Wie fotografiere ich ein Objekt in Nahaufnahme ohne Focus Stacking?

Du hast Recht. Eine kürzere Brennweite hat mehr Schärfentiefe, aber diese wird verringert, wenn man näher stehen muss. Wenn Sie nicht zuschneiden, bleibt die Schärfentiefe bei gleichem Bildausschnitt fast gleich. Ich habe beim Kauf eines Makroobjektivs genaue Berechnungen angestellt, die innerhalb von 0,1% Unterschied liegen.

Sie müssen die Blende schließen. F/8 ist scharf und sehr sicher, aber die Dinge bleiben noch ein paar Blenden weiter scharf, bis Sie die Beugungsgrenze erreichen. F/11 oder F/13 ist auf den meisten DSLRs sicher. Auch dies ist abhängig vom genauen Modell.

Viele Produktfotografen verwenden ein teures Tilt-Shift-Objektiv. Andererseits ist ein kleinerer Sensor eine gute Wahl, wenn Sie keine sehr großen Drucke benötigen. Sie sollten sowieso von einem Stativ aus fotografieren, also können Sie den niedrigstmöglichen ISO-Wert verwenden, um die Bildqualität zu maximieren. Ich für meinen Teil habe mich für einen Ultra-Zoom für die Produktfotografie entschieden, der auf meinen Websites erscheint. Es ist eine einfache Wahl, wenn man bedenkt, dass die Auflösung nicht wirklich benötigt wird und bei F / 11 auf einem kleinen Sensor die Schärfentiefe ziemlich umfangreich ist.

Es gibt 2 Ansätze, wenn wir Focus-Stacking ausschließen:

1. Die Erhöhung der Schärfentiefe ist der naheliegendste Ansatz, aber es gibt immer noch Grenzen in Bezug darauf, wie viel Schärfentiefe Sie tatsächlich erreichen können. Der einfachste Weg, die Schärfentiefe zu erhöhen, besteht darin, die von Ihrem Objektiv unterstützte Mindestblende zu verwenden. Wenn dies immer noch nicht ausreicht, suchen Sie nach einem anderen Objektiv, das eine kleinere Mindestblende unterstützt. Suchen Sie nach etwas wie f/32. Bei einer solchen Blende erhalten Sie Beugungseffekte, aber die praktischen Auswirkungen sind nicht so dramatisch, wie Sie vielleicht erwarten. Sie können auch versuchen, einen wirklich kleinen Sensor zu verwenden, wenn Sie mit der resultierenden Bildqualität zufrieden sind.

2. Ein Tilt/Shift-Objektiv kann Ihnen helfen, Ihre Fokusebene so zu neigen, dass sie Ihr gesamtes Motiv umfasst (Sie benötigen die Shift-Funktion für Ihr Szenario nicht wirklich). Ja, solche Objektive sind teuer, aber Sie könnten eines mieten, anstatt es zu kaufen. Eine weitere Option ist die Verwendung eines kostengünstigen Tilt-Shift-Adapters (oder einfach Tilt-Adapters) mit einem Standardobjektiv. Sie benötigen eine Kamera, die in der Lage ist, einen solchen Adapter mit einem nicht nativen Objektiv zu verwenden. Mit einem solchen Adapter könnte man beispielsweise ein SLR-Objektiv an einer spiegellosen Kamera montieren.

Wenn keiner dieser Ansätze funktioniert, sollten Sie entweder Focus Stacking verwenden oder Ihre Aufnahme ändern, sodass Sie nicht so viel Schärfentiefe benötigen.

135 mm bei einem Vollformat sind eigentlich viel. Wenn Sie mit Blende 8 fotografieren, blickt Ihre Kamera aus einer „Eintrittspupille“ mit einem Durchmesser von 135 mm/8 = 16,875 mm. Das bedeutet, dass der ferne Hintergrund durch eine Scheibe im Bild unscharf wird, die 16,875 mm in Ihrer Fokusebene abdecken würde. Das ist viel für ein iPhone, weniger für ein Auto. Was ist also mit engem Hintergrund und Vordergrund? Im Wesentlichen nehmen Sie diese 16,875 mm in der Fokusebene und skalieren sie um den Prozentsatz der Entfernung, die Sie von der Fokussierebene entfernt sind, um den Durchmesser Ihrer Unschärfescheibe zu ermitteln.

Versuchen wir es mit etwas in der Größe eines iPhones (6 cm × 14 cm). Einstellungen (an einer Crop-Kamera) bei 71,5 mm / 4,8, was nur etwas kleiner ist als das, womit Sie arbeiten. Es stellt sich heraus, dass der Arbeitsabstand für die folgende Aufnahme etwa 40 cm beträgt. Wenn wir also das Bild so neigen, dass die Länge des Geräts von 14 cm die Tiefe um 7 cm (ein Winkel von 30 °) ändert, erhalten wir 7 cm/40 cm = 17,5 % Verschiebung und 17,5 % von 71,5 mm/4,8 sind etwa 2,6 mm Wir erwarten, dass sich die Unschärfescheibe am unteren Ende des Geräts befindet, wenn die Oberseite des Geräts scharfgestellt ist.

Die Ergebnisse scheinen in einem ähnlichen Bereich zu liegen wie das hier angewandte Handwinken.

Wenn Sie nun den Abstand verdoppeln, wird die Unschärfe in Bezug auf das Motiv etwa halbiert. Das Motiv im Bild schrumpft auch auf etwa die Hälfte, was zusätzlich die Unschärfe verringern würde, außer dass Sie zuschneiden würden, bis das Motiv wieder den Rahmen ausfüllt. Das zählt also nicht wirklich.

Aber im Allgemeinen ist das Rezept gut: doppelte Entfernung, halbe Unschärfe in Bezug auf das Motiv. Wenn Sie jedoch anstelle des Zuschneidens die Brennweite anpassen, um die Verdopplung der Entfernung zu berücksichtigen, während Sie Ihre Blendenzahl beibehalten, verdoppelt sich auch der Durchmesser der Eintrittspupille und erscheint in gleicher Winkelgröße von Ihrem Motiv wie in der kleineren Entfernung. Das bedeutet, dass die Unschärfe in Bezug auf Ihre Motivgeometrie gleich bleibt.

Das Variieren des Abstands bei gleichzeitiger Beibehaltung des Bildausschnitts durch Variieren der Brennweite bringt also nicht wirklich viel, während Sie entweder die Blendenzahl erhöhen oder das Motiv in immer kleinere Teile des Bildes platzieren (und anschließend beschneiden oder einen Crop-Sensor in der erster Platz) helfen.

Als blöde Faustregel gilt: Großes Motiv will große Sensorfläche und Blende, kleines Motiv will kleine Sensorfläche und Blende.

Makro-/Nahaufnahmen arbeiten fast immer mit den kleinsten Blenden, die ihre Kamera zur Verfügung hat. Was es möglicherweise rechtfertigt, es künstlich noch kleiner zu machen, indem ein Teleextender zwischen Kameragehäuse und (Makro-) Objektiv gestapelt wird.

Es hängt von der Größe Ihrer Motive ab, ob Sie sich bereits in diesem „enge Blende um jeden Preis“-Teil des Kampfes um die Schärfentiefe befinden oder noch außerhalb dieses Bereichs, in dem die Schärfentiefe das Anliegen ist, das alle anderen Aspekte der Bildqualität außer Kraft setzt.

Die ultimative Lösung für die Schärfentiefe (auf Kosten einer gewissen Gesamtschärfe) ist die Verwendung einer Lochblende.

Google für "Nadellochfotografie" - die meisten DSLR- und spiegellosen Kameras können eine Gehäusekappe mit Lochblende verwenden, optional mit Makro-Verlängerungsrohr(en), um den gewünschten Rahmen in einer Entfernung zu erhalten, die Sie verwenden können.

Der Nutzen einer Lochblende besteht in diesem Fall darin, dass alles, von wenigen Millimetern bis zum Horizont, gleichermaßen "scharf" ist. Natürlich ist nichts kritisch scharf, aber es ist oft möglich (mit einer sorgfältig bemessenen Lochblende), Bilder zu erzeugen, die annehmbar scharf sind, und zwar ohne die DOF-Einschränkungen, die Sie mit größeren Blenden und einer Glaslinse haben würden.

Focus Stacking liefert die besten Ergebnisse, aber wenn dies nicht möglich ist, versuchen Sie, eine kleinere Brennweite wie 35-50 mm zu verwenden, da diese einen größeren DOF haben. Der DOF im Telebereich ist von Natur aus flacher, aber die Perspektive ist schöner, weshalb Produktfotografen häufig ein 100-mm-Makroobjektiv und eine Fokusschiene und einen Fokusstapel für den Helicon-Fokus verwenden. Wenn Sie die Blende aufpumpen, treten Beugungsprobleme auf, die mir passiert sind, als ich zum ersten Mal ein Makroobjektiv hatte und nicht wusste, wie man den Stapel fokussiert und die Blende auf f30 hochpumpt, und dachte, alle Aufnahmen hätten den Fokus verfehlt waren so weich.