Warum ist dieses Foto nicht gestochen scharf?

Für mich sieht es nicht schlecht aus.

Man muss bedenken, dass die Betrachtung eines 5D-mkIII-Bildes mit 100 % eine erhebliche Vergrößerung bedeutet. Bei dieser Vergrößerung bekommt man selten etwas wirklich gestochen scharfes.

Der Fokuspunkt liegt ziemlich weit vorne, sodass sich die Bäume in der Bildmitte an oder in der Nähe der äußersten Grenze des DOF ​​befinden. In Kombination mit der sanften Beleuchtung ergibt dies wahrscheinlich den Effekt, den Sie hier sehen.

Die ganz linke und rechte Seite sehen ungefähr gleich aus, also kein Hinweis auf eine Dezentrierung, sie sehen für mich nur unscharf aus, mit einem Hauch von lateraler chromatischer Aberration.

Es ist wichtig, sich der Feldkrümmung bewusst zu sein. Bei Testaufnahmen würde ich in der Live-Ansicht auf die Mitte und dann erneut auf jede der vier Ecken fokussieren und die Ergebnisse vergleichen. Das sollte DOF- / Feldkrümmungseffekte ausschließen.

Die Unschärfe kann gemessen werden, indem in den XYZ-Farbraum konvertiert und in einen Baumstamm mit einem hellen Himmel als Hintergrund gezoomt wird. Anschließend messen Sie den Helligkeitsverlauf über den schnellen Helligkeitswechsel (achten Sie darauf, einen Bereich mit geringer Steigung in Richtung parallel zum Baumstamm zu wählen). Ich habe dann diese Methode verwendet , um die Unschärfe abzuschätzen.

Da das Bild eigentlich ziemlich scharf ist und man schon nach einem Pixel in die Seite schon ziemlich nah an dem Wert ist, den die Helligkeit weit innerhalb der Region annimmt, unterschätzt man den Gradienten direkt an der Grenze. Um dieses Problem zu lösen, setze ich g(d) = 1/2/[1+exp(bd)], was das richtige asymptotische Verhalten hat und b angepasst ist. Ich finde b = ungefähr 2, was 1/4 für den Gradienten an der Grenze ergibt, und daraus folgt, dass der Unschärfedurchmesser ungefähr 2,5 Pixel beträgt (Steigung = 1/(pi R) wobei R der Unschärferadius ist).

Mal sehen, ob dies mit der Fokussierung mit einem Objektiv mit einer Brennweite von F = 70 mm in einer Entfernung von d1 = 35 Metern vereinbar ist, während die Bäume bei d2 = 150 Metern und dem von Matt Grum oben erwähnten Abstand von 0,00625 mm zwischen zwei Pixeln stehen. Der Abstand x1 des Sensors zum Objektiv folgt aus:

1/x1 + 1/d1 = 1/F ------>

x1 = 70,140281 mm

Hätte Pedr auf die Bäume fokussiert, wäre der Sensor in einem Abstand x2 von der Linse gewesen, wobei x2 die Gleichung erfüllt hätte:

1/x2 + 1/d2 = 1/F ----->

x2 = 70,0327 mm

Das bedeutet, dass bei einer Fokussierung in 35 Metern Entfernung das Licht der Bäume im Abstand x1-x2 = 0,108 mm vor dem Sensor fokussiert wird. Die Apertur beträgt D = 70 mm/7,1 = 9,86 mm. Das bedeutet, dass der Winkel zwischen den Lichtstrahlen von den Bäumen, die auf gegenüberliegenden Seiten in die Linse eintreten, ungefähr durch D/x2 = 0,141 Radianten gegeben ist. Wenn sich diese Lichtstrahlen dann vom Fokuspunkt zum Sensor bewegen, legen sie eine zusätzliche Strecke von 0,108 mm zurück, sind also 0,108 * 0,141 mm = 0,015 mm voneinander entfernt. Dividiert durch den Pixelabstand von 0,00625 mm ergibt sich ein Unschärfedurchmesser von 2,4 Pixel .

Die Unschärfe wird durch Beugung leicht verbreitert; Der Unschärfedurchmesser aufgrund der Beugung für Licht mit einer Wellenlänge von Lambda = 500 nm beträgt 2 * 1,22 * Lambda / D * x 2 / 0,00625 mm = 1,4 Pixel, sodass ein einzelner Lichtstrahl aufgrund der Beugung etwas mehr als ein Pixel beleuchtet.

Die erwartete Unschärfe ist also ziemlich genau die gleiche, die ich anhand des Bildes geschätzt habe. Um die Bäume genau zu schärfen, könnten Sie die Funktion g(d) genauer anpassen, indem Sie viele Teile des Bildes berücksichtigen. Anstatt die Punktverteilungsfunktion durch eine gleichmäßige Unschärfe (oder eine Gaußsche oder eine andere Ad-hoc-Wahl) zu approximieren, kann man dann tatsächlich die Punktverteilungsfunktion p(s) berechnen, die genau die Funktion g(d) unter Verwendung der Beziehung ergibt:

p(s) = 2/pi Integral von 0 bis unendlich von g''[s cosh(t)] dt

Das Schärfen mit Entfaltungsalgorithmen unter Verwendung der berechneten Punktverteilungsfunktion p(s) sollte viel bessere Ergebnisse liefern als die Verwendung von Standard-Schärfwerkzeugen.

Ich kann mir das RAW-Bild im Moment nicht ansehen, aber es sollte ziemlich scharf sein, wird aber auf einem 5D Mark iii bei 100%iger Vergrößerung wahrscheinlich nicht pixelscharf sein. Das 24-70 f/4L ist kein Objektiv mit Festbrennweite und es ist nicht das f/2.8II. Es ist nicht so stark von einem optischen Performer und 22 MPix sind eine Menge Bilddaten. (Ich verwende das f/2.8 II regelmäßig auf meiner 5D Mark iii.)

Die f/2.8II kommt der Auflösung von pixelgenauen Bildern bei 100% Zoom in der Mitte ziemlich nahe, ist aber auch viel schärfer (und jede der anständigen Primes wird immer noch die f/2.8 II schlagen oder fast schlagen). , kann die Blende f/4 keine so scharfen Bilder erzeugen, sodass selbst bei richtiger Fokussierung mit einer gewissen merklichen Ungenauigkeit zu rechnen ist.

Allerdings haben Sie möglicherweise ein Problem mit der Mikrofokuseinstellung, daher wäre es wert, sich mit der Kalibrierung Ihrer Autofokus-Mikroeinstellungen zu befassen. Sie können entweder manuell etwas wie DotTune durcharbeiten oder versuchen, ML zu installieren und ihr Dot-Tune-Tool verwenden, um zu helfen. Es ist ziemlich schnell und einfach zu tun.

Vielleicht möchten Sie auch eine Aufnahme mit einer niedrigeren Blende versuchen. Laut DXoMark ist die schärfste Blende für dieses Objektiv f/4.0, sodass Sie mit der kleineren Blende möglicherweise etwas Schärfe aufgeben.

Die Antwort auf Ihre Frage ist; Nein, Sie sind nicht unrealistisch, von diesem Objektiv mehr Schärfe zu erwarten. Dies ist ein L-Objektiv und sie werden für solche Zoomobjektive nicht besser. Ich gebe meine Meinung aufgrund von Erfahrung ab. Ich habe festgestellt, dass viele Zoom-Objektive nicht sofort nach dem Auspacken funktionieren und angepasst werden müssen. Ich musste mindestens 90 % meiner Objektive optimieren, seit ich die digitale Szene übernommen habe, um die Schärfe zu erhöhen.

Ich entschuldige mich im Voraus, wenn meine Antwort irgendetwas abdeckt, das Sie sich vielleicht schon angesehen haben, aber für dieses spezielle Objektiv, das ich auch gelegentlich verwende, das erste, was ich mache, bevor ich eine einzelne Aufnahme mache; ist die Fokussierung zu überprüfen. Ich halte es sehr einfach und verwende die Verpackung, in der das Objektiv geliefert wurde, um eine Feineinstellung vorzunehmen und korrekt zu kalibrieren. Früher habe ich das Objektiv immer zur Kalibrierung zurückgeschickt, aber jetzt ist es so einfach.

Das Problem ist, dass Hersteller von Kameras/Objektiven ihre Kameras/Objektive innerhalb eines Toleranzbereichs herstellen und es manchmal möglich ist, die Extreme beider Grenzen zu erreichen.

Angenommen, das Objektiv ist +5 und die Kamera ist -5, Sie werden in Ordnung sein und einen perfekten Fokus haben, ebenso, wenn Ihre Kamera +5 ist, aber das Objektiv zufällig -5 ist, erhalten Sie immer noch einen scharfen Fokus . Sie sind nicht klüger, wenn eine der Variablen korrekt ist oder nicht.

Das Problem tritt ans Licht, wenn die Kamera 100% genau ist und das Objektiv aus ist. oder wenn die Kamera +5 ist und das Objektiv auch +5 oder +3 oder was auch immer. Dieses Problem führt dazu, dass die Kombination aus Objektiv und Kamera je nach den Plus-Minus-Zahlen entweder etwas vor (Back-Fokus) oder etwas nach (Front-Fokus) auf das beabsichtigte Motiv fokussiert.

Um dies zu korrigieren, ist es eine ziemlich einfache Aufgabe und kann für jedes unterschiedliche Objektiv durchgeführt werden, das automatisch gespeichert wird und sich bei jedem Wechsel der Objektive neu einstellt.

Gehen Sie in Ihr MENÜ und suchen Sie AUTO FOCUS DRIVE und wählen Sie AF/MICRO ADJUST.

Es gibt viele technische Möglichkeiten, dies zu tun, aber ich benutze nur die Lens Box. Ich lege es auf eine stabile Oberfläche mit Blutac. Platzieren Sie meine Kamera auf einem stabilen Stativ in einer Entfernung von 10 bis 20 Fuß. Es können auch mehr sein, macht keinen Unterschied.

Ich achte darauf, dass die Box in einem leichten Winkel zur Kamera steht, etwa um 30 Grad nach rechts gedreht. Im Autofokus-Modus verwende ich einen einzelnen Fokuspunkt, drücke die manuelle Zoom-Taste, um näher hinzusehen, und fotografiere einen Buchstaben irgendwo in der Mitte der Linie. Ich gehe dann in die Mikroeinstellung und erhöhe um +1 und mache eine weitere Aufnahme und mache so weiter, bis ich das Ende erreiche. Dann kehre ich den Vorgang um und gehe den anderen Weg. Im Allgemeinen etwa 20 Schüsse. (Du musst nicht so viele nehmen, aber ich bin nur anal!)

Sobald Sie fertig sind, ist es an der Zeit, jede Aufnahme auf dem Computer zu vergleichen. Indem Sie die Box in einem Winkel halten, können Sie feststellen, ob die Kamera nach hinten/vorne fokussiert und Sie können bestimmen, welche der 20 Aufnahmen am stärksten fokussiert ist. Stellen Sie sicher, dass Sie Plus/Minus notiert haben, das ist die Einstellung, die Sie anpassen müssen.

Manchmal stellen Sie möglicherweise fest, dass das gleiche Objektiv an den verschiedenen Enden der Brennweiten leicht unterschiedliche Einstellungen hat, was nicht oft vorkommt, aber ich überprüfe das auch gerne.

Wenn das nicht funktioniert, müssen natürlich auch andere Variablen wie Wind berücksichtigt werden. Die von Ihnen verwendete Geschwindigkeit von 100 Sekunden ist möglicherweise zu langsam (nur ein Gedanke). Auch die Schärfentiefe wird einen Unterschied machen. Sie können auch erwägen, die Highlight Tone Priority in Ihrer Kamera zu deaktivieren.

Hoffe, das hilft, und bitte lassen Sie uns wissen, wie Sie vorankommen. Viel Glück