Wie stelle ich die richtige Belichtung für nächtliche Mondfotos ein?

Der Mond kann ein heikles Thema sein. Es ist ein sehr helles Motiv im Vergleich zum Rest des Nachthimmels. Es ist auch ein sich bewegendes Motiv, und es bewegt sich gerade schnell genug, dass es problematisch sein kann. Seine Leuchtkraft ändert sich je nach Jahreszeit. Wenn Sie andere Elemente in einer Szene mit dem Mond aufnehmen möchten, kann die Belichtung ziemlich kompliziert werden.

Die obige Aufnahme wurde am vergangenen 8. November gegen 19 Uhr aufgenommen ... ein ziemlich neuer Mond. Es wurde mit einer Canon EOS 450D mit dem Canon EF 100-400 mm Objektiv der L-Serie bei 400 mm, f/7,1 und ISO 800 für 1/2 Sekunde aufgenommen. Diese Belichtungszeit war notwendig, um die Wolken ausreichend zu belichten, um eine Silhouette der Baumkronen im Vordergrund zu erzeugen, und den Mond selbst nicht zu überbelichten. Es war eine ziemlich knifflige Aufnahme, und am Ende wurde ein Teil des Halbmonds etwas überbelichtet.

Die Bestimmung der zu verwendenden Einstellungen lief auf vielleicht zwei Dinge hinaus. Woraus ich meine Szene komponieren wollte und wie viel Zeit ich für die Aufnahme hatte. Bei 400 mm wird die Bewegung des Mondes über den Himmel ziemlich verstärkt, und Sie haben höchstens etwa 0,8 bis 1 Sekunde Zeit, bevor diese Bewegung Details verwischt. Ich wollte lange genug belichten, damit die Wolken, die den Mond verdecken, hell genug waren, um die Silhouetten der Baumwipfel zu zeigen. Ich wollte auch etwas Erdglanz auf den dunklen Teil bringen (ein Wunsch, der es wirklich vorantreibt ... und am Ende wählte ich eine Belichtung, die in diesem Fall etwas zu hoch war, als 1/4-1/6tel a Zweiter wäre wahrscheinlich besser gewesen, oder vielleicht ISO 400 statt ISO 800.)

Es gibt keinen einzigen korrekten Satz von Belichtungseinstellungen, der den Mond immer korrekt belichtet. Seine Leuchtkraft hängt von einigen Faktoren ab, hauptsächlich von seiner Phase, seiner Position am Himmel und davon, was genau Sie belichten möchten (dh nur den Mond oder den Mond mit etwas Erdschein). Hier ist eine Tabelle mit Basisbelichtungen für Digitalkameras. Unter der Annahme einer Blende von f / 8, basierend auf einigen meiner Erfahrungen (beachten Sie, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Phasen nicht genau eine Blende beträgt, die Skala neigt dazu, etwas verzerrt zu werden, wenn Sie Vollmond erreichen):

Base Aperture: f/8

ISO  | Crescent | Quarter |   Half  |  Gibbous  | Full Moon |
-------------------------------------------------------------
100  |    1/2   |   1/4   |   1/8   |    1/15   |   1/30    |
200  |    1/4   |   1/8   |   1/15  |    1/30   |   1/60    |
400  |    1/8   |   1/15  |   1/30  |    1/60   |   1/125   |
800  |    1/15  |   1/30  |   1/60  |    1/125  |   1/160   |
1600 |    1/30  |   1/60  |   1/125 |    1/160  |   1/300   |

Aus dieser Tabelle lassen sich leicht Extrapolationen für spezielle Szenarien machen. Wenn Sie etwas Erdglanz wünschen, sollten Sie länger belichten. Ich würde sagen, dass selbst für einen Hauch von Erdschein eine Belichtungszeit von etwa 0,8 bis 1 Sekunde erforderlich ist. Dies bläst oft den beleuchteten Teil des Mondes aus, also ist es nur mit einem Halbmond wirklich machbar.

Wenn Sie Vordergrunddetails aufnehmen möchten, benötigen Sie normalerweise auch eine Belichtungszeit von etwa 1 Sekunde für Silhouetten oder länger für alles andere (normalerweise möchten Sie eine Doppelbelichtung ... eine für den Mond, eine für den Vordergrund). .)

Blaue Monde, orangefarbene Monde in Sichel, die knapp über dem Horizont hängen usw., werden alle dunkler sein als ein weißer Mond in der Mitte des Himmels. Zum Ausgleich sind etwas längere Belichtungszeiten erforderlich, möglicherweise um ein oder zwei Blendenstufen. Bei der Vollmondbelichtung ist jedoch eher das Gegenteil der Fall ... kürzere Belichtungen bis zu einem Stopp können erforderlich sein.

Um den Vollmond mit diesem orangefarbenen Schein am Horizont einzufangen, möchten Sie wahrscheinlich Folgendes verwenden:

ISO 200, Blende 8, 1/40-1/50 s

Kompensieren Sie nach Bedarf alle anderen Zusammensetzungsfaktoren.

AKTUALISIEREN:

Ich habe in letzter Zeit viel den Mond fotografiert. Nachdem ich zahlreiche Aufnahmen des Mondes gemacht habe, in seiner Sichel-, Halb-, Halbmond- und Vollphase, während Finsternissen und Perigäum, denke ich, dass es wichtig ist, eine wichtige Anmerkung zu machen:

Der Mond folgt keinem bestimmten Muster, und letztendlich gibt es nur wenige Regeln, die Sie befolgen können, um eine gute Belichtung zu erzielen. Die obige Tabelle ist eine gute Grundlage und kann als Ausgangspunkt dienen, aber wenn Sie Ihre Bemühungen erweitern und auf dramatischere Mondlandschaften abzielen, ist die Freilegung des Mondes ähnlich wie die Freilegung von allem anderen: Sie müssen ein Gefühl dafür bekommen.

Unten ist ein Link zu einem kleinen Video, an dem ich arbeite, eine Zusammenstellung einiger meiner Mondfotos und Zeitraffervideos, die in den letzten sechs Monaten aufgenommen wurden:

Mondlandschaft

UPDATE 2:

Zeit für ein weiteres Update. In Anbetracht meiner Arbeitswoche und der Zeit, die ich damit verbringen muss, bei Tageslicht auf die eine oder andere Weise an meinem Haus zu arbeiten, war der Großteil meiner jüngsten Fotografien vom Mond. Mein vorheriges Update gilt, aber ich habe ein weiteres nützliches Wissen über die Mondfotografie gelernt. Der Mond ist ein helles, weißes Objekt. Außerhalb der Sichelphase ist es möglich, die Belichtung SEHR weit zu verschieben, ohne tatsächlich zu überbelichten, auch wenn es in der Live-Ansicht einer Kamera überbelichtet erscheinen kann. (Hinweis: Das Histogramm ist beim Fotografieren des Mondes nicht besonders nützlich, verwenden Sie es daher sparsam und nur als grundlegende Richtlinie.) Um zu demonstrieren, was mit Mondbelichtung möglich ist, hier einige Bilder mit derselben Belichtung ... ein Original und eine automatisch korrigierte und eine manuell in Lightroom abgestimmte:

Originalbelichtung:

"Auto-Ton" in Lightroom:

• Belichtung -> -0,05
• Wiederherstellung -> 1
• Fülllicht -> 50
• Schwarze -> 0

Manuell optimiert für beste Details in Lightroom:

• Belichtung -> -2
• Schwarze -> 100
• Kontrast -> 50
• Kurven:
  • Highlights -> +51
  • Lichter -> -12
  • Dunkel -> -14
  • Schatten -> -44
• Schärfen -> 78

Das Originalfoto wurde so weit wie möglich in die Kamera verschoben, sodass es in der Live-Ansicht meiner 450D als nahezu einheitliche weiße Scheibe erschien. Die Histogrammfunktion von Lightroom, die Überbelichtung anzeigt, zeigte für das obige Originalbild Folgendes an:

Aus dem manuell optimierten Bild können Sie sehen, dass die einzige „tatsächliche“ Überbelichtung ein kleiner Fleck direkt über dem Tycho-Krater ist (heller Fleck, umgeben von einem sehr hellen Grau, ohne jedes Detail). Scheuen Sie sich nicht, die Belichtung voranzutreiben. Sie erfassen mehr Details mit weniger Rauschen und Korrekturen während der Nachbearbeitung sind ganz einfach. Während es in der Kamera nicht nach viel aussieht, kann die Menge an Details, die Sie aus einer strahlend weißen Disc extrahieren können, erstaunlich sein.

Der Mond wird immer noch vom Sonnenlicht beleuchtet – ich hatte in der Vergangenheit bei 1: 5,6 bei ISO 100 Erfolg um die 1/60 Sekunde – Sie müssen dort herumfummeln, um Einstellungen zu erhalten, die für die Höhe funktionieren Wolke im Weg usw.

Das Ändern des Messmodus kann auch hilfreich sein - wenn Sie die Spotmessung verwenden können, sollte dies helfen, und wenn Ihre Kamera die Belichtungskorrektur unterstützt, können Sie der Kamera mitteilen, dass die Szene um etwa 2 Blenden unterbelichtet werden muss

Ich habe dieses Bild des Mondes 2008 mit einer DSLR aufgenommen. Dieses Foto wurde bei 280 mm mit einem Canon 70-200 mm und einem x1,4-Extender aufgenommen. Meine Einstellungen waren:

f/8, 1/8 Sek., ISO200

Foto unten: 100 % Ausschnitt aus 21 MP. Ich bin mir nicht sicher, was Sie mit "bisher hat nichts funktioniert" gemeint haben, aber so nah konnte ich kommen, ohne zu viel Zeit damit zu verbringen. Nicht superscharf, ich weiß. Es wurde kein Filter verwendet, nur eine geringfügige Anpassung des Weißabgleichs in der Post.

Abgesehen von den Einstellungen, nach denen Sie gefragt haben, würde ich vorschlagen, dass Sie versuchen, so stabil wie möglich zu sein, insbesondere am langen Ende des Zooms. Einige Tipps:

• Verwenden Sie natürlich ein solides Stativ,
• Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Fernauslöser (entweder drahtlos oder einen Kabelauslöser) oder sogar einen Timer, um Vibrationen zu vermeiden.
• Aktivieren Sie die Spiegelverriegelung , um vibrationsbedingte Bewegungsunschärfe während der Belichtung zu reduzieren.

Denken Sie daran, der Mond ist im Tageslicht ...

Sie können ISO200 gehen, aber 100 sollte funktionieren.

Dann möchten Sie eigentlich eine ziemlich kurze Verschlusszeit.

Bearbeiten: Ich sollte meiner Erfahrung nach beachten, dass dies der Fall ist, wenn Sie nur den Mond wollen. Wenn Sie die Mond- und Vordergrundfunktionen möchten, endet dies so ziemlich immer mit einem überbelichteten Mond. Das Zusammenstellen von zwei Bildern in der Post ist eine Option, um dies zu überwinden.

All diese Mondbilder sehen für mich immer falsch aus, da ich von der südlichen Hemisphäre komme. Ich habe diese beiden Mondaufgangsbilder vor ein paar Jahren gemacht, um das zu beweisen. Beide wurden mit einem auf einem Stativ montierten D70, Nikor AF-D 80-200, eingestellt auf 200 mm, aufgenommen. Aus irgendeinem unbekannten Grund habe ich beide in JPG aufgenommen, und dies sind gerade Ausschnitte als Aufnahme (keine Ahnung, was der WB war).

Nicht die besten Aufnahmen, aber sie zeigen, was der Mond für mich mögen sollte!

Südhalbkugel, 23. April 2005, f8 1/800 ISO ??

Nördliche Hemisphäre, 18. August 2005, f6.3 1/125 ISO ??

Ich habe kürzlich eine Fujifilm S1 Bridge-Kamera (ich habe P&S-Kameras und DSLRs) bei Mondaufnahmen ausprobiert und einige der kamerainternen Verarbeitungsmodi durchlaufen, um zu sehen, was sie ergeben würden. Auf dem S1 gibt es einen "erweiterten" Modus namens "Low-Key", der in fast allen Phasen auf dem Mond wirklich gut funktioniert, es sei denn, Sie versuchen, Erdschein einzufangen. Normalerweise würde ich von einer kamerainternen Verarbeitung abraten, aber ich muss sagen, dass es in diesem Fall sehr gut funktioniert hat.

Der S1 wird durch seinen 50-fachen optischen Zoom unterstützt, der ziemlich gut erscheint, selbst wenn er an die Spitze seiner Reichweite geschoben wird (1200-mm-Äquivalent, das dank des IS handgeführt funktioniert). Für den Mond habe ich ein Stativ verwendet und den Verschluss-Timer auf 10 Sekunden eingestellt, damit alle Vibrationen vollständig abklingen. Der einzige Vorteil der vollständig manuellen Einstellungen war, dass ich auch den Digitalzoom verwenden konnte, um das Bild zu füllen, was der vorprogrammierte Modus nicht zuließ. Andererseits digitaler Zoom ... kein großer Vorteil!

Vor allem bin ich von Wärmequellen weggekommen. Die ersten Experimente wurden von einem geöffneten Fenster aus durchgeführt, und die Wärmeabgabe an die Umgebung verwischte das Bild wirklich. Ein 2-minütiger Spaziergang zu einem dunklen Ort ohne nahe gelegene Gebäude im Süden machte einen großen Unterschied.

Ich kann den verschiedenen Diagrammen und Grafiken von anderen Respondern nicht viel hinzufügen, sie sind alle gut.

Fujifilm S1 mit 1200 mm optischem Zoom im kamerainternen „Low-Key“-Modus. Stativ, manuell aktiviert mit 10 Sek. Auslöseverzögerung, Standort bei dunklem Himmel, Temperatur +3 °C. Nur die Nachbearbeitung ist ein Zuschnitt in MSPaint (hier nicht in voller Auflösung angezeigt).

Bild aufgenommen von Richard Blake-Reed 17:27 Uhr Ortszeit/GMT, 30. Dezember 2014

Wenn Ihr Mond überbelichtet ist, sind Sie zu weit in diese Richtung gegangen – gehen Sie etwas zurück. Verwenden Sie Belichtungsreihen , um eine Vielzahl von Einstellungen zu testen und einzugrenzen, was Sie für Ihre Bedingungen benötigen. Mit Erfahrung und einem Belichtungsmesser (obwohl herkömmliche Belichtungsmessung auf dem Mond nicht funktioniert) werden Sie es leichter bekommen.

Leider gibt es nie eine Wunderwaffe oder magische Kombination.

Ich habe es noch nicht benutzt, aber versuchen Sie es mit diesem Mondbelichtungsrechner: http://www.adidap.com/2006/12/06/moon-exposure-calculator/

Ich stimme Roger zu - Klammer.

Auch eine Google-Suche nach "Mondbelichtung" liefert viele gut riechende Treffer.

Ich habe dies mit einer Sony A57, 300 mm und digitalem Zoom, ohne Stativ, aufgenommen. Ich stellte die Kamera auf Blendensteuerung und schloss sie, bis ich genug Details hatte.

Und hier sind meine Einstellungen.

Ich war so beeindruckt von den Ergebnissen angesichts der Bedingungen (leicht bewölkt, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, Kamera und Objektiv in der Hand halten).

Wenn Sie den Mond einfangen und den Rest der Szene ignorieren möchten, verwenden Sie die Punktmessung, wobei der Mond der Punkt ist. Prüfen Sie, ob Sie mit Ihrer Kamera den Punkt im Rahmen verschieben können. Wenn nicht, bewegen Sie die Kamera so, dass sich der Mond in der Mitte des Rahmens befindet, messen Sie die Szene aus und bewegen Sie dann Ihre Kamera, um den gewünschten Rahmen zu erhalten, und nehmen Sie das Foto auf.

Wenn Sie den Mond und den Rest der Szene aufnehmen möchten, sollten Sie in der Lage sein, zwei Fotos aufzunehmen, eines mit richtig belichtetem Mond und eines mit richtig belichtetem Rest der Szene, und sie mit Belichtungsfusion oder HDR zu verschmelzen. In der Theorie. In der Praxis war ich nicht in der Lage, ein Ergebnis zu erzielen, das mir gefiel, eines, das einen ausreichenden Kontrastunterschied zwischen dem Mond und dem Rest der Szene hatte, ohne die Lichter oder die Schatten zu sprengen.

Weitere Informationen finden Sie in meiner Frage .

Ich habe diese Aufnahme neulich Nacht gemacht, handgehalten mit einem Nikon DF mit einem sehr alten Nikon 500 mm F8 Spiegelobjektiv. ISO 400, 1/500 Sek., -3 Stopps auf dem Belichtungskorrekturrad.

Ich habe das obige mit einem Canon 7D & EF 70-200 mm f/2.8L IS II USN Objektiv bei 200 mm aufgenommen. Manuell belichtet bei ISO 200, 1/125 Sek., Blende 8. Stativ montiert, Spiegel verriegelt und Verschluss über Kabelauslöser ausgelöst. Mit Canon Digital Photo Professional habe ich es auf 1024 x 1024 beschnitten, den monochromen Bildstil ausgewählt und einen Grünfilter angewendet. Die Belichtung wurde um 1/3 Stufe erhöht. Kontrast +1, Lichter -2, Schatten -1. Es wurde eine minimale Rauschunterdrückung (Luminanz 1, Chrominanz 3) verwendet und eine starke Schärfung (Stärke 8, Feinheit 8, Schwellenwert 3) über die Unscharfmaske angewendet.

Dieses wurde mit der gleichen Kamera/dem gleichen Objektiv plus einem Kenko C-AF 2X Teleplus Pro 300 Telekonverter aufgenommen. Belichtet bei ISO 200, 1/125 Sek., Blende 8. Stativ, Spiegelverriegelung und Kabelauslöser. Profi für digitale Fotos. Beschnitten auf 2172 x 1448, monochromer Bildstil, 5200 K, -1/3 Belichtung, Kontrast +1, Glanzlicht 0, Schatten -1. Luminanz NR 2, Chrominanz NR 3. Unscharfmaske: Stärke 8, Feinheit 8, Schwellenwert 3. Dann für die Webanzeige auf 1536 x 1024 verkleinert.

Das ist Jupiter rechts vom Mond. Bei 100 % sind die großen atmosphärischen Bänder gerade noch sichtbar. Die Fokussierung erfolgte manuell mit 10-facher Live-Ansicht mit Jupiter als Fokuspunkt.

Lassen Sie uns alle Belichtungseinstellungen durchgehen. Verwenden Sie die manuelle Belichtung. Verwenden Sie auch den manuellen Fokus, wenn Sie können (das können Sie mit einer modernen Kamera und einem Qualitätsstativ).

Die Standardbelichtung für Mond ist ISO 100, f/11, 1/100 s Verschlusszeit. ( Looney f/11-Regel )

Diese Belichtung ergibt diese Art von Bildern, die beide mit den exakten Standardbelichtungseinstellungen aufgenommen wurden, eines tagsüber, das andere nachts:

Wollen Sie nun die exakten Einstellungen in der Standardbelichtung verwenden? Wahrscheinlich nicht. Sie sollten die Blende so wählen, dass sie am schärfsten ist. Große Öffnungen sind aufgrund von Linsenfehlern weniger scharf, während kleine Öffnungen aufgrund von Beugung weniger scharf sind. Beispielsweise ist ein Canon 55-250-mm-Objektiv bei etwa f/8 am schärfsten.

Sie möchten aus Rauschgründen auch die Basis-ISO Ihres Sensors verwenden. Vermeiden Sie jede ISO-Erweiterung in Richtung niedriger ISO, verwenden Sie die Basis-ISO. Wenn die ISO-Einstellung mit „L“ gekennzeichnet ist oder nur sichtbar ist, wenn Sie eine spezielle ISO-Erweiterungseinstellung aktivieren, wissen Sie, dass es sich nicht um die Basis-ISO handelt. Bei meiner Canon 2000D ist die Basis-ISO 100.

Das ergibt für Canon 55-250mm und Canon 2000D diese Einstellungen:

• ISO 100, Blende 8, Verschlusszeit 1/200

...wobei die Verschlusszeit eine Stufe kürzer als 1/100 ist, da f/8 eine Stufe über f/11 liegt.

Wenn die Kamera eine Basis-ISO von 50 hätte, würden Sie diese Einstellungen verwenden:

• ISO 50, Blende 8, Verschlusszeit 1/100

Wenn Sie mit einem nicht bildstabilisierten Objektiv aus der Hand fotografieren, sollten Sie trotz Objektivfehler weit offen fotografieren und den ISO-Wert um ein oder zwei Stufen erhöhen, damit die Verschlusszeit für die korrekte Belichtung schnell genug ist, um nicht darunter zu leiden Verwacklungen.

Wie Sie die Schärfe des Objektivs bei verschiedenen Blenden überprüfen können, erfahren Sie in DxOMark .

Beachten Sie auch, dass diese Belichtungen nur zur Belichtung des Mondes dienen. Wenn Sie nachts ein Bild von Mond in Landschaft haben, wird die Landschaft durch diese Einstellungen unterbelichtet. Machen Sie in solchen Situationen zwei Aufnahmen: eine für den Mond, eine andere für die Landschaft, und kombinieren Sie sie.

Als Gedanke: Überprüfen Sie die ISO-, Blenden- und Belichtungseinstellungen eines Bildes, das Sie auf flickr emulieren möchten. Klicken Sie oben auf der Seite, wo es heißt "Dieses Foto wurde mit einem aufgenommen", auf die Kameramarke. Dadurch erhalten Sie alle Exif-Informationen, die dieser Fotograf verwendet hat, um das gewünschte Bild zu erhalten.

Das gibt Ihnen zumindest eine Vorstellung davon, wie und wo andere Erfolg hatten.

Viel Glück!

Tolle Bilder. Ich habe festgestellt, dass f5.6 ISO 100 und 1/100 eigentlich ganz gut als Basis für den Anfang funktionieren. Ich benutze meine Panasonic FZ200 mit Telekonverter, also fotografiere ich mit 1.025 mm und kann normalerweise in allen Mondstadien sehr schöne Details erhalten. Viel Glück.

Die einfache Antwort ist, dass die Belichtung auf dem Mond im Wesentlichen die gleiche ist wie auf der Erde. Erde und Mond sind ungefähr gleich weit von der Sonne entfernt. Es variiert leicht, aber nicht genug, um einen großen Unterschied zu machen.

Die Belichtung bei vollem Sonnenlicht während des Tages auf der Erde beträgt f/16 @ 1/125 ISO 100. Äquivalente Belichtungen umfassen f/8 @ 1/500 ISO 100 und f/2.8 @ 1/4000 ISO 100.

Was wir vom Mond sehen, ist in Tageslicht getaucht. Die gleiche Lichtmenge bekommen wir hier auf der Erde. Das ist ziemlich in Stein gemeißelt. Die Exposition kann durch Feuchtigkeit und Atmosphäre beeinflusst werden. Möglicherweise müssen Sie 1 oder 2 Lichtstopps hinzufügen, um diese Interferenz auszugleichen.

Die beste Zeit für Mondaufnahmen ist im Winter, wenn es wenig bis gar keine Feuchtigkeit gibt.

Aufgenommen am 02.11.2020 mit vollem Digitalzoom 1/80 Sek. 5,2 A ISO 100 , aufgenommen mit einer Lumix fz150

Ich habe dies in Stichpunkten in einem anderen Beitrag hier beantwortet . Überprüfen Sie es für Details. Klingt nach viel Arbeit, ist es aber nicht :-)

Wenn Sie eine billige P & S-Kamera verwenden, die dies versucht, die keine DSLR und ein einfaches Zoomobjektiv ist, versuchen Sie es bitte mit ISO 200 und maximalem Zoom mit Stativ. Meine Kamera ist eine Fujifilm Finepix T500 und für "IS" ziemlich schlecht, also ist ein Stativ für diese und viele andere Aufnahmen obligatorisch. Die Kamera hat keinen manuellen Modus für Einstellungen an Blendenstufen oder einem Ring, nur Weißabgleich und ISOs bis zu 3200, was alles über 200 ziemlich verrauscht und nutzlos ist ... aber ich fotografiere normalerweise immer mit 200, weil 100 zu ist verschwommen.

Ich finde einen kurzen Auslöser und Timer auf der Kamera erfasst ein klares Bild. Machen Sie mehrere verschiedene Aufnahmen zwischen 125-300 ISO und sehen Sie, wie sie sich vergleichen

Aufgenommen am 26.01.2015, Objektiv 40-150mm Olympus auf einer Olympus PL7, Stativ verwendet 1/125 ISO 200 f/5.6 auf einem Stativ. Das Bild wird beschnitten. Keine Nachbearbeitung oder Filter verwendet. Standort Bergen Norwegen

Ich habe dieses Bild mit einer Nikon D5100 gemacht. Ich habe zuerst verschiedene automatische und halbautomatische Einstellungen ausprobiert und konnte nur eine weiße Scheibe bekommen. Dann wechselte ich in den M-Modus, wo ich die Belichtung manuell ändern konnte. Ich habe das endlich verstanden.

Nikon D5100, Objektiv: Nikor 55-300 @300 Handgehalten (weiß die genauen Einstellungen nicht mehr)