeiten zu minimieren. Bei der Aufnahme von zB Stadtlandschaften oder ähnlichem mache ich normalerweise zuerst Probeaufnahmen bei höheren ISO-Werten und größeren Blenden und passe mich dann für die eigentliche Aufnahme an.

Stativ oder ähnliches ist natürlich Pflicht.
Ich finde, dass handinduzierte Kameravibrationen überraschend lange anhalten können.
Durch die Verwendung eines 10-Sekunden-Vorbelichtungstimers können Vibrationen stark reduziert werden.
Bei sehr langen Belichtungszeiten können Sie das offene Objektiv auch zu Beginn der Belichtung für einige Zeit optisch abdecken. Die Haube darf natürlich niemals die Kamera berühren, muss dunkel genug und nicht reflektierend genug sein, um das Bild nicht zu verstärken, und muss sauber genug abnehmbar sein, um keine Spuren zu hinterlassen.

Es gibt eine ganze Kunstform, die sich der Verwendung von Masken widmet, die für einen Teil der Belichtung manuell vor das Objektiv gehalten werden, um die effektive Lichtstärke von z. B. dem Vordergrund zu reduzieren. Das Erreichen einer nicht offensichtlichen Grenze erfordert Geschick und Magie.