Wie bekommt man Farben in der Milchstraße?

Die überwiegende Mehrheit der Nachthimmelfotos wurde in der Nachbearbeitung verstärkt, um ihre Helligkeit zu erreichen. Dies gilt eher für Kameras mit kleineren Sensoren als für Kameras mit größeren Sensoren, aber im Allgemeinen müssen Sie, selbst wenn Sie den Nachthimmel mit ISO 3200 aufnehmen, die Belichtung erhöhen, um eines dieser schönen, hellen Einzelbilder zu erhalten Aufnahmen der Milchstraße.

Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um die Helligkeit Ihrer Nachthimmelaufnahmen zu erhöhen.

In erster Linie haben Sie keine Angst, ISO zu pushen. Ich besitze eine Canon 7D, die bei hohen ISO-Werten nicht besonders gut ist, und ich verwende normalerweise ISO 1600 und 3200 für meinen Nachthimmel. Wenn Sie ISO 100, 200 oder 400 verwenden, sind Sie zu niedrig (es sei denn, Sie verwenden auch ein Objektiv mit Lichtstärke von 1: 1,4 oder schneller, und selbst dann würde ich immer noch empfehlen, mindestens ISO 1600 zu verwenden!)

Zweitens , finden Sie den dunkelsten Himmel, den Sie finden können . Gerade in dicht besiedelten Gebieten kann das oft schwierig sein. Beispielsweise ist fast die gesamte östliche Hälfte der Vereinigten Staaten von Lichtverschmutzung durchsetzt , wie diese Ansicht von Dark Sky Finder zeigt . Auf dieser Karte sind Blau und Grün für die Nachthimmelfotografie akzeptabel, aber immer noch anfällig für Probleme mit Lichtverschmutzung. In meiner Milchstraßenaufnahme hier befand ich mich 50 Meilen von Denver entfernt in einer blauen Zone, und ich hatte immer noch erhebliche Probleme mit der Lichtblase im U-Bahn-Bereich über dem Horizont (beachten Sie, dass dieses Bild stark bearbeitet wurde, Original unten):

Je dunkler der Himmel, desto hellere Nachthimmelobjekte können erstellt werden (Schlüsselpunkt hier ... "gemacht" ... es gibt eine Nachbearbeitungskomponente, die ich später besprechen werde.) Eine zusätzliche Anmerkung hier ... ein weiterer Schlüsselfaktor dunkle Himmel zu erreichen bedeutet, mondlose Himmel zu finden. Neumond ist die beste Zeit, und Sie haben normalerweise mehrere Tage auf beiden Seiten eines Neumonds, an denen Sie im Grunde überhaupt keinen Mond haben (er geht entweder mit der Sonne auf oder unter). Selbst wenn der Mond scheint, sollte es in Ordnung sein, solange Sie Ihre Reise in eine Zeit legen, in der der Mond nicht wirklich am Himmel steht. Das bedeutet normalerweise später (dh einige Zeit nach Mitternacht) für zunehmenden Mond und früher für abnehmenden Mond. Bei Vollmond ist die Nachthimmelfotografie normalerweise nicht möglich, es sei denn, Sie möchten aus irgendeinem Grund, dass der Mond beteiligt ist.

Drittens : Verwenden Sie die längstmögliche Belichtungszeit . In der Vergangenheit wurde dies weitgehend von der 600-Regel geleitet, die besagt, dass 600 durch die effektive Brennweite des Objektivs geteilt wird, um die längste Belichtung zu bestimmen, die keinen Sternennachlauf erzeugt. Heute, mit immer kleineren Pixeln, scheint die 500-Regel effektiver zu sein. Hier ist eine Tabelle für einige gängige Weitfeld-Brennweiten:

 Focal Length |   FF   | APS-C (1.5x) | APS-C (1.6x) 
=====================================================
    10mm      |   --   |     33s      |     31s
    14mm      |   35s  |     23s      |     22s
    16mm      |   31s  |     21s      |     19s
    18mm      |   27s  |     18s      |     17s
    24mm      |   20s  |     14s      |     13s
    35mm      |   14s  |     10s      |      9s
    50mm      |   10s  |      6s      |      6s

Im Allgemeinen ermöglichen breitere Objektive längere Belichtungen, da die Winkelbewegung des Himmels für eine bestimmte Zeiteinheit einen kleineren Teil eines breiteren Rahmens abdeckt. Bei APS-C bietet ein 10-mm-Objektiv die längste Belichtungszeit, während bei FF ein 14/16-mm-Objektiv die längste Belichtungszeit bietet. (Beachten Sie, dass 16 mm bei FF dasselbe sind wie 10 mm bei APS-C, daher ist die Option eines 14-mm-Objektivs bei FF ein zusätzlicher Vorteil.) Schließen Sie auch Fischaugenobjektive nicht aus, die ein volles 180 ° -Feld von bieten Ansicht und damit eine noch längere mögliche Belichtungszeit, wenn auch mit einer verzerrten Projektion. Es sollte auch beachtet werden, dass, während ein 50-mm-Objektiv in der obigen Tabelle nur eine sehr kurze Belichtung ermöglicht, es auch oft möglich ist, ein 50-mm-Objektiv mit einem Vorteil von einer Blende, manchmal sogar zwei Blenden gegenüber anderen Objektiven zu bekommen. Das 50-mm-1: 1,8-Objektiv ist normalerweise das billigste Objektiv in einer Reihe und findet ein 50-mm-1: 1. 4 Objektiv ist oft gar nicht so schwer. Das ist so, als würde man mit jedem anderen Objektiv ein oder zwei Stufen länger belichten, sodass die kurze Belichtungszeit oft noch mit einem 50-mm-Objektiv machbar ist.

Es ist zu beachten, dass die 500/600-Regel von einer identischen Ausgangsvergrößerung ausgeht. Bei der Nachthimmelfotografie ist das eine ziemlich gute Annahme, aber nicht unbedingt immer wahr. Wenn Sie beabsichtigen, aus irgendeinem Grund zuzuschneiden (z. B. um einen Nebel oder eine Galaxie zu sprengen), sollten Sie auch Ihren zusätzlichen Zuschneidefaktor anwenden. Die Verwendung einer längeren Brennweite ist normalerweise eine bessere Alternative, aber längere Brennweiten führen ohne weitere Maßnahmen schnell zu Belichtungslängenproblemen.

Viertens , wenn Sie die Möglichkeit haben, holen Sie sich eine Kamera mit den größten Pixeln und dem niedrigsten High-ISO-Leserauschen, das Sie in die Hände bekommen können. Technisch gesehen wäre die Canon 1D X heute die beste Astrofotografie-Kamera auf dem Markt. Die Canon 5D III ist eine weitaus zugänglichere Alternative und bietet immer noch Pixel, die erheblich größer sind als jedes APS-C-Teil auf dem Markt. Größere Pixel erhöhen nicht nur die Belichtungszeit, die Sie haben, bevor Sternspuren auftreten, sondern sie sammeln während dieser Zeit auch insgesamt mehr Licht, was einen doppelten Vorteil darstellt.

Fünftens : Fotografieren Sie in Nächten mit gutem Seeing, geringer atmosphärischer Verzerrung usw. Die Menge an Sternlicht, die eine winzige Kamera auf der Erdoberfläche erreicht, wird oft davon bestimmt, wie viel dieses Lichts von der Atmosphäre gestreut wird. Selbst außerhalb von städtischen Lichtverschmutzungsblasen wird ein Himmel voller Staub oder Feuchtigkeit einen Großteil des Lichts, das die Atmosphäre erreicht, verzerren und streuen. Je klarer und klarer der Himmel ist, desto besser wird Ihre Belichtung sein. Es gibt verschiedene Websites im Internet, die Ihnen wahrscheinlich dabei helfen können, einen klaren, dunklen Himmel mit gutem Seeing zu finden.

Denken Sie schließlich an die Nachbearbeitung. Selbst eine Aufnahme mit ISO 3200 unter einem anständig dunklen Himmel wird bei der maximalen Belichtungszeit von 500 Regeln ziemlich dunkel sein. Ein Himmel ohne Staub oder nennenswerte Feuchtigkeit mit gutem Seeing wird einige schöne Belichtungen erzeugen. Bergregionen, insbesondere über 11.000 Fuß, bieten diese Art von Himmel in Hülle und Fülle, sind jedoch weniger zugänglich. Für alle anderen Bereiche, einschließlich blauer Bereiche auf der Dark Sky Finder -Website, benötigen Ihre Nachthimmelfotos eine gewisse Belichtungsverstärkung und Tonzuordnung in der Post, um die gewünschten Details vollständig hervorzuheben. Als Beispiel dafür, wie extrem Bearbeitungen sein müssen, hier ist die Originalversion meiner Aufnahme oben ... immer noch durchsetzt mit Lichtverschmutzung aus einer 80 Kilometer entfernten Stadt:

Trotz der Probleme mit der Himmelsklarheit können Sie mit etwas Verarbeitung viele Details und Farben hervorheben. Sie werden normalerweise mit sehr hellen Sternen enden, was etwas unattraktiv sein kann, und die einzige Möglichkeit, dies wirklich zu beheben, besteht darin, dunklere Himmel zu finden.

Eine letzte Option für diejenigen, die das Geld haben, ist die Anschaffung eines Tracking-Mounts. Gute Teleskope werden normalerweise mit einer äquatorialen Nachführhalterung geliefert, die sich gut mit dem Himmel verfolgen lässt. Dies ist nur dann wirklich eine Option, wenn Sie nur den Himmel fotografieren ... jede eingeschlossene Landschaft/Vordergrund wird verschwimmen, wenn die Kamera nachfährt. Wenn Sie eine Tracking-Montierung oder noch besser ein anständiges Teleskop kaufen, öffnet dies die Tür zur Deep-Sky-Astrofotografie , die die Art der Weitfeld-Astrofotografie ergänzt, die ich bisher besprochen habe.

Fotostatistik

Kamera

• Canon EOS7D
• Canon EF 16–35 mm 1:2,8 L II
• Gitzo GT3532LS Stativ
• Gitzo GH1780QR Kugelkopf

Belichtung

• Brennweite: 16 mm
• Verschluss: 25s
• Blende: f/2.8
• ISO: 3200

wird bearbeitet

• Weißabgleich: 3590 (5250)
• Ton:
  • Kontrast: +45
  • Höhepunkte: -100
  • Schatten: -30
  • Weiße: +71
  • Schwarze: -25
• Gegenwart:
  • Klarheit: +35
• Tonkurve:
  • Highlights: +20
  • Lichter: +20
  • Dunkelheit: -25
  • Schatten: -60
• HSL /Farbe/SW:
  • Sättigung:
    • Rot: -35
    • Orange: -16
    • Gelb: -5
    • Aqua: +20
    • Blau: +45
    • Lila: -5
    • Magenta: -35
  • Leuchtdichte:
    • Rot: -65
    • Orange: -20
    • Blau: +70
    • Lila: +100
    • Magenta: +35
• Schärfung:
  • Betrag: +40
  • Radius: 0,5
  • Ausschnitt: 20 (25)
  • Maskierung: 70 [Verursacht ein Verwischen glatter Bereiche, was ich wollte]
• Lärmminderung:
  • Leuchtdichte: 80

(Hinweis: Originalwerte in Klammern, wenn der Unterschied wichtig ist.)

Die Jahreszeit spielt eine große Rolle bei der Aufnahme eines schönen Blicks in die Milchstraße. Ebenso der Ort auf der Erde, an dem Sie sich mit Ihrer Kamera befinden.

Es scheint, dass das Beispielfoto (in der Frage) oben von einem nicht so aufregenden Teil der Milchstraße stammt. Der breiteste und farbenprächtigste Teil der Milchstraße ist dort, wo die Richtung zum Zentrum unserer Galaxie zeigt. Da die Erdachse geneigt ist und der Planet Erde um die Sonne wandert, ändert sich diese Richtung nicht nur mit der Tageszeit, sondern auch mit der Jahreszeit. Leider ist das Zentrum unserer Galaxie in Finnland (nördlich des 60. Breitengrads) zu keiner Jahreszeit gut sichtbar, um es zu fotografieren, außer tagsüber im Sommer, was eine unmögliche Zeit zum Fotografieren ist.

Hier sind zwei Screenshots von verschiedenen Abschnitten der Milchstraße:

^^ Dies ist dieselbe Ansicht wie auf dem Beispielfoto in der Frage.

^^ Hier ist ein breiterer und hellerer Abschnitt der Milchstraße.

Es ist leicht zu sehen, wie die Jahreszeit/der Tag einen großen Unterschied darin macht, welcher Teil der Milchstraße sichtbar ist. Ein schönes Foto der Zentralmasse unserer Galaxie wird in einer anderen Frage "Welche Art von Kamera ..." gezeigt , fotografiert von Bala Sivakumar. AFAIK ist es nicht möglich, diese Ansicht in Finnland zu fotografieren, und ich meine nicht das Gebäude auf dem Foto.

Sie sollten die Stellarium -Software verwenden, um eine gute Zeit zum Fotografieren zu finden. Werfen Sie zuerst einen Blick auf eine von @dpollitt vorgeschlagene Seite: galaxy.phy.cmich.edu/~axel/mwpan2/krpano und finden Sie eine Ansicht, die Sie gerne aufnehmen möchten. Wenn Sie sie gefunden haben, zoomen Sie hinein, um die Stern-/Galaxiebezeichner auf dem Bild zu sehen. Wählen Sie eine davon aus.

In meinem Fall habe ich mich entschieden, mich auf M16, den Adlernebel, zu konzentrieren, also habe ich das in das Suchfeld in Stellarium eingegeben und es so eingestellt, dass M16 auf dem Bildschirm zentriert bleibt. Ein Fokusobjekt wird benötigt, da wir dem Programm nicht sagen können, dass es "den schönen Teil der Milchstraße in der Mitte halten soll". Dann fing ich an, mit Datums- und Zeitwerten zu spielen.

^^ Ein Screenshot der Stellarium-Software.

Auf diese Weise fand ich heraus, dass ich bis zur Woche nach Ostern 2014 warten und jeden Morgen zwischen 3 und 4 Uhr morgens mit einer Kamera aussteigen sollte, um einen guten Blick auf den weiteren Teil der Milchstraße zu erhaschen. Für den Screenshot habe ich die Stellarium-Einstellungen angepasst Erhöhen Sie den Helligkeitswert der Milchstraße und verringern Sie den Lichtverschmutzungsgrad.

Der Rest des eigentlichen Fotografierens der farbenfrohen Milchstraße verläuft wie in anderen Antworten auf diese Frage vorgeschlagen und im Allgemeinen wie in ungefähr jeder Frage / Antwort zur Milchstraßenfotografie.

Es gibt mehrere Dinge, die Sie ausprobieren können.

• Mit einem Vollformatsensor können Sie die Farben in der Nachbearbeitung stärker sättigen, bevor Rauschen zum Problem wird. Wenn es größere Pixel hat (was die meisten tun), ermöglicht es auch eine höhere Belichtung, bevor die Farbe in allen drei Kanälen bis zur vollen Sättigung verloren geht (mehr dazu weiter unten).
• Durch das Stapeln mehrerer Bilder können Sie auch die Sättigung erhöhen, da das Stapeln von Bildern auch zufälliges Rauschen reduziert.
• Verwenden Sie die Formel in dieser Antwort , um Ihre ISO-Einstellung zu berechnen. In Ihrem obigen Beispiel wird es auf etwa ISO 2500 berechnet. Je höher die Belichtung, desto weißer erscheinen die Sterne. Auch wenn ein Stern beispielsweise mehr grün als rot oder blau ist, erscheint er, wenn Sie alle drei Farbkanäle ausblasen, weiß.
• Stellen Sie den Weißabgleich mithilfe der Farbtemperatur ein und experimentieren Sie mit verschiedenen Werten, um kühlere oder wärmere Farben hervorzuheben.
• Schießen Sie von einem möglichst dunklen Himmel (abseits von Lichtverschmutzung), in der höchstmöglichen Höhe, durch die trockenste Luft, die möglich ist, wenn der Mond nicht am Himmel steht.

Esa Hallo. Auch ich hatte, nachdem ich ein nicht unähnliches Bild zu Ihrem ersten Versuch gemacht hatte, ähnliche Gedanken und war entschlossen, zu sehen, ob ich mich verbessern könnte. Ich bin immer noch auf dieser "Reise", liebe jede Minute davon und ich denke, ich verbessere mich. Lustigerweise bin ich halb finnisch, habe Familie in Lahti, Helsinki, Turku und Kuusamo und einen Bruder namens Esa.

Einige gute Sachen in den vorhandenen Antworten. Anfangs habe ich als Neuling nur auf meinen Blog verlinkt, aber mir wurde gesagt, dass das nicht akzeptabel ist, daher hier ein Auszug:

(Link zu meinem vollständigen Blog hier http://www.slidingseat.net/stars/stars.html#startingout )

Meine ersten Nachtaufnahmen machen:

von bis

Ich besuche oft Baltimore im Südwesten von Cork, ungefähr so ​​südwestlich, wie man in Irland kommen kann. Als ich eines Novemberabends von der Kneipe zurückkam, war ich SCHOCKIERT von der schieren Schwärze des Nachthimmels und der schillernden Ansammlung von Sternen. Sternbilder waren nicht einmal zu erkennen, gingen im Sternenmeer unter. Mein Interesse an der Astronomie tauchte plötzlich wieder auf.

Runde 1 – ein schreckliches Durcheinander

Ab Sommer 2016 hatte ich die Milchstraße seit Eselsjahren nicht wirklich gesehen! Dort draußen ist die Milchstraße auch direkt nach dem Verlassen eines hellen Raums mit bloßem Auge gut sichtbar. Eines Abends, als ich aufblickte, dachte ich: „Ich frage mich, ob ich das fotografieren kann?“. Da ich ein begeisterter Fotograf bin, dachte ich, dass ich etwas über Fotografie „verstehe“ – es stellte sich heraus, dass „ du nichts weißt, Jon Snow “.

Trotzdem holte ich schnell meine Kamera, brachte mein schnellstes Weitwinkel-Zoomobjektiv an, stellte es auf ein Stativ und richtete es nach oben. Erst dann dachte ich: „Äh, welche Einstellungen verwenden?“. Offensichtlich die weiteste Blende und der weiteste Winkel (24 mm f/2.8) und ISO 3200 (weil es „ungefähr richtig“ schien). Ich wählte eine Belichtungszeit von 30 Sekunden, war mir aber bewusst, dass Sterne Streifen bekommen könnten, wenn sich die Erde schon nach einer halben Minute merklich dreht.

Das Ergebnis von Anfang August 2016 ist hier, mein erstes Milchstraßenbild, das gegen 1 Uhr morgens in SSW auftaucht.

Es ist ein schreckliches Durcheinander von einem Bild. Ja, Sie können die Milchstraße sehen, aber das war es auch schon: unscharf, kein anderer Kontext, keine Farbe, stark gestreifte Sterne, verrauscht, in Photoshop zur Hölle gepusht. Komischerweise war ich eine Zeit lang ziemlich beeindruckt, obwohl ich nicht wirklich Meinungen eingeholt habe. Wenn Sie noch nie einen Nachthimmel fotografiert haben, werden Sie vielleicht auch beeindruckt sein, aber das ist wirklich nicht sehr gut.

Runde 2 – 8,5/10 für Komposition, 3/10 für Ausführung

Fünf Monate später, Weihnachten 2016, versuchte ich es noch einmal. Es ist offensichtlich eine etwas andere Aufnahme, aber sie wurde von der gleichen Terrasse wie oben aufgenommen. Ich habe versucht, die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie in einer erkennbar lokalen Umgebung sichtbar zu machen.

Ich habe das gleiche Setup wie Runde 1 verwendet, aber kürzere Belichtung und niedrigere ISO: 30 s bei f/2,8 und ISO 1600. Ich habe dieses Bild herumgezeigt und viele Komplimente erhalten, es ist zweifellos interessanter. Mir persönlich gefällt es, aber nur als kleines Bild. Aufgeblasen ist es unangenehm körnig und die Sternspur ist offensichtlich, besonders oben links (klicken Sie auf das Bild und ein Bild in voller Größe wird geöffnet, es wird offensichtlich sein). Um die Milchstraße hervorzuheben, musste ich die schwachen Details wirklich „dehnen“, wodurch das Rauschen verstärkt wurde.

Beschreibung der Szene: Die Erhebung zur Linken mit zwei hellen Lichtern ist der Mount Gabriel, auf dessen Gipfel sich Europas westlichste Radarkuppeln für die Flugsicherung befinden. Die Helligkeit ganz links ist die Stadt Schull, und wenn wir vom Mount Gabriel nach rechts schauen, haben wir das helle Leuchten von Ballydehob, Whiddy Island hinter den Hügeln (das Flutlichtweiß eines großen Ölterminals, Irlands strategischer Ölreserve), dann Bantry und Extended gelber Schein hinter den Hügeln und schließlich am rechten Rand (inzwischen genau nach Norden blickend) und diesseits der Hügel das Dorf Church Cross.;

Wenn man nach oben schaut, ist der helle Fleck über dem Mt. Gabriel die Andromeda-Galaxie, die mit 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung das am weitesten entfernte Objekt ist, das mit bloßem Auge sichtbar ist [siehe Fußnote]. Zusammen mit der Milchstraße war es vor allem das, was ich möglichst auf dem Foto einfangen wollte. Dies ist die „langweilige Seite“ der Milchstraße, die leider das einzige ist, was wir im Winter der nördlichen Hemisphäre zu sehen bekommen. Aber auch das ist von Ballylynchy aus mit bloßem Auge ersichtlich. Übrigens, wenn Sie Ihren Himmel kennen, können Sie vielleicht auch die Dreiecksgalaxie zwischen all dem Rauschen erkennen. Es ist da.

Runde 3a - 5/10 für die Komposition, aber viel bessere Ausführung: 8/10, schätze ich

Dies ist die gleiche Szene wie zuvor, aber zu einer anderen Jahreszeit (September, anstatt Neujahr des Andromeda-Bildes). Das dominierende Merkmal des Nachthimmels ist jetzt nicht Andromeda oder die Milchstraße, sondern Ursa Major (Der Pflug), dessen „Topfende“ fast senkrecht steht und nach oben in Richtung Polaris zeigt, dh ungefähr genau nach Norden. Belichtung: 45 Sekunden 24 mm f/1.4 ISO 1600 mit einem AstroTrac.

Es ist kein so erfreuliches Bild wie das von Andromeda/Milchstraße, aber es ist viel besser ausgeführt. Die Körnigkeit ist verschwunden und der Himmel hat eine flüssige Qualität, die wunderschön ist. Kompositorisch ist es deutlich unterlegen, viel zu viel tiefschwarzer Vordergrund, zu wenig Himmel. Aber die Himmelsfarbe ist korrekt: orangefarben am Horizont (Lichtverschmutzung) und über dem Horizont ein grünliches Leuchten, das einer 558-nm-Sauerstoffemission "airglow" entspricht, wenn unsere Augen empfindlich genug wären, würden sie es bemerken. Und schließlich das „Schwarzwerden“ des schönen Nachthimmels von West Cork und seiner erstaunlichen Sternenlandschaft.

Zu gegebener Zeit, hoffentlich um Weihnachten 2017 herum, werde ich dies mit der Milchstraße und Andromeda (und Triangulum) wieder aufnehmen. Hoffentlich meine neueste Ausrüstungsergänzung, ein Hochleistungs-Kugelkopf (Sirui k-40x) für die Spitze Teil meines AstroTrac-Setups, wird es mir ermöglichen, die Kamera mit weniger Verrenkungen leichter auf die gewünschte Szene zu richten - die Ausrichtung der Äquatorialebene der Erde so weit im Norden bedeutet, dass das gesamte Stativ-Top-Setup angewinkelt werden muss 39 Grad!

Runde 3b – Runde 1 wurde unter Verwendung der gewonnenen Erkenntnisse erneut durchgeführt

Mein erstes Milchstraßenbild, das „schreckliche Durcheinander“, verdiente auch eine Wiederholung, im Wesentlichen einen Übungslauf, um Lektionen zu lernen. Ich habe wieder meine Canon EOS 6D, mein neues 24 mm Samyang und das AstroTrac verwendet: 51 Sekunden, 24 mm bei f/1.4 und ISO 1600. Ich habe es auch besser nachbearbeitet. Als Ergebnis gibt es viel Farbe und wenig Rauschen.

Der helle Stern fast im Mittelrahmen ist Altair, flankiert von seinen beiden Nachbarn Tarazed (rechts) und Alshain. Wenn Sie nach unten und leicht rechts über die Wolkenbahn der Milchstraße schauen, bemerken Sie ein Paar kleiner Edelsteine: hellere Flecken in Orange: offene Sternhaufen NGC6633 und Graffs Sternhaufen, auch bekannt als Tweedledum und Tweedledee. Öffnen Sie eine größere Version, indem Sie auf das Bild klicken, und sehen Sie es sich genauer an.

Zusammenfassung der bisher gelernten und angewendeten Lektionen : Runde 1 bis Runde 3

Ich erhielt einige gute „Presse“ für mein Bild aus Runde 2 und war zufrieden, aber mir wurde klar, dass es zwar nicht schlecht für einen reinen zweiten Versuch eines Anfängers, aber immer noch nicht sehr gut war. Ich beschloss, diese beiden Bilder noch einmal zu machen und sie richtig zu machen. Konkret musste ich meine Ausrüstung (leicht), meine Aufnahme- und Belichtungstechnik (ziemlich viel), mein Fachwissen (etwas) und meine Nachbearbeitung (viel) verbessern und erweitern.

Ausrüstung

Meine Canon EOS 6D ist anscheinend eine hervorragende Kamera für diese Art von Arbeit: Vollformatsensor, um Weitwinkelobjektive voll auszunutzen; Sehr geringes Rauschen durch „On-Sensor-Rauschunterdrückung“, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Bias oder Darkframes zu nehmen und zu subtrahieren (fragen Sie nicht).

Das Objektiv, das ich für die Runden 1 und 2 verwendet habe, das Canon EF 24-70 mm f/2.8L, ist weniger ideal. Es stimmt, es ist ein „L“-Objektiv (Pro-Linie von Canon). Aber es ist ein Zoom, und Zooms verzerren Sterne ernsthaft. Außerdem ist es nur f/2.8, was kaum schnell genug ist. Sogar die schnellen Primes von Canon und Nikon (ohne Zoom) sind schrecklich für Sternverzerrung und sehr teuer.

Ich habe ein Samyang/Rokinon 24mm f/1.4. Es ist für seine geringe Verzerrung bekannt, gibt Sterne gut wieder und ist nur „ziemlich“ teuer. Es ist ein manueller Fokus, aber der Autofokus funktioniert sowieso nicht am Nachthimmel. Es wird viermal so viel Licht einlassen wie ein f/2.8, also hätte ich die gleiche Qualität wie das laute Runde 1 in nur 7,5 Sekunden statt 30 und ohne Nachziehen erreichen können. Um die Sternenspuren ganz zu eliminieren, habe ich mir einen AstroTrac zugelegt, einen wunderschönen Mechanismus, der zwischen zwei Köpfen auf einem Stativ sitzt. Es dreht die Kamera, um der Bewegung der Sterne am Himmel genau entgegenzuwirken, wenn sich die Erde selbst dreht.

Belichtungs- und Aufnahmetechnik

Dies ist ein riesiges Thema, viel zu umfangreich, um hier ins Detail zu gehen, selbst wenn ich es richtig verstanden habe, was ich noch nicht verstehe (es gibt kein Ende), also schlage ich einfach vor, dass Sie die mit Abstand beste und umfassende Beschreibung besuchen des Themas von Richard N Clark alias clarkvision.com. Ausgestattet mit diesem neuen Wissen für die Runden 3a und 3b lieferten 45-50 Sekunden (nachgeführt) bei f/1.4 und ISO 1600 schöne Ergebnisse. Vergleichen Sie das zum Beispiel mit Runde 2, 30 Sekunden bei f/2,8 ISO 1600, die nur 1/6-1/7 der Lichtmenge sammelte.

Das folgende Bildauszugspaar aus Runde 2 und Runde 3 desselben Objekts, Mount Gabriel, demonstriert den Unterschied, den das 6-fache des Lichts ausmacht:

...... ..........

Beachten Sie, dass das rechte Bild aufgrund der Himmelsverfolgung jetzt unter „Bodenstreifen“ und nicht mehr unter „Streifensternen“ leidet. Je nachdem, wie wichtig Sie das für wichtig halten, können Sie es entweder ignorieren oder ein separates, nicht nachverfolgtes Bild nehmen und einige Bildbearbeitungen vornehmen, um den nicht nachverfolgten – und daher scharfen – unteren Teil zu überlagern. Du denkst vielleicht, dass das „Schummeln“ ist, aber das ist es nicht: dazu später mehr.

Fokussierung verdient einen eigenen Abschnitt. Der Autofokus funktioniert nachts nicht und ist selbst bei Tageslicht ein bisschen hin und her gerissen. Für Stars muss der Fokus absolut stimmen. Stellen Sie die Kamera auf eine hohe Empfindlichkeit wie ISO 6400 ein, suchen Sie einen geeignet hellen Stern und stellen Sie „Live View“ auf 10-fache Vergrößerung ein. Von Hand fokussieren bis scharf. Richard Clark rät, noch weiter zu gehen und auch eine Lupe zu verwenden (vergessen Sie nicht, die Einstellungen nach dem Fokussieren wieder zu ändern!).

Außerdem: RAW aufnehmen, Fernauslöser verwenden, Spiegelverriegelung und Verschlussverzögerung von 2 Sekunden einstellen, um Vibrationen zu minimieren; die Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung sollte ausgeschaltet sein (für moderne Sensoren nicht erforderlich) und das obere Einstellrad auf „B“ für „Bulb“ eingestellt sein (andernfalls sind Sie auf 30 Sekunden begrenzt); Ich habe alle diese Einstellungen in einer „Benutzerdefinierten Einstellung“ auf dem oberen Einstellrad der Kamera gespeichert.

Nachbearbeitung Die meisten Menschen, die eine moderne Digitalkamera verwenden, drücken auf den Knopf, und schwupps! Da ist ein JPEG.

Aber die Kamera leistet viel Arbeit zwischen der Aufzeichnung einer Rohdatendatei vom Sensor und der Erzeugung einer sichtbaren Bilddatei. Die Kamera trifft viele Entscheidungen im Konvertierungsprozess, entscheidet willkürlich Ton, Kontrast, Sättigung, Schwarzpunkt, Schärfe usw. usw. Nachthimmelbilder sind extrem abhängig von diesen Einstellungen und müssen von Anfang an kontrolliert werden. Beispielsweise muss „Lichtverschmutzung“ in fast allen Fällen und zu Beginn der Verarbeitung vom Bild „abgezogen“ werden.

Das Aufnehmen von RAW macht die (wenn auch große) Rohdatendatei zur primären Ausgabe der Kamera, wobei jede Information (jedes Photon) erhalten bleibt. Durch das Herunterladen der Dateien in ein „Entwicklerprogramm“ wie Adobe Raw Converter, das mit Photoshop geliefert wird, oder Adobe DNG Converter, das kostenlos ist, kann ich die Einstellungen für die Konvertierung in ein anfänglich sichtbares Bild bearbeiten und nach dem Herunterladen („entwickelt“ ) kann in der Anwendung Ihrer Wahl, in diesen Fällen Photoshop, weiterverarbeitet werden. Das Erlernen dieser Einstellungen ist eine fortwährende Übungs-, Forschungs- und Trial-and-Error-Angelegenheit.

In der Zwischenzeit hoffe ich, dass dies für alle angehenden Nachtfotografen interessant und vielleicht hilfreich war.

Hinweis zur Herstellung von Astronomiebildern

Ich habe oben auf die Tatsache angespielt, dass viele Menschen das Erstellen von Bildern aus etwas anderem als Einzelbildern als "Betrug" betrachten. Jedes einzelne Bild, das Sie von der NASA oder dem Hubble-Weltraumteleskop sehen, ist jedoch ein Stapel von manchmal Hunderten von „Teilbildern“, die übereinander gelegt und auf extreme Weise signalverarbeitet werden, um die wenigen Photonen zu extrahieren, die die Kamera erreichen. Sensor von den dunkelsten Subjekten [vorliegende Firma ausgeschlossen ;-) ], und um das Rauschen zu minimieren. Wenn es sich um einen Vordergrund handelt, wie z. B. eine Milchstraßen-Nachtlandschaft, wurde er „unverfolgt“ aufgenommen und in etwas wie Photoshop darüber eingefügt, damit sowohl Sterne als auch Boden in 30-60 ++ Sekunden „ungestreift“ erscheinen Exposition. Es geht einfach nicht anders.

**Einige werden Ihnen sagen, dass die Triangulum-Galaxie (alias Messier 33), die etwas weiter entfernt ist als Andromeda (wenn nur 200.000 Lichtjahre weiter als „gering“ bezeichnet werden können!!!!), diese Auszeichnung trägt. Sehen Sie sich die Bortle-Skala an, eine beliebte Methode, um zu kategorisieren, wie dunkel eine Site ist, um zu sehen, dass sie die „Osität mit bloßem Auge“ von Triangulum als Dunkelheitsdiagnose verwendet. Aber dies wurde in letzter Zeit in Frage gestellt, und ich für meinen Teil bräuchte wirklich außergewöhnliche Bedingungen, um Triangulum kaum mit bloßem Auge zu beobachten. Wenn man bei der Bortle-Skala statt Triangulum (M33) Andromeda (M31) einsetzt, macht das zumindest für meine Mitte-50er-Augen viel mehr Sinn. sichern*

Langzeitbelichtungen, schnelle Objektive, schwaches Hintergrundlicht, klarer Himmel und zu dieser Zeit die Milchstraße über dem Kopf. Dies erfordert normalerweise sehr lange Belichtungszeiten. In diesem Foto war es wahrscheinlich eine 30-Sekunden-Belichtung mit einem Blitz, der verwendet wurde, um das Paar auf der Bank schnell zu belichten.

Wenn es zu viel Hintergrundlicht von nahe gelegenen Städten oder dem Mond gibt, ist dies nicht möglich, da es ausgewaschen wird. Wenn die Milchstraße zu diesem Zeitpunkt nicht über Ihnen ist, erhalten Sie ein größtenteils schwarzes Sternenfeld.

Beginnen wir mit der Nachbearbeitung, wie Sie es ausdrücklich erwähnen.

Sie können Sättigung oder Vibration erhöhen (verwenden Sie letzteres, falls verfügbar). Hier ist eine, die ich in GIMP gemacht habe.

Die Methode, die ich verwendet habe, war:

• Laden Sie das Bild
• Erstellen Sie eine doppelte Ebene
• Fügen Sie eine Ebenenmaske hinzu, die auf der inversen Graustufe basiert (dies ist im Dialogfeld „Ebenenmaske“ verfügbar). Dies "schützt" das Bild davor, durch Sättigungserhöhungen überschwemmt zu werden.
• Wählen Sie das Bild im Ebenenfenster aus (wenn Sie eine Ebenenmaske erstellen, lässt GIMP die Maske aktiv und Sie müssen das Bild selbst erneut auswählen, um Änderungen daran vorzunehmen).
• Öffnen Sie das Dialogfeld „Farbton“ aus dem Menü „Farbe“ und erhöhen Sie einfach die Sättigung ganz.
• Führen Sie einen "Zusammenführen"-Vorgang durch (aus dem Ebenenmaskenmenü).
• Um dieses Bild zu erhalten, habe ich dies erneut getan, um eine weitere "Beule" zu erhalten

Jetzt sieht das Ergebnis etwas besser aus, aber es ist kein großartiger Abschnitt der Milchstraße, um von dort aus zu beginnen.

Andere Leute haben die Technik kommentiert und ich möchte nur diese Bemerkungen hinzufügen:

• Ihre Kamera ist in Ordnung - ehrlich gesagt haben die Leute dies seit den Anfängen der ASPC-DSLRs für Verbraucher getan und sie erzielen gute Ergebnisse. Es erfordert Übung
• Lärm. Ich würde vorschlagen, dass Sie diese Seite über Bildtypen und deren Verwendung in Astronomiefotos lesen. Beachten Sie insbesondere die Hinweise zur Dunkelbildsubtraktion.
• Kostenlose Bildverarbeitungssoftware für die Astronomie: Probieren Sie IRIS aus .