Wie kann man die Qualität von Fotos verbessern, die mit einer DSLR aufgenommen wurden?

Ich fotografiere jetzt seit sechs Monaten mit meiner Nikon D5600 und dem 18-55-mm-Kit-Objektiv.

Sie würden wahrscheinlich von der Verwendung einer Primzahl für eine Weile profitieren. Nimm ein 35-mm- oder 50-mm-Prime. Dann schieße damit so viel du kannst für die nächsten 6 Monate.

• Es wurde behauptet, dass das Arbeiten mit einer Primzahl über einen längeren Zeitraum dabei hilft, Kompositionsfähigkeiten zu entwickeln.

• Bei einigen Zooms hat die Beugung bereits eingesetzt, wenn das Objektiv ausreichend abgeblendet ist, um Aberrationen zu reduzieren.

• Es ist einfacher, im Sweet Spot schneller Primzahlen zu arbeiten, ohne andere Einstellungen zu opfern, als bei der Arbeit mit Zooms.

Was kann ich tun, um die Qualität zu verbessern? ... meines war nicht von einem High-End-Smartphone zu unterscheiden.

• Wählen Sie die Einstellungen gewissenhaft aus.

  • Ihr erstes Bild wurde bei F10 aufgenommen. Die hohe Blendenzahl (kleinere Blende) erzeugt eine größere Schärfentiefe auf Kosten einer sichtbareren Beugung. Der DOF lässt mehr vom Bild scharf erscheinen, aber die Beugung opfert feine Details. Für den Crop-Sensor ist F5.6 ein guter Ausgangspunkt. Passen Sie nach Bedarf nach oben oder unten an.

  • Versuchen Sie, die Belichtung in der Kamera zu "nageln". Unterbelichtung und der Versuch, sich in der Post wiederherzustellen, opfern "Qualität". Auf diese Weise verarbeitete Bilder können aussehen, als wären sie mit Mobiltelefonen aufgenommen worden, da sie die Belichtungsprobleme kleiner Sensoren nachahmen.

    Verwenden Sie das Histogramm, um die Belichtung zu bewerten. Typischerweise sollte es über den gesamten Bereich verteilt werden. Vielleicht möchten Sie, dass es sich nach rechts oder links neigt, aber ein Aufprall auf die Seiten bedeutet verlorene Daten.

    Das folgende Histogramm stammt von einem Ihrer Bilder. Ein Zusammenstoß nach links repräsentiert verlorene Schattendetails. Der leere Bereich auf der rechten Seite weist auf eine schlechte Nutzung des verfügbaren Dynamikbereichs hin.

    

• Die Qualitätswahrnehmung kann auch durch Helligkeit, Kontrast und Farbe beeinflusst werden. Betrachten Sie dieses Bild ...

  

  • Das erste Drittel ist zu dunkel. Die Schatten sind vollständig geschwärzt, und es gibt keine Glanzlichter.

  • Das mittlere Drittel wird durch Anpassungskurven „aufgehellt“. Ähnliche Effekte können durch Erhöhen der Belichtung oder des Gammas erzielt werden. Dadurch wird der verfügbare Dynamikbereich besser ausgenutzt und die im Bild erkennbaren Details werden erhöht.

  • Das letzte Drittel hat zusätzliche Kurvenanpassungen, um Blau zu erhöhen und Rot zu verringern. Dadurch sieht es "sauberer" aus. Der Himmel sieht nicht so matschig aus. Das Laub ist grüner.

Ich verwende Photoshop, um die Farbmanipulation für meine Bilder vorzunehmen.

Versuchen Sie, so viel wie möglich vor der Kamera zu erledigen. Ihre Bilder werden besser und lassen sich einfacher bearbeiten, falls dies überhaupt erforderlich ist. Nehmen Sie RAW+JPG auf, aber konzentrieren Sie sich darauf, gute JPGs aus der Kamera zu bekommen. Reservieren Sie die Bearbeitung für letzte Ausbesserungen. Widerstehen Sie der Versuchung zu denken: „Ich werde es einfach in der Post beheben.“

Auch wenn Sie letztendlich RAW verarbeiten möchten, sollten Sie dennoch gute JPGs anstreben. Im Feld ist das JPG eine Vorschau der Qualität der Daten, die Sie erfassen. Bessere JPGs bedeuten bessere RAWs. Ohne eine gute Basis sind die Ergebnisse der RAW-Verarbeitung immer noch suboptimal.

Wenn ich fertig bin, exportiere ich sie im PNG-Format und lade sie auf Google Fotos hoch, dann lade ich sie auf Instagram hoch.

Ich vermute, Sie laden PNG-Dateien hoch, weil Sie irgendwo gehört haben, dass sie "besser" sind. Für die lokale Speicherung sind sie in Ordnung. Machen Sie weiter und speichern Sie in TIF, PNG, PSD ... Aber ...

• Jedem geht irgendwann der Speicherplatz aus. Erwägen Sie verlustfreies HEIC für die lokale Speicherung von Bildern, die Sie fertig bearbeitet haben.

• PNG gibt Ihnen mehr von dem, was Sie haben. Es macht nichts "besser". Die Fotos, die Sie emulieren möchten, werden meistens in verlustbehafteten Formaten wie JPG präsentiert.

• Google komprimiert Fotos auf der kostenlosen Ebene erneut in JPG, sodass das Hochladen von PNG nur Bandbreite verschwendet und Zeit für das Hochladen ohne Qualitätsgewinn verschwendet.

• Wenn Sie für Cloud-Speicher bezahlen, geben Sie mit PNG mehr als das Doppelte aus als mit verlustfreiem HEIC.

• Wenn Sie die Größe von Bildern ändern, um die Größe von PNG-Dateien zu verringern, verlieren Sie mehr „Qualität“, als wenn Sie direkt in JPG oder HEIC speichern würden.

Hier sind einige Dateigrößen zum Vergleich:

• Kamera-JPEG = 10,9 MB
• JPEG-Minimierer = 0,8 MB
• HEIC-50 = 0,9 MB (iPhone scheint eine Einstellung im Bereich 50-55 zu verwenden)
• HEIC-verlustfrei = 11,8 MB
• PNG = 27,6 MB

Laden Sie JPG- (oder HEIC-) Dateien mit entsprechend gewählten Komprimierungseinstellungen hoch. Eine Sammlung, deren Upload in PNG eine Stunde dauern würde, dauert mit minimiertem JPG oder HEIC weniger als 2 Minuten. Verlustfreies HEIC würde weniger als 26 Minuten dauern.

Siehe auch:

• Warum werden 50-mm-Objektive oder andere Objektive mit Festbrennweite als Einstiegsobjektive zum Erlernen der Fotografie empfohlen?
• Wie und warum verwendet man ein Bildhistogramm?
• Was ist die "optimale" Dateigröße von JPEG-Bildern in Bezug auf ihre Abmessungen?

Es gibt hier bereits eine Menge nützlicher Informationen, also komme ich mir etwas spät zur Party vor… Ich werde mich bemühen, nicht das gleiche Terrain wie alle anderen abzudecken.
Aus meinen ursprünglichen Kommentaren sind hier jedoch ein paar Ausgangspunkte.

Erstens sind beide Bilder ziemlich dunkel - in der Kamera unterbelichtet. Sie können eine Menge davon nachbearbeiten, aber es ist wirklich besser, es zuerst so nah wie möglich in die Kamera zu bringen.
Wenn Sie sehr helle und sehr dunkle Bereiche in derselben Aufnahme haben, kann die Kamera etwas verwirrt sein, was sie belichten soll. Bei einer modernen DSLR haben Sie die Möglichkeit, einen schnellen Schnappschuss zu machen und zu sehen, wie die Vorschau auf dem hinteren Bildschirm aussieht - und auch durch Drücken der Auf- oder Ab-Taste auf der 4-Wege-Taste auf der rechten Seite können Sie durch verschiedene Informationen blättern. Das nützlichste davon ist das Histogramm. Dies ist ein Maß dafür, wie viel von dem Bild bei welcher Helligkeit ist.

Die gängige Faustregel der Fotografen für das Histogramm lautet „ nach rechts belichten “, [ ETTR ]. Das bedeutet, dass Sie Ihre Belichtung erhöhen, bis Sie das Histogramm so weit wie möglich rechts vom Bildschirm bekommen, ohne hart an den Rand zu stoßen . Dies gibt Ihnen, vereinfacht gesagt, später die größte Flexibilität.

Wenn Sie sich das Histogramm [dies ist aus Photoshop] Ihrer ersten Aufnahme ansehen, werden Sie sehen, dass alles in der Mitte und am unteren Rand der Skala stark gruppiert ist. [Beachten Sie, dass das Histogramm irgendwann immer [Höhe] in voller Größe anzeigt - es wird automatisch erweitert, sodass es immer die Bildschirmhöhe ausfüllt. Lassen Sie sich davon nicht verwirren, wir betrachten relative Werte über alle Helligkeiten hinweg.]

Hier sehen wir also unten in den Schatten viele Informationen, dann einige bemerkenswerte Streifen in der Mitte – das wird Ihr Himmel sein – aber in der oberen Hälfte gibt es sehr wenig. Dies ist in der Tat nur verschwendeter Informationsraum. Abgesehen vom Himmel sind die meisten Ihrer Informationen im unteren Viertel zusammengedrückt. Ich werde nicht ins Detail gehen, warum das untere Viertel der schlechteste Ort für Ihre Informationen ist – darüber werden Sie wahrscheinlich später noch etwas erfahren. Sie können jedoch ohne fortgeschrittene Mathematik sehen, dass Sie einfach Platz für mehr davon hätten, wenn Sie Ihre Informationen über das gesamte Histogramm verteilt hätten .

Dies ist ein besser aussehendes Histogramm. Notiz; Obwohl es ein guter Leitfaden ist, ist es kein „Gesetz“, sondern nur eine Richtlinie.
^{Die dunklen vertikalen Streifen in diesem Bild sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass es von einem JPG stark gedrückt wurde. Normalerweise wäre es glatter.}

Also, Lektion eins – ETTR . Mehr Platz für mehr Daten. Wenn es in Photoshop insgesamt ein wenig hell aussieht, ist es viel besser, die Helligkeit zu verringern, als zu versuchen, sie zu erhöhen, wenn es zu dunkel ist [auf mehr Mathematik gehe ich nicht ein].
Verlassen Sie sich nicht unbedingt auf das Messgerät Ihrer Kamera, um immer die richtige Belichtung zu erhalten. Es denkt, dass alles auf ein mittleres Grau hinauslaufen sollte. Ob schwarze Katze im Kohlenkeller oder weißer Hase im Schneefeld …

Wenn Sie später Schatten verstärken müssen, können natürlich Apps wie Photoshop oder in extremeren Fällen dedizierte HDR-Apps wie Aurora HDR helfen. Aber geben Sie ihnen den besten Start, den Sie können.

Hier ist ein Beispiel dafür, was in der Postproduktion aus Ihrem unterbelichteten Original gemacht werden könnte. Dies wäre natürlich immer besser auf Ihrem Originalbild in voller Größe und ich war mit der HDR-Version etwas schwerfällig, nur um zu zeigen, wie weit Sie Schatten retten können, wenn Sie wirklich müssen.
Von rechts nach links [weil die Schatten besser zur Geltung kommen als von links nach rechts] Ihr Original, Photoshops „Auto“-Einstellung in Camera RAW, Aurora HDR, hat stark auf die Betonung gedrängt. [Das Bild ist kleiner als Ihr Original, weil wir uns darin nicht wirklich Details ansehen müssen.]

Photoshop macht also eine vernünftige Vermutung, lässt die Schatten aber immer noch etwas schwer. Sie könnten dies natürlich wieder von Hand anheben [siehe Informationen zu den "Kurven" von Photoshop in anderen Antworten hier]. Aurora Ich habe wirklich dafür gesorgt, dass alle Schatten angehoben werden, aber wie Sie sehen, verlieren Sie viele Details, die Dinge werden ein bisschen „flach“. Wenn Sie mehr Daten in den Schatten gehabt hätten, wären beim Anheben weniger Details verloren gegangen. Aurora wird sein Bestes geben, um Details künstlich zu verbessern – und es ist tatsächlich sehr gut darin – aber Sie können Details nicht richtig wiedererlangen, die nicht wirklich vorhanden sind.

OK, zu meinem zweiten Punkt.
Auf beiden Fotos vorhanden, auf dem zweiten jedoch deutlicher, sind einige Farbsäume an den Rändern dunkler Bereiche. Dies wird als Farbfehler bezeichnet.
Es ist eine Einschränkung des Objektivs selbst. Insgesamt werden scharfe Kanten unscharf und unscharf erscheinen.
Sie können einige Tests durchführen, um zu sehen, bei welchen Einstellungen es am wenigsten sichtbar ist. Wie in anderen Antworten erwähnt, haben Sie Ihre Blende etwas kleiner als optimal. Wenn Sie Fotos machen, bei denen die meisten Ihrer Interessen 15 m oder mehr entfernt sind, können Sie es sich leisten, die Blende ziemlich weit zu öffnen. Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, große Blende = kurze Schärfentiefe, kleine Blende = große Schärfentiefe … aberDieser Effekt lässt in der Ferne nach. Mehr Lektüre für später, zu viel für den Moment, aber Fotografen sprechen von einem Objektiv mit einer hyperfokalen Distanz – ein Maß dafür, wie viel „Tiefe“ akzeptabel fokussiert ist, je nachdem, wie weit Ihr tatsächlicher Fokuspunkt entfernt ist.
Ja, etwas verwirrend. Wenn Sie Ihre Hand aus einer Armlänge Entfernung fotografieren, ist der Rest des Hintergrunds größtenteils unscharf. Wenn Sie jemanden in 15 m Entfernung fotografieren, ist so ziemlich alles hinter ihm bis zum Horizont noch scharf.

Dies können Sie bei Landschaftsaufnahmen zu Ihrem Vorteil nutzen. Sie können eine größere Blende verwenden, ohne sich zu viele Gedanken über die Fokusentfernung zu machen.

Also zurück zu Ihren Tests auf Farbfehler.
Gehen Sie zurück zu einem Ort wie Ihrer Baum- / Seeaufnahme und nehmen Sie dasselbe Bild mit unterschiedlichen Blenden und Zoomlängen auf. Mache Notizen. Auf dem hinteren Bildschirm können Sie dies nicht sehen, aber wenn Sie nach Hause kommen, können Sie sehen, welche Blenden und Zoomlängen die geringsten Farbsäume erzeugen. Jedes Objektiv wird einen Sweetspot haben.

Sie könnten natürlich viel teurere Objektive ausgehen und kaufen, die nicht annähernd so stark unter diesem Problem leiden [es gibt einige gute Vorschläge in anderen Antworten, also werde ich nicht darauf zurückkommen], aber Sie können lernen Sie auch viel, indem Sie versuchen, herauszufinden, welche Einstellungen am besten zu Ihrem Objektiv passen.

Wieder einmal kann ein Teil dieses Effekts mit Photoshop herausgewählt werden, aber auch hier gilt: Je weniger Sie zu Beginn verwenden müssen, desto weniger müssen Sie später korrigieren.

Nehmen Sie ein Detail Ihres Baums, so sieht es vor und nach einer Optimierung aus ... [Ich habe das in Photoshop auch ein wenig aufgehellt] Klicken Sie auf jedes Bild, um es zu vergrößern.

Siehe das Rot/Lila rechts und das Blau/Grün links. Photoshop kann versuchen, dies zu entfernen, indem Sie das Camera RAW-Plug-in auf der Registerkarte „Fransen“ verwenden. Es ist nie perfekt, aber es ist besser.

Abschließend, warum ich es für besser halte, Ihre Bearbeitungen in Nikons eigener ViewNX-i-App zu starten … weil Nikon genau weiß, was jede Einstellung in der Kamera bedeutet und wie sie alle zusammenwirken. Jede einzelne andere Anwendung muss raten oder versuchen, nachzukonstruieren, was Nikon getan hat, weil sie diese Details nicht veröffentlichen.
Wenn Sie Ihre Bilder in ViewNX-i öffnen und in das TIFF-Format exportieren, sehen die Bilder auch ohne weitere Arbeit darin so aus wie auf der Rückseite der Kamera, als Sie sie aufgenommen haben. Alle Entscheidungen, die Sie hinsichtlich des Farbmodus usw. getroffen haben, werden bereits auf die RAW-Bilder angewendet. Sie können dies natürlich vor dem Export beliebig in der App ändern, müssen aber nicht raten.
Ich habe eine vorherige Antwort gegeben, die vieles davon mit Beispielen abdecktWarum hängt das Histogramm eines Bildes von der Software ab, die es geöffnet hat? deswegen gehe ich das hier nicht nochmal durch.

Ein allerletzter Punkt. Wenn Ihr Computermonitor nicht in der Lage ist, Adobe RGB zu verwenden [und nur die teureren sind], dann nehmen Sie nicht in Adobe RGB auf, sondern in sRGB. Das ist der Internetstandard. Selbst wenn Ihr Display nicht kalibriert ist [was Sie in Zukunft in Betracht ziehen sollten - schauen Sie sich irgendwann Hardware-Kolorimeter an], ist sRGB der einfachste anzustrebende Farbstandard.
Dies ist ein weiterer Grund, über ViewNX-i zu gehen. Mir ist aufgefallen, dass Aufnahmen, die in Nikon sRGB aufgenommen wurden, von Photoshop auf seltsame Weise interpretiert werden können. TIFFs von ViewNX haben portablere Profile.
Sie können anhand Ihrer gespeicherten Dateinamen schnell erkennen, ob Sie in sRGB oder Adobe RGB aufnehmen. sRGB wird DSC_1234.NEF, Adobe wird _DSC1234.NEF sein, die Position des Unterstrichs ist der Hinweis.

Ich hoffe, das hat geholfen, ich hoffe, Sie hatten die Geduld, mich bis zum Ende zu ertragen, und ich hoffe, diese und die anderen Antworten werden Ihnen auf Ihrer Reise helfen.

So verbessern Sie die Qualität von Fotos, die mit DSLR aufgenommen wurden

Wissen ! Die Qualität der von Ihnen produzierten Fotos ist direkt mit Ihrem Wissen verbunden.

Erstens Ihr Wissen über Licht und wie Kameras Licht anders sehen als menschliche Gehirne, wie Sie Ihre Kameraeinstellungen verwenden oder manipulieren, um das Licht so aufzunehmen, wie Sie es möchten.

Meiner Meinung nach und vielen anderen ist Licht das Wichtigste in der Fotografie, schließlich ist es das, was Sie aufnehmen, wenn Sie ein Foto machen. Wenn Sie Licht verstehen, können Sie es nicht nur richtig aufnehmen, sondern auch als Werkzeug verwenden, um die Stimmung eines Fotos zu beeinflussen oder eine künstlerische Idee oder ein Gefühl auszudrücken.

Wissen darüber, wie Ihre Kamera funktioniert, was die Einstellungen bewirken und warum. Wann Sie überschreiben sollten, was das Gehirn der Kamera Ihnen sagt, ist am besten und verwenden Sie das, was Ihr Gehirn für die bestimmte Szene, die Sie zu fotografieren versuchen, am besten ist.

- IE Wie verändert die Auswahl von F11 das Aussehen des Bildes im Gegensatz zur Verwendung von F2.8 (Welche Schärfentiefe möchten Sie?) ODER wie ändert die Auswahl einer kurzen Verschlusszeit gegenüber einer langsameren Verschlusszeit das Aussehen des Bildes sehen. (Möchten Sie die Bewegung eines Rennwagens stoppen oder seine Bewegung zeigen?) Warum müssen Sie die Szene länger belichten als das, was der Belichtungsmesser der Kamera Ihnen sagt, um bei Sonnenuntergang schwarze Schwarztöne anstelle von grauem Schwarz oder Weiß zu erhalten? Schnee statt grauer Schnee.

Der beste Weg, Ihr Wissen zu erweitern, besteht darin, Ihr Gehirn zu füttern.

-Nehmen Sie an einem Kurs teil, in der Schule oder online.

-Bücher, Bücher in der Bibliothek kaufen, ausleihen oder ausleihen, online recherchieren.

- Treten Sie einem Fotoclub bei, in dem Menschen Wissen austauschen, an Aufgaben teilnehmen und Ergebnisse vergleichen.

- Lehrling, Lehrlingsangebot bei einem professionellen Fotografen, um durch Zuschauen und Helfen Wissen und Erfahrungen zu sammeln. Bitten Sie den Profi, Ihnen Aufgaben zu geben und Ihre Fotos zu kritisieren.

Auf diese Frage gibt es bereits viele tolle Antworten. Ich werde mich etwas mehr auf den Aspekt der Schärfe konzentrieren.

Das Wichtigste für scharfe Bilder ist das Objektiv - die Pixelanzahl Ihrer Kamera ist viel weniger wichtig als viele Leute denken. Sie haben erwähnt, dass Sie sehen, dass andere Fotografen schärfere Bilder haben. Dies könnte einfach daran liegen, dass sie hochwertigere und schärfere Objektive verwenden.

Sie verwenden das 18-55-mm-Kit-Objektiv. Ich denke, dieses Objektiv ist ziemlich vielseitig und ein guter Ausgangspunkt, aber es ist nicht das schärfste. Da kannst du also wohl nicht viel machen.

So können Sie Unschärfe im Allgemeinen vermeiden, also schauen wir uns zunächst verschiedene Arten und Ursachen von Unschärfe an:

• Kameraverwacklung ist eine sehr häufige Ursache für ein verschwommenes Bild. Dies passiert oft, wenn man eine zu lange Verschlusszeit hat.

• Bewegungsunschärfe tritt auf, wenn sich Objekte in Ihrer Szene zu schnell bewegen und eine Art "Spuren" auf Ihrem Foto hinterlassen. Dies kann z. B. auch zum Glätten von Wasser oder für andere künstlerische Entscheidungen verwendet werden.

• Bokeh wird oft verwendet, um auf den schönen unscharfen Hintergrund zu verweisen, beispielsweise bei Porträtaufnahmen. Dasselbe kann auch bei Landschaften passieren – wenn Ihre Schärfentiefe nicht hoch genug ist, ist möglicherweise nicht alles scharf.

• Fokus Es ist auch möglich, dass man Ihr Motiv nicht richtig fokussiert hat. Nehmen wir wieder das Beispiel mit einem Porträt, bei dem Sie sich normalerweise auf die Augen konzentrieren möchten. Wenn Sie stattdessen auf die Nase des Motivs fokussieren, werden die Augen nicht scharf. Es ist auch möglich, dass Sie richtig fokussiert haben, aber es gab einige Probleme mit dem AF der Kamera und es hat nicht ganz richtig fokussiert.

• Objektivschärfe Wie bereits oben erwähnt, sind einige Objektive schärfer als andere, sodass Sie selbst mit den gleichen Einstellungen und der gleichen Kamera mit verschiedenen Objektiven unterschiedliche Schärfegrade erzielen können.

Was können Sie also tun, um Ihre Schärfe zu verbessern?

• Die Verwendung eines Stativs eliminiert fast jedes Wackeln der Kamera (falls das Stativ gut ist). Wenn Sie noch weiter gehen möchten, können Sie einen Kabelauslöser oder eine mobile App verwenden, um den Verschluss zu aktivieren - auf diese Weise berühren Sie Ihre Kamera beim Fotografieren überhaupt nicht und eliminieren jedes mögliche Verwackeln der Kamera.

• Kürzere Verschlusszeit Wenn Sie kein Stativ verwenden möchten oder sich bewegende Motive in Ihrer Szene haben (die nicht unscharf werden sollen), sollten Sie möglicherweise eine kürzere Verschlusszeit verwenden. Eine gängige Regel ist, dass die maximale Verschlusszeit in der Hand für eine gegebene Brennweite Verschlusszeit = 1/(Brennweite in mm x Crop-Faktor) ist . Mit immer besser werdenden Bildstabilisierungstechniken ist diese "Regel" jedoch etwas veraltet. Am besten probiert man es hier einfach aus. Die Verwendung einer schnelleren SS bedeutet jedoch, dass Sie Ihre ISO erhöhen müssen, um die richtige Belichtung aufrechtzuerhalten, was das Rauschen erhöht.

• Auf Live-View umschalten DSLRs nutzen bei Aufnahmen durch den Sucher häufig den sogenannten Phasenerkennungs-Autofokus. Durch Umschalten auf Liveview kann die Kamera den Kontrasterkennungs-Autofokus verwenden. Ohne auf zu viele technische Details einzugehen, ist der Phasenerkennungs-AF schneller, aber der Kontrasterkennungs-AF ist genauer. Vielleicht möchten Sie also den Kontrasterkennungs-AF in der Liveansicht ausprobieren.

• Fokuspunkt Wählen Sie Ihren Fokuspunkt manuell oder verwenden Sie den manuellen Fokus (wenn Sie MF verwenden, tun Sie dies immer in der Live-Ansicht und verwenden Sie die Vergrößerungsfunktion der Kamera, um in das Bild zu „zoomen“ und mit größerer Genauigkeit zu fokussieren). In der Landschaftsfotografie sind übliche Ansätze zum Fokussieren a
  ) die Verwendung der hyperfokalen Distanz. Dies ist die Fokusentfernung, die, wenn Sie dort fokussieren, alles von dieser Entfernung bis unendlich scharf hält. Es gibt viele Online-Rechner und Apps.
  b) Ein Drittel in das Bild fokussieren. Dies ist viel einfacher als die Berechnung der hyperfokalen Distanz und liefert überraschend gute Ergebnisse.

• Abblenden Die Verwendung einer kleineren Blende (größerer Blendenwert) erhöht die Schärfentiefe. Eine andere Sache, die passiert, ist, dass die Objektivschärfe zunimmt. Blenden Sie jedoch nicht zu stark ab, da sonst Beugung auftritt und die Bildschärfe abnimmt.

• Anderes Objektiv verwenden Aus finanziellen Gründen vielleicht keine Option, aber der Vollständigkeit halber schreibe ich hier trotzdem darüber. Es wird oft gesagt, dass je niedriger der Zoombereich eines Objektivs ist, desto schärfer ist es. Versuchen Sie vielleicht, ein "billiges" (im Vergleich zu anderen Kameraobjektiven) Objektiv mit Festbrennweite (was bedeutet, dass das Objektiv nicht zoomt; seine Brennweite ist fest) wie ein 35 mm 1: 1,8 zu bekommen. Blenden Sie dieses Objektiv dann auf, sagen wir, f/2,8 ab, und Ihre Bilder werden sehr scharf sein.

• Schärfen in der Postproduktion Ein leichtes Schärfen wird oft als letzter Schritt der Bildbearbeitung angesehen. Dies kann zwar keine Details erzeugen, die nicht vorhanden waren, aber es kann sie ein wenig besser hervorheben.

Sie haben bereits genug abgeblendet und eine ziemlich kurze Verschlusszeit verwendet (zumindest genug, um Kameraverwacklungen zu vermeiden).
Versuchen Sie also, Liveview zu verwenden, und sehen Sie, ob es die Schärfe verbessert. Vielleicht möchten Sie auch in Betracht ziehen, in ein hochwertiges (Prime-) Objektiv zu investieren.

Beide Bilder haben Bereiche mit hellem Licht und dunklem, subtilem Licht. Sie sollten zusammengesetzte Bilder für solche Bilder erstellen. Nehmen Sie das vollständige Bild auf, nehmen Sie dann separate Bilder der hellen und dunklen Bereiche auf und setzen Sie sie wieder zusammen.

Unten ist, wo Sie dieses Bild aufteilen könnten. Wenn Sie nur von der Baumgrenze nach unten ohne hellen Himmel im Hintergrund fotografieren, wette ich, dass Sie ein viel helleres Bild mit weitaus besseren Farben haben würden. Ich weiß nicht, ob die Blockigkeit im Original vorhanden ist, aber das Aufnehmen separater Bilder der hellen und dunklen Bereiche würde die Dinge klären.