Zu viel Federweg beim Einbau der mechanischen Scheibenbremse

Ohne genau dieses Design gewartet zu haben, würde ich erwarten, dass Sie zumindest den Spielraum im Mechanismus ausgleichen müssen. Ein gewisses Spiel ist zu erwarten, da bei ähnlichen Konstruktionen die Beläge zurück in das Gehäuse sitzen, aber durch den Rotorschlitz eintreten. Das bedeutet, dass beim Einbau neuer Beläge mehr Federweg benötigt wird als im Betrieb, was durch eine kleine Vorspannung des Kabels leicht zu bewältigen ist. Es überrascht mich nicht, dass es nicht erwähnt wird, obwohl es vielleicht hilfreich wäre. Das Einstellen der Kabelposition in der Klemmschraube mit eingezogenem Zugspanner ist für viele Bremsentypen normal.

Leichtes Vorspannen gegen eine Feder trägt auch dazu bei, dass die Kabelenden gut sitzen.

Ich hatte genau das gleiche Problem mit ähnlichen Shimano-Bremsen und Avid BB7.

Normalerweise lege ich "Vorspannung" in den Aktuatorarm, wie ich zuvor bei linearen Zugfelgenbremsen (auch bekannt als V-Bremsen) gelernt habe.

Was ich tue, ist, alle Zylindereinsteller vollständig einzuschrauben und ein oder zwei Umdrehungen zu sichern, dann bewege ich mit einer Hand den Betätigungsarm bis zu dem Punkt, an dem er in die Scheibe eingreift, und ziehe dann die Klemmschraube gerade genug an, um das Kabel gerade noch relativ zu halten zum Arm. Das Kabel darf nicht durchhängen. An diesem Punkt lasse ich den Arm los und klemme das Kabel mit meinen Fingern kurz vor dem Betätigungsarm, um zu verhindern, dass es im nächsten Schritt zu stark rutscht. Jetzt drücke ich den Bremshebel etwa zur Hälfte durch und versuche, gerade den gewünschten Eingriffspunkt zu erreichen. (Da die Klemmschraube kaum fest ist, lässt sie das Kabel gleiten). Dann, ohne das Kabel zu lösen, löst die andere Hand den Bremshebel und zieht die Klemmschraube vollständig an.

Die Feineinstellung des Eingriffspunkts erfolgt mit den Laufeinstellern und der/den Belagpositions-Einstellschraube(n), falls vorhanden.

Ich verwende eine ähnliche Methode für V-Bremsen, da diese keinen festen Anschlag für die Bewegung der Rückstellfeder haben, dh die Bremsarme öffnen sich so weit, wie es das Kabel zulässt. Als ich Scheibenbremsen installierte, nahm ich nur dasselbe an, da sich der Betätigungsarm normalerweise viel mehr bewegt (mehr Kabelweg erfordert) als der Kabelweg, der vom Hebel bereitgestellt wird.

Was mich zu einem sehr wichtigen Hinweis bringt: Mechanische MTB-Scheibenbremsen benötigen den gleichen Kabelweg wie lineare Zug- oder V-Bremsen. Hebel für Straßenbremsen oder eine sehr alte MTB-Bremse, die als „Cantilever“-Bremsen bekannt ist, sind nicht geeignet, da sie viel weniger Kabelweg bieten und in den meisten Fällen nicht richtig eingestellt werden können.

Rennrad-Scheibenbremsen wurden erst in den letzten Jahren populär (Antwort geschrieben im Jahr 2021), daher gibt es jetzt viele Optionen für Scheibenbremssättel, die für Rennrad-Bremshebel geeignet sind, da sie so konzipiert sind, dass sie zusammenarbeiten. Es gibt auch Straßenbremshebel, die für MTB-Bremsen ausgelegt sind.

Das Mischen von Rennrad- und MTB-Bremskomponenten ist zwar möglich, aber nicht ratsam, da diese mit unterschiedlichen Zug- und Hebelverhältnissen (unterschiedliche mechanische Übersetzung) ausgelegt sind.

Nur zur Klarstellung: Ich glaube nicht, dass dies für das OP der Fall wäre, da er erwähnt, dass die einzige geänderte Komponente das Kabel ist, alles andere ist "ab Werk". Aber jemand, der einen normalen Rennradhebel mit MTB-Bremsen kombiniert, wird ein ähnliches Problem haben.