Mazda mx5 mk1 1990 Nockenwellendichtring undicht B6 Motor mit 167.000km

Etwas Vorgeschichte zuerst, ich hatte Öllecks in fast jedem oberen Teil des Motors. Ich habe die Nockenwellenabdeckungsdichtung und Nockenöldichtungen gewechselt und zur besseren Abdichtung Sofortdichtungen an den Abdeckungskanten angebracht. Das reichte für einen Monat oder so ... Dann, nachdem ich das Auto etwas mehr als üblich über 4.000 U / min geschoben hatte, fing es wieder an zu lecken. Ein weiterer Hinweis könnte sein, dass das Leck begann, nachdem ich Öl und Ölfilter gewechselt hatte, aber ich kann nicht herausfinden, wie diese verbunden sein könnten.

Bisher habe ich überprüft, wie stark der Motor Blowby ist. Ich habe alle Solenoide für die PCV- und Entlüftungsventile überprüft. Alle sehen gut aus, auch der Motor verbrennt kein Öl. Bald werde ich einen Kompressionstest für zusätzliche Beweise machen.

Idealerweise möchte ich herausfinden, was genau dieses Leck verursacht, bevor ich wieder etwas ändere.

Hat jemand eine Ahnung, was hier falsch sein könnte?

Danke schön...

Ist es an denselben Stellen undicht, an denen es zuvor durchgesickert ist? Wie hoch ist die Laufleistung des MX5? Sie sagten Mk1 ... aber welches Jahr genau? Bist du sicher, dass du die Nockendichtungen richtig eingesetzt hast? Keine Beschädigung beim Einsetzen? Ganz quadratisch? Keine Schäden an der Stelle, an der es auf der Kamera reitet? Gibt es Anzeichen von Verschleiß an der Nocke, wo die Dichtung sitzt?
Wenn Sie Zugang zu einem Öldruckmesser haben, würde ich das anschließen, um den Öldruck im Leerlauf und bei 3500 U / min oder so zu sehen. Wenn das Öl an einer Stelle stark verschmutzt ist, liegt möglicherweise ein defekter Bypass in der Pumpenbaugruppe vor. Ich habe dieses Nugget gefunden (ich weiß, dass Ihr Auto neuer ist, aber ich bezweifle, dass sich die Drücke stark verändert haben) „Miata von 1990, der angegebene Entlastungsdruck der Ölpumpe beträgt 50 - 64 psi, während der normale Betriebsöldruck 28 - 43 psi bei 1000 beträgt U/min und 43 - 57 psi bei 3000 U/min.“ Keine Antwort, könnte aber einen ganzen Gedankengang beseitigen. Ist der Filter außerdem frisch?
Paulster2: Es leckt an denselben Stellen wie zuvor. Die Dichtungen waren korrekt montiert und keine Beschädigungen an ihnen oder an der Nocke. Als ich die alten Dichtungen entfernt habe, saßen sie fest. SteveRacer: Ich habe das Manometer am Armaturenbrett verwendet, um zu überprüfen, ob der Druck korrekt ist und den Spezifikationen entspricht. Aber hier bin ich mir etwas nicht ganz sicher. Wenn ich bei warmem Motor darauf trete und die 4.000 U/min überschreite, kann der Druck bis zu 6 kg/cm2 erreichen, ist das normal oder weist auf ein defektes Ölbypassventil hin?
@Alimba Heck ja, oder zumindest denke ich das. Hat diesem Yankee ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, aber [ glaube ich ] 6 kgf/cm^2 entsprechen 85 psi. Was sowieso viel zu viel ist. Aber lassen Sie uns jemanden mit mehr Erfahrung mit dieser Konvertierung dazu bringen, sich zu melden, bevor Sie in Panik geraten. Wenn es eine Metrik gäbe, um mein Verständnis von Metrik zu verstehen, würden Sie verstehen, dass ich Metrik nicht verstehe ...
@SteveRacer Ja, Sie haben Recht mit der Umrechnung der Einheiten. Es bleibt also eine Frage, was bewirkt, dass der Druck nach den 3.000 U / min weiter ansteigt? und wie kann man es beheben?
@SteveRacer Hallo Leute, es kommen noch mehr Daten, ich habe einen Kompressionstest gemacht, bei der trockenen Version habe ich einen Messwert von 155 psi für alle Zylinder und den Druckaufbau dort beim 3. bis 4. Takt erhalten. Als ich jedoch einen Nasstest durchführte, erhielt ich 155 psi für den ersten Zylinder, überhaupt keine Kompression für den 2. Zylinder, 35 psi für den 3. Zylinder und 20 psi für den 4. Zylinder. Was bedeutet das? Kolbenringe? Kopfdichtung oder Ventile?
@Alimba Ehrlich gesagt glaube ich diesen Zahlen nicht. Dieser Motor würde kaum laufen, wenn überhaupt.
@SteveRacer Nun, ich habe beim nassen Kompressionstest vielleicht etwas falsch gemacht, aber der trockene war immer noch anständig genug. 155 psi im Durchschnitt mit einem maximalen Unterschied von 2 psi, außerdem verbrennt das Auto kein Öl oder Kühlmittel. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass es fehlzündet, wenn es kalt ist und stark dreht, wenn ich sanft drehe, ist es in Ordnung. Alle folgenden Teile sind neue Zündkabel, Zündkerzen, Kraftstofffilter, Luftfilter. Ich weiß nicht, ob das ein neuer Hinweis darauf ist, was wirklich mit meinem Motor passiert.
@Alimba das klingt nach exzellenter Kompression nass. Immer noch nicht überzeugt, dass Ihr hoher Öldruck korrekt ist. Klingt blöd, aber hast du den Ölfilter schon wieder gewechselt? Ein defekter Ölfilter könnte das Problem sein (zerquetschte Falten, schlechter Bypass, totes Eidechsenverhältnis überschritten) Und Sie erwähnten, dass dies nach einem Öl- / Filterwechsel begann ... Billiges Experiment: Setzen Sie einen anderen Filter ein. Mazda, Mann oder Wix; Ich bin sicherlich nicht unvoreingenommen. Kein Fram/Allied-Signal! Und es gibt immer noch das PCV, falls Sie eines haben. Eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung schadet dem Öldruck. Ein weiteres billiges Experiment.
@SteveRacer Nun ja, zusammen mit dem Ölwechsel wechsle ich auch den Ölfilter. Was das PCV betrifft, habe ich alles überprüft und scheint zu funktionieren. Kann es sein, dass die Nocke abgenutzt ist und bei hohen Geschwindigkeiten wackelt? Wenn ja, wie kann ich testen, bevor ich etwas wieder zusammenbaue?

Antworten (1)

Ich öffnete den Motor erneut und stellte fest, dass es diesmal nicht an der Nockenwelle, sondern an der Kurbelwelle leckte. Das war das einzige, was ich gar nicht erst getauscht habe.

Der Rat hier lautet also, wenn Sie mit dem Austausch von Dichtungen und Dichtungen eines Systems beginnen, ersetzen Sie alle beteiligten Dichtungen und Dichtungen.

Ich hoffe, das hilft jemandem mit ähnlichen Problemen.

Mazda mx5 mk1 1990 Nockenwellendichtring undicht B6 Motor mit 167.000km
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