Ich kann drei sehr deutliche Aspekte erkennen, die alle drei Fotos gemeinsam haben, also konzentrieren wir uns auf diese.
Zwei können in der Kamera durchgeführt werden, der dritte ist ein Softwareprozess.

Ich hatte keine Zeit, eine Reihe von Schauspielern zu kostümieren oder einen schönen Ort im mittelalterlichen Stil zu finden ... aber ich habe einen Spielzeugbären und mein Wohnzimmer mit einem Bücherregal in der Ecke.
Ich habe dafür keine Beleuchtung aufgebaut, aus zwei Gründen [& nur einer davon ist, weil es mich nicht stören könnte ;-)

Jedes davon könnte auch ein ganzes Buch füllen, daher habe ich viele Aspekte ganz kurz umgangen.

1. Beleuchtung.

Die Beleuchtung ist "hart" - das heißt, es gibt eine klare Quelle für das Hauptlicht, Schatten sind ziemlich auffällig und auch die Gesamtbeleuchtungsstärke ist ziemlich niedrig, mit Glanzlichtern.

Hier ist der glückliche kleine Kerl, der meinem großen Fenster mit dünnen Musselinvorhängen gegenübersteht. Dies ist ein großes, breites Licht und wie Sie sehen können, ist er ziemlich gleichmäßig beleuchtet. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie die Reflexion von mir und dem Fenster in seiner Nase sehen.

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Drehen wir ihn also um, damit er nur von einer Seite beleuchtet wird, und verringern gleichzeitig die Gesamtbelichtung - sehr stimmungsvoll ...
Sie können auch das Bücherregal sehen - dazu kommen wir später

Das sieht zwar noch nicht so aus wie deine Beispiele - hat aber einen Hinweis. Das bringt uns zu

2. Farbpalette

Die Farbgebung Ihrer Bilder wurde optimiert. Braun ist in, Blau ist out.
Auch die Kostüme & Locations wurden so gewählt, dass sie dies betonen.
Sie haben auch eine ziemlich starke Unterscheidung zwischen den dunklen Bereichen und den hellen Bereichen.
Dazu benötigen wir Photoshop oder Gimp oder den Bildeditor Ihrer Wahl.

Lassen Sie uns unsere Farbpalette ändern und diese Lichter und Dunkelheiten härter machen ... Es ist nicht perfekt, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. [Ich habe alles zu viel gemacht, damit Sie es leichter sehen können] Ich habe auch eine Vignette hinzugefügt - das ist ein dunklerer "Kreis" um die Ränder des Bildes, den Ihre 2. und 3. Bilder zeigen.

3. Schärfentiefe.

Dies ist mit dem 18-55-Kit-Objektiv am schwierigsten.
Sehen Sie, wie weit unser Bücherregal im Hintergrund wirklich zu klar ist. Wir wollen nicht, dass all diese Details uns vom endgültigen Bild ablenken. Selbst in Ihrem ersten Beispiel, in dem das Schwert vorne und der Kamin hinten relativ nah sind, sind sie bereits unscharf - wodurch wir uns besser auf das Hauptmotiv konzentrieren können. Die anderen 2 Bilder haben viel mehr Abstand zum Spielen, sodass der Effekt noch größer ist.

Die Schärfentiefe ist im Grunde genommen „welcher Entfernungsbereich fokussiert ist“, also müssen wir eines [oder mehrere] von 3 Dingen tun, um dies zu reduzieren, um unseren Hintergrund unscharf zu machen. Wir brauchen eine große Blende, einen guten Abstand zwischen unserem Motiv und dem Hintergrund und/oder ein längeres Objektiv.
Zu Ihrem Problem - das 18-55 hat weder eine ausreichend große Öffnung, um dies zu tun, noch ist es lang genug, um es auf andere Weise zu überwinden ... also wird dies ein Stolperstein sein. Lassen Sie mich jedoch zeigen, wie Sie es erreichen können, oder versuchen Sie es ...

Unser Originalbild oben wurde mit einer absichtlich kleinen Öffnung gemacht, um das Bücherregal einigermaßen scharf zu zeigen. Damit unsere Aufnahme Ihren Beispielen entspricht, müssen wir das Gegenteil tun, so weit wir gehen können, dh die kleinste Zahl, die uns zur Verfügung steht. Wir müssen auch das Objektiv so lange wie möglich einstellen; Bei 55 mm öffnet sich die Blende des 18-55 nur auf 5,6, also bekommen wir das ...

Abstand zum Bären ca. 2 Fuß, zum Bücherregal ca. 15 Fuß. Es hat mehr Unschärfe als unser erster Versuch, aber nicht so viel wie Ihre Beispiele. Wenn Sie dies nicht in der Software mit einem Weichzeichnungswerkzeug tun können, ist dies das Beste, was Sie mit dem Kit-Objektiv erreichen werden. Es ist nicht schlecht, aber es ist nicht ganz das Aussehen, das Sie wollten.

Nur als letztes Beispiel habe ich zu einem Objektiv mit sehr großer Blende gewechselt, einem 50 mm 1,4, das das Bücherregal auf diese Größe reduzieren kann ...

Ich habe Ihre Beispielbilder immer noch nicht perfekt reproduziert, aber ich hoffe, ich habe Ihnen einen Anfang gegeben. Viele der Einzelheiten habe ich ziemlich schnell übersprungen, aber es gibt Tutorials im Netz für alle Aspekte davon, jedes ausführlicher und ausführlicher.

Für diesen schnellen Durchlauf der 3 Hauptmerkmale, so wie ich sie sehe, habe ich ignoriert, dass die Bilder 2 und 3 sehr wahrscheinlich zusätzliches Fülllicht von vorne haben und dass das verwendete Objektiv ein sehr charakteristisches Bokeh-Muster hat - vielleicht kann jemand anderes sagen, wie das geht, vielleicht ein Anamorphot? Es scheint eine Menge "vertikaler Aspekt" zu haben, aber es ist nichts, was ich versuchen könnte, richtig zu identifizieren.
Late Edit:
Dieses Bokeh-Muster hat jetzt seine eigene QA - Was kann neben Spiegellinsen ringförmiges Bokeh verursachen?

Wie in den Kommentaren erwähnt ...
Mit einer Kamera mit größerem Sensor können Sie eine geringere Schärfentiefe erzielen. obwohl dies außerhalb des Umfangs der gestellten Frage liegt, wie man es auf einem APS-C macht.

Außerdem zeigen die Fotos den Film-Look „Crushed Blacks“, von dem ich nicht wirklich ein Fan bin, aber hier ist ein Link zu einem Tutorial, wie es erreicht wird – Creative Market – How To Achieve That Crushed Black Film Look in Photoshop and Lightroom & hier ist ein kurzes Beispiel dafür, wie es auf dem vorherigen Bild aussehen würde.
Sehr späte Bearbeitung:
Es scheint einige Verwirrung darüber zu geben, ob dies als "zerkleinerte" Schwarze oder "angehobene" Schwarze bezeichnet werden sollte. Dieser Artikel versucht, dies zu klären [und nachdem ich ihn gelesen habe, muss ich zustimmen, dass er sehr wahrscheinlich richtig ist] Fotofokus – Der Begriff „Crushed Blacks“ hat die Leute verwirrt!

Mehr aus Kommentaren:
Wenn wir die Bilder von 1 bis 6 nummerieren, dann wurden 1 - 4 mit einem Kit 18-55 gemacht, 2 und 3 sind die gleichen Aufnahmen vor und nach der Optimierung in Photoshop. 5 & ​​6 sind die gleichen Aufnahmen, gemacht mit einem 50mm 1.4.
Jede neue Aufnahme hat eine schnelle Wiederholung der gleichen Verarbeitung, die die vorherige Aufnahme erklärt hatte - der Effekt ist also kumulativ, selbst wenn die Aufnahmen unterschiedlich sind.

Ein guter Ausgangspunkt wäre der Blog Strobist von David Hobby . Er kann sehr gut erklären, wie er seine Fotografien erstellt – sowohl die Methoden als auch, was vielleicht noch wichtiger ist, die Denkweise dahinter.

Ich denke, was Ihnen an diesen Fotos gefällt, ist die Art und Weise, wie sie beleuchtet sind. Das ist mit sehr einfachen Geräten möglich. Meistens geht es darum, das Licht sehen zu lernen und es sich dann im Kopf vorzustellen, damit man es erschaffen kann.

Eine weitere großartige Ressource ist das Buch Light: Science and Magic von Fil Hunter, Paul Fuqua und Steven Biver – es hat eine Reihe von Ausgaben hinter sich und Sie können die wichtigen Dinge aus jeder von ihnen lernen. Also, wenn das Geld knapp ist, besorgen Sie sich ein altes gebrauchtes (oder gehen Sie in Ihre Bibliothek).

Die Kamera und das Objektiv, die Sie haben, sind mehr als gut genug, um Ihnen den Einstieg in diesen Weg zu erleichtern. Möglicherweise möchten Sie etwas weniger Schärfentiefe, als Ihr Objektiv Ihnen leicht bietet, aber Sie können dies umgehen, indem Sie mit den relativen Abständen zwischen Kamera, Motiv und Hintergrund spielen.

Ich erkannte das wirbelnde Bokeh als möglicherweise ein russisches oder europäisches Objektiv. Also habe ich mein Helios-44-2 58 mm MF f/2 an meine Nikon D7200 angeschlossen...

Dann habe ich meinen Sohn für 10 Minuten bestochen, um zu posieren, und obwohl es eindeutig nicht um die coolen Game of Thrones-Szenen geht ... mal sehen, ob Darktable (kostenlos für Win, Mac, Linux) dieses Gefühl heraufbeschwören kann.

Original Jpeg von der d7200 (beschnitten):

Nachbearbeitetes Darktable-Bild:

Einige der von mir verwendeten Darktable-Module sind rechts benannt. Verringern Sie im Wesentlichen den Tonwertbereich, fügen Sie Vignettierung hinzu usw. Beachten Sie, dass ich Jpeg nicht roh aufnehme, und Darktable lässt mich fast alles tun, was ich brauche.

Diese Optimierungen habe ich in einem Darktable-"Stil" namens Faded Thrones gespeichert. Sie finden es zum Download auf dtstyle.net. Wählen Sie einfach Sortierreihenfolge absteigend und Sie sehen Faded Thrones ganz oben:

Ich verwende Darktable ausschließlich unter Linux, manchmal zusätzlich mit Photomatix für HDR-Aufnahmen. Hier sind einige URLs:

• Darktable.org
• dtstyle.net
• Photomatix
• Meine Webseite

CLUTs (Farbnachschlagetabellen)

Die Beispielbilder scheinen speziell erstellt worden zu sein, um einen filmischen Look zu emulieren. Ich vermute, dass eine CLUT auf ein farbkorrigiertes Original angewendet wurde. Dies ist eine Technik, die eher in der Kinematographie als in der Fotografie verwendet wird.

Die „Lomography Redscale 100“ HaldCLUT ist ein guter Ausgangspunkt. Verringern Sie danach Schatten und Lichter, entsättigen Sie, fügen Sie etwas Vignettierung hinzu und zerkleinern Sie die Ebenen.

Bokeh

Beachten Sie das ringförmige oder „Blasen“-Bokeh , das durch die Art des Objektivs verursacht wird, mit dem das Bild aufgenommen wird ( Cooke Triplet ). (Unterscheidet sich von wirbelndem Bokeh, das durch eine andere Linseneigenschaft verursacht wird.)

Die spezifische Art von Bokeh kann weniger wichtig sein als nur die richtige Menge. Verwenden Sie längere Brennweiten mit größeren Blenden. Wenn Sie sich zwischen Brennweite und Blende entscheiden müssen, ist die Brennweite tendenziell wichtiger. Bringen Sie das Motiv nah an die Kamera und weit weg vom Hintergrund. Beachten Sie, wie weit die Bäume entfernt sind.

Vignettierung

Übertreiben Sie es nicht. Beachten Sie, dass in den meisten Ecken noch Details sichtbar sind.

Versuchen Sie, ein Objektiv mit natürlicher Vignettierung zu wählen, die Sie in der Nachbearbeitung verbessern können, indem Sie die Schatten verringern. Deaktivieren Sie alle Korrekturen, die Ihre Kamera möglicherweise automatisch anwendet.

Beispiele

Hier beginne ich mit einem ziemlich fröhlichen Bild (Makinon 28 mm F2.8) und versuche, es weniger fröhlich zu machen:

Das bekomme ich mit dem Bären von @Tetsujin (18–55 mm/F3,5–5,6 bei 55 mm/F5,6).

Im Grunde dasselbe mit dem Foto von @AlanJurgensen (Helios-44-2 58 mm MF f/2), außer dass die roten und grünen Kanäle vertauscht und einige Ebenen gemischt wurden, um die Farbe des Blattwerks zu ändern.

Die von Ihnen geteilten Bilder sind höchstwahrscheinlich im RAW-Format aufgenommen und wurden in einer Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop oder Lightroom in irgendeiner Form nachbearbeitet.

Sie können diesen Bildern fast nahe kommen, indem Sie mit den benutzerdefinierten Farbprofilen in Ihrer Kamera herumspielen.

Für diese Art von Bildern ist das Kit nicht das Hauptwerkzeug, sondern die Software, die nach der Aufnahme der Bilder verwendet wird, um die dort sichtbaren Effekte hervorzuheben.

Da Sie ein Anfänger sind, denken Sie daran, dass die Aufnahme eines guten Bildes der wichtigste Teil der Lernkurve ist. Software und andere Manipulationen sind etwas zweitrangig, aber das ist nur meine Meinung.